UNESCO Weltkulturerbe

Wer mit den Schiff nach Bergen kommt, wird von dem alten Hanseviertel in Empfang genommen. Gelb, rot und weiß strahlen die alten Holzhäuser um die Wette. Sie erstrecken sich über die gesamte Ostseite der Bucht und bilden seit Jahrhunderten das pulsierende Zentrum des geschäftigen Hafens: 62 der historischen Gebäude entsprechen hier noch den Originalbauten aus der Hansezeit, da sie nach Bränden stets detailgetreu wieder aufgebaut wurden. Dieser Umstand hat 1997 zur Anerkennung als UNESCO Weltkulturerbe geführt.

In den Sommermonaten liegen in dem betriebsamen Seehafen stets mehrere Kreuzfahrtschiffe vor Anker und deren Passagiere strömen zu Hunderten durch das historische Viertel. Zwängen sich durch enge Gassen und in dunkle Hauseingänge. Posieren für Fotos vor den bunten Holzfassaden und folgen dann den Stimmen und Gerüchen zum Fischmarkt. Der zweitgrößten Attraktion der Stadt.

Touristenattraktion Fischmarkt

Wer Fisch liebt, wird vom Bergener Fischmarkt begeistert sein: Seeteufel, Heilbutt, Dorsch – alles, was die Gewässer der Region hergeben, landet auf den Verkaufsständen des Marktes. Viele der Standbesitzer haben ein paar deutsche Wörter von ihren Kunden gelernt und führen muntere Gespräche mit den Besuchern. So erfahren die noch ein bisschen mehr über den Fischmarkt: Etwa, dass es den Markt schon seit gut 1000 Jahren gibt. Und er damit einer der Ältesten des ganzen Landes ist.

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Vom Kaufmann zum Kreuzfahrer

Die enge deutsch-norwegische Verbindung existiert bereits seit Jahrhunderten. Nur ihre Form hat sich verändert: Früher kamen die Deutschen als Bergenfahrer, um in Norwegen zu handeln. Heute kommen sie als Kreuzfahrer, um sich im hohen Norden zu erholen.

Deutsche Einflüsse

Dass Bergen so stark von deutschen Einflüssen geprägt ist, hängt natürlich mit der Hanse zusammen. Der erfolgreichsten Wirtschaftsförderungsgesellschaft der deutschen Geschichte: 400 Jahre währte das Bündnis, dem zu Glanzzeiten 200 See- und Binnenstädte angehörten. Zwischen 1360 und 1754 gab es in Bergen ein hanseatisches Kontor – eines von insgesamt vier Kontoren der deutschen Hanse im Ausland. Die deutschen Einflüsse sind noch heute in der Stadt spürbar und machen sich nicht nur in der Architektur bemerkbar.

Zimtschnecken zum Kaffee

Wie gegenwärtig das deutsche Erbe in der Stadt ist, wird jedem klar, der einen Blick ins Telefonbuch wirft. Hier findet man lauter deutsche Namen, die noch genauso geschrieben werden wie in Deutschland, obwohl die Familien bereits seit drei oder vier Jahrhunderten in Norwegen wohnen. Traditionen, die die deutschen Auswanderer mitbrachten, werden noch heute gelebt. Etwa in der Küche. Die für Deutschland typischen Zimtschnecken sind noch heute das liebste Backwerk in Bergen. Die Einheimischen genießen sie zusammen mit einer Tasse Kaffee in den kleinen Cafés, die oberhalb des quirligen Hafens liegen.

Extratipp: Hier findet ihr eine Ausstellung von Cafés, die Zimtschnecken und ganz viel norwegisches Feeling servieren.

Das Tor zu den Fjorden

Und damit Sie die deutsche Pause im norwegischen Bergen so richtig genießen können, kommt hier ein Tipp: Besuchen Sie die schöne Stadt am Nachmittag, wenn die Kreuzfahrtschiffe wieder abgelegt haben. Dann ist Bergen noch mal so schön. Besonders in den Abendstunden eines sonnigen Tages. Denn dann könnt ihr vom Hausberg diesen Ausblick auf die altehrwürdige Hansestadt genießen: Auf den Hausberg geht es mit der Bahn – die sechsminütige Fahrt ist bereits ein Erlebnis.

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Die Recherchereise erfolgte auf Einladung von visitnorway.

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Mit dem Öl kam der (Kultur)-Reichtum

2008 durfte sich das kleine Stavanger als europäische Kulturhauptstadt fühlen. Während anderenorts der Rotstift die Kulturszene bestimmt, hat in Norwegen jedermann die Spendierhosen an: Staat, Gemeinde, Sponsoren – sie alle greifen tief in die Tasche, um ein kulturelles Happening nach dem anderen zu veranstalten. „Das artet manchmal schon in Freizeitstress aus“, lacht die deutsche Künstlerin Kirsten Reckeweg. Die gebürtige Bielefelderin hat in dem skandinavischen Land studiert und dort als Kulturvermittlerin gearbeitet, weil es in Norwegen so schön ist und die kulturellen Möglichkeiten so groß sind.

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Die Natur spielt hier die Hauptrolle

Trocken-Rudern auf dem Weizenfeld und Schauspieler, die übers Wasser gehen – Kunst wird in Norwegen durchaus eigenwillig interpretiert. Und dennoch, oder vielleicht gerade deshalb, spricht sie alle an. Wo bei uns lediglich das Bildungsbürgertum ins Theater strebt, kommt in Norwegen alles, was Beine hat zu den Aufführungen. Schulkinder und Senioren sind gleichermaßen begeistert, und Jung und Alt tragen die gleichen bequemen Klamotten. Der Rucksack ersetzt das Abendtäschen und für den Notfall ist sie Regenjacke dort deponiert.

Wahrscheinlich liegt die generationsübergreifende Begeisterung einfach daran, dass bei den norwegischen Inszenierungen die Natur die Hauptrolle spielt. Niemand käme hier auf die Idee, sommerliche Theateraufführungen in Hallen abzuhalten. Vielmehr findet das Kulturleben an den unzähligen, wilden Fjorden des Landes statt. Und Stavanger ist der ideale Ausgangspunkt, um sie zu besuchen.

In Norwegen zählen auch schreiende Bären-Menschen zur Kunst – genauso wie flatternde Wäscheleinen. Ich habe mich bei dem Anblick zumindest sehr amüsiert.

Das Öl sichert den norwegischen Wohlfahrtsstaat

Jahr für Jahr spült das schwarze Gold Milliarden in norwegische Kassen. Das viele Geld wird vom staatlichen Pensionsfonds seit 1990 zum Wohle der Allgemeinheit überaus erfolgreich verwaltet – gilt Norwegen doch als das Land mit dem höchsten Lebensstandard weltweit. Doch das war nicht immer so. Denn den Reichtum ihres Meeres entdeckten die Norweger erst sehr spät. Lange Zeit wollte in dem skandinavischen Land niemand glauben, dass es Öl oder Gas vor der Küste gibt. Geologen und andere Experten erklärten sogar, dass es keine Chance auf einen Fund gäbe.

Mutiger Bürgermeister mit Weitblick

Die heutige Wirtschaftsmetropole Stavanger war in den 1960er Jahren ein unbedeutendes Provinzkaff. Hatte allerdings zu dieser Zeit einem besonders ambitionierten Bürgermeister, der alles dransetzte, die großen Ölfirmen in seine Stadt zu locken: Arne Rettedal. Um sie zu ködern, baute er Straßen, Schulen und Golfplätze – die erst einmal niemand nutzte. Doch trotz aller Unkenrufe, er hätte das wenige Geld, das die Stadt damals besaß, zum Fenster herausgeworfen, war Bürgermeister Arne Rettedal überzeugt, dass man Öl finden würde. Deshalb wollte er rechtzeitig für die erforderliche Infrastruktur sorgen, um Stavanger einen Wettbewerbsvorteil zu sichern. Doch die Ölfunde ließen auf sich warten. Und Arne Rettedal hatte eine harte Zeit: Er wurde angefeindet und gemieden.

Die kleinen, weißen Holzhäuschen in Alt-Stavanger sind nicht nur pittoresk, sondern auch sehr teuer. Besuchen solltet ihr den schönen Stadtteil aber auf alle Fälle – hier liegt übrigens auch das kuriose Konservenmuseum der Stadt.

Zu Weihnachten entdeckt

Weihnachten 1969 wurde dann auf norwegischem Hoheitsgebiet Europas größtes Erdölvorkommen entdeckt und plötzlich war Bürgermeister Arne Rettedal ein beliebter Mann. Im Museum werden noch heute Geschichten von seinem Wagemut erzählt, der das norwegische Weihnachtsmärchen erst möglich machte. Daneben bietet das Museum realistische Einblicke in das Leben auf einer Ölplattform: Mit simulierten Hubschrauberflügen und Evakuierungen von den Plattformen. Nach dem Museumsrundgang ist auch dem letzten Besucher klar, dass der Job knochenhart ist. Aber er ist auch ausgesprochen gut dotiert. Anders ließe sich etwa das Leben in der schmucken Altstadt von Stavanger auch nicht bezahlen.

Hohe Lebensqualität

In Alt-Stavanger stehen lauter schmale Holzhäuser. Die meisten von ihnen sind weiß gestrichen und bis zu 200 Jahre alt. Mit den kleinen Gassen und gepflegten Vorgärten hat Stavanger sich hier einen dörflichen Charme bewahrt. Dieser Eindruck verstärkt sich noch, wenn die Bewohner vor die Tür treten und ein freundliches Gespräch mit den Besuchern beginnen. Gerade dieser Kontrast zwischen dem Dörflichen und dem boomenden Öl-Business macht den Besuch so interessant. Zumal Stavanger  – das Tor zu den norwegischen Fjorden ist. Rauschende Wasserfälle und zerklüftete Fjorde liegen gleich vor der Stadt. So wundert es nicht, dass sich die Stadt trotz hoher Preise über steigende Besucherzahlen aus Deutschland freuen darf.

Stavanger – das Tor zu den norwegischen Fjorden

So schön wie auf dem Bild sieht es übrigens direkt vor den Toren von Stavanger aus.

Lust auf mehr Norwegen?

Schon einmal vom „Goldenen Umweg“ in Norwegen gehört? Die untouristische Themenstrasse führt mitten durchs Land zu Orten, die norwegische Tradition, Genuss und Kunst hochhalten.

Die Reise erfolgte mit freundlicher Unterstützung von visitnorway.

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Bohème-Viertel Kensington Market

Die kleinen Reihenhäuser sind bunt gestrichen und in den Vorgärten wuchern Blumen und Sträucher. Die Bewohner sitzen auf den Eingangstreppen ihrer Häuschen, Kaffeetassen oder Bierflaschen in den Händen, und plaudern mit den Nachbarn. Kensington Market ist das wahrscheinlich angesagteste Viertel der Stadt, die sich selbst „City of neighborhoods“ nennt.

Regelmäßig wird hier der Autoverkehr ausgesperrt, damit die Menschen ungestört flanieren können. Gerüche und Geräusche liegen in der Luft. An einer Ecke duftet es intensiv nach Curry, an der nächsten erklingen Cello-Töne. Kensington Market vibriert: Vor Lebenslust und kreativer Energie.

Sympathisches „Produkt“ der Stadt

Adeyemi Adegbesan lebt und arbeitet in dem Viertel. Er selbst bezeichnet sich als typisches Produkt Torontos. Nur hier, in der laut der BBC multi-ethnischsten Stadt der Welt, hätten sein nigerianischer Vater und seine Schweizer Mutter sich kennenlernen können. Das Kind aus dieser ungewöhnlichen Verbindung ist mittlerweile 36 Jahre alt und ein erfolgreicher Fotograf: Adeyemis Fotos zeigen die vielen verschiedenen Facetten seiner Heimatstadt. Und machen große Lust, weitere Viertel zu entdecken.

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Drachen in Chinatown

Blinkende Leuchtreklamen mit asiatischen Schriftzeichen markieren den Übergang von Kensington Market nach Chinatown. Billige Plastikware liegt in den Auslagen. Und schmale, dunkelhaarige Menschen laufen geschäftig durch die Straßen. Wenn Sie bisher der Ansicht waren, dass Graffiti primär Schmierereien sind, sollten Sie einmal eine Streetart-Führung durch Chinatown mitmachen: Die chinesische Kultur ist in den Wandgemälden allgegenwärtig: die Bilder erzählen persönliche Geschichten und machen die Vergangenheit erlebbar.

Molly Farquhar bietet spezielle Streetart-Führungen in Toronto an. Schwerpunkt ihrer Touren ist Chinatown, da hier geballt das zu finden ist, wofür die Stadt berühmt ist: Graffiti in Form von wunderschönen Wandgemälden. Die Bilder sind nicht nur künstlerisch ausgeführt; sie lassen häufig auch Rückschlüsse auf die ethnische Herkunft der Sprayer zu.

Kunst an den Wänden

Die Künstler beherrschen das Spiel von Licht und Schatten. Ihre Landschaften haben Tiefe und ihre Portraits Individualität – viele der Graffiti gleichen Ölgemälden, die man sonst nur in Museen sieht. Dieser Einschätzung teilt auch die Stadtverwaltung von Toronto, denn bei ihr können Hausbesitzer die Gemälde auf ihren Hauswänden als Kunstwerk registrieren lassen.

Natürlich gibt es auch in Toronto Schmierereien, die hässlich und illegal sind. Wer sich darüber ärgert, braucht aber nur einen etablierten Streetart-Künstler engagieren – schon hat der Hausbesitzer vor anderen Sprayern Ruhe. Denn in der Streetart-Gemeinschaft gibt es eine strenge Hierarchie: Newcomer werden sich hüten, die Werke eines angesagten, coolen Typen zu ruinieren, da das Konsequenzen in der Szene hätte.

Gesamtkunstwerk Graffiti Alley in der Multikulti-Metropole Toronto

Mollys Führung endet am Rande von China Town in der Graffiti Alley. Eine schmale Gasse, in der jeder Zentimeter Häuserwand mit Street-Art bestückt ist: von ganz unten auf Straßenhöhe bis hoch zu den Dächern. Bizarre Fantasie-Gestalten mit grüner Haut und Klauen – Ridley Scotts Alien mag hier Pate gestanden haben. Daneben niedliche, kleine Fische, die zwischen bunten Korallen schwimmen. Die Szene könnte aus „Findet Nemo“ stammen.

Shoppen auf Queen Street West

Patrick Shannon gehört ein kleiner Shop in der Parallelstraße der Graffiti Alley. Auf dem Weg zur Arbeit kommt er jeden Tag durch die Gasse. Er gibt offen zu, dass der Geruch in der Gasse ein wenig gewöhnungsbedürftig ist. Zugleich seien die Kunstwerke aber so überraschend und inspirierend, dass er selbst immer wieder staunen würde. Keine 50 Meter trennen Patricks Shop von der Alley. Doch zeigt die Stadt hier bereits wieder ein ganz anderes Gesicht.

Queen Street West ist breit, fast wie ein Boulevard. Aufgeräumt und betriebsam zieht sie sich als Ost-West-Achse durch Toronto. Im Schaufenster von Patricks Laden stehen alte, ausrangierte Röhren-Fernseher – wild übereinander gestapelt. Und im Inneren hängen selbst designte T-Shirts, Kapuzenshirts und Lederjacken einzeln auf den Stangen. Dazu dröhnt nonstop Musik aus den Boxen – Patricks Shop ist ganz typisch für Queen Street West. Und nur wenige Meter weiter wartet die etablierte Kunst.

Hochkultur neben illegalen Pokerschuppen in der Multikulti-Metropole Toronto

Neben den kleinen Indie-Läden gibt es viele Bars und noch mehr Baustellen auf der Queen Street West. Das Viertel boomt und die Alteingesessenen sorgen sich um die Mietpreise. Noch behauptet sich der unkonventionelle Geist aber gegen den Kommerz. Individualität und Kunst bestimmen das Viertel, in dem auch die Kunsthochschule und das wichtigste Museum der Stadt liegen: die Art Gallery of Ontario, kurz AGO genannt. 2008 von Frank Gehry, dem berühmten Architekten, aus- und umgebaut. Gehry, der in Toronto geboren wurde, hat geschwungene Holzelemente und große Glasfronten in die steinernen Mauern integriert. Dem Ganzen dadurch einen leichten, verspielten Touch verliehen.

Unmittelbar neben dem Prachtbau stehen kleine Häuschen, an denen Farbe abblättert und billige Plastikstühle im Garten stehen. Es ist die Mischung, die rund um die Queen Street West begeistert.

Einreise nach Toronto – eTA Kanada

Wer nach Kanada möchte, muss vorher eine Einreisegenehmigung einholen. Das ist unkompliziert und kostet lediglich 24,95 Euro pro Person. Hier findet ihr das Antragsformular online*. Und die genauen Bestimmungen für eTA Kanada könnt ihr hier noch einmal im Detail nachlesen*.

Multikulti-Metropole Toronto – Wo Vielfalt fasziniert

Wer weiter auf der Queen Street West schlendert, gelangt bereits nach ein paar hundert Meter in das nächste Viertel: Den Financiel District. Herrschaftliche Bauten aus altem, matten Sandstein und imposante, verspiegelte Wolkenkratzern künden hier von Macht und Einfluss. Zwischen historischen Prunkbauten und modernen Wolkenkratzern stehen und hängen im Finanz-Viertel dutzende Kunstwerke.

Überraschendes Kontrastprogramm

Direkt gegenüber vom Financiel District, auf der anderen Seite des Ontariosees, liegt ein Teil Torontos, den viele für den schönsten halten: Toronto Islands.

Überfahrt von der Multikulti-Metropole Toronto nach Toronto Islands

Eine kurze Sirene, das Boot legt ab und Fahrtwind kommt auf. Je weiter sich die Fähre vom Festland entfernt, desto mehr rückt die berühmte Skyline von Toronto ins Blickfeld. Der CN Tower, ein Fernsehturm, der bis 2009 als höchstes Gebäude der Welt galt. Und die glitzernden Palaste des Finanzzentrums. Wenig später legt das Schiff inmitten eines grünen Parks an. Die Menschen strömen von der Fähre und ziehen schnell ihre Jacken über, denn auf den Inseln ist es immer ein paar Grad kälter.

Nacktbaden auf der Insel

Dutzende Radwege führen durch die weitläufige Parklandschaft. Auch ein FFK-Strand liegt versteckt hinter dichtem Gestrüpp und ein Schild warnt vor dem zu erwartenden Anblick: „clothing optional beach“. Es gibt nur zwei FKK-Strände im ganzen Land und selbst im weltoffenen Toronto wurde lange über das Thema diskutiert. Offiziell gelten die Inseln als Naherholungsgebiet. Tatsächlich sind sie aber auch ein Wohnviertel mit rund 700 ständigen Bewohnern, die sich hier gegen alle Widerstände halten.

Schmale Flüsse ziehen sich durch das Wohngebiet. Trauerweiden säumen das Ufer. Und vor jedem der bunten, kleinen Häuser liegt ein Motor- oder Segelboot vor Anker. Dass die angestammten Bewohner von Toronto Island dieses Paradies nicht kampflos aufgeben, wundert niemanden. Doch nur wer erbt, darf hier noch leben. Es gibt strenge Gesetze, die den Kauf und Verkauf der rund 260 Insel-Häuser regeln. Touristen bleibt nur ein Tagestrip zu den Inseln. Aber auch der ist ein besonderer Ausklang für den Besuch in der facettenreichen Multikulti-Metropole Toronto – wo Vielfalt fasziniert.

Die Recherchereise erfolgte auf Einladung von Tourism Toronto. Vielen Dank für die unvergesslichen Tage in der Mulitkulti Metropole.  

Bei den mit Sternchen(*) gekennzeichneten Links handelt es sich um eine bezahlte Kooperation mit VisumAntrag.

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„Big Mack“ – der verkannte Sohn

Mackintosh wird mittlerweile mit Superlativen und originellen Spitznamen – „Big Mack“ ist nur einer davon – überschüttet. Die er alle fraglos verdient. Denn das, was Mackintosh in Glasgow zwischen 1889 und 1913 geschaffen hat, kam einer Revolution gleich: Er kombinierte den Jugendstil mit japanischen Motiven und floralen Mustern. Brach mit den Konventionen und schuf ganze neue Formen. So entstand der sogenannte „Glasgow Style“,  den Mackintosh zusammen mit seiner Frau Margaret MacDonald wesentlich prägte. Und ihr müsst beileibe keine Kunstkenner sein, um euch an der überbrodelnden Kreativität der beiden zu erfreuen.

Architektur-Führung auf Mackintoshs Spuren

Zur Einstimmung auf Glasgow empfehle ich euch eine „Mackintosh Walking Tour“. Die Architekturführung bringt euch zu dutzenden imposanten Bauten. Ihr seht viel Jugendstil, aber auch moderne Glaspalaste.

Die ungewöhnlichsten und überraschendsten Gebäude stammen dabei – natürlich – von Mackintosh selbst . Etwa das „Lighthouse“ – ein früheres Verlagshaus mit angeschlossener Druckerei. Es liegt mitten in der Stadt. Zwischen kleinen, engen Gassen taucht auf einmal dieser große, wuchtige Backsteinbau auf, der einer Burg gleicht. Um Wasser für etwaige Brände in dem Gebäude zu haben, hatte Mackintosh hier einen gewaltigen Wasserturm entworfen.

Sensationeller Ausblick vom Turm

Mittlerweile ist in dem Turm kein Wasser mehr, sondern eine lange Wendeltreppe. Die bin ich hochlaufen und habe dabei ein wenig geschnauft, denn es ist wirklich hoch.

Oben angekommen, gab es dann die Belohnung: einen sensationeller Ausblick über Glasgow. Die Aussichtsplattform ist offen. Es windet ein wenig. Aber der Aufstieg ist wirklich lohnend. Weiter unten dient das Lighthouse musealen Zwecken. Es gibt natürlich eine Mackintosh-Ausstellung, aber die ist eher klein. Dann noch einen Shop mit Mackintosh Devotionalien: Sein Konterfei ziert T-Shirts, Tassen und andere Dinge, die niemand wirklich braucht. 

Auch interessant: Hipp wie London, nur weniger überlaufen und überteuert ist Leeds. Hier stelle ich die spannende Metropole vor, die Musik, Mode und angesagte Clubs bietet.

Das hängende Wohnhaus der Mackintoshs in Glasgow

Noch ungewöhnlicher, und vor allem intimer, wird es dann im früheren Wohnhaus der Mackintohs. Es ist ein Gesamtkunstwerk – denn die Eheleute haben alles selbst entworfen: Das Gebäude, das Interieur, sämtliche Möbel. Hier hatte ich das Gefühl den beiden wirklich nahezukommen, denn das Haus ist voller origineller Einfälle. Als sich noch niemand in Glasgow für Macktintosh interessierte, diente das begehbare Kunstwerk als Gästehaus der örtlichen Universität. Akademiker aus aller Welt schliefen in dem Bett der Eheleute, saßen auf ihren Möbeln und ruinierten dabei so einiges.

Zu Lebzeiten geschmäht

Auch auf Mackintosh trifft nämlich zu, was für viele Künstler galt und sicherlich immer noch gilt: Er wurde zu Lebzeiten wenig geschätzt. (Weibliche Künstler, wie die hochbegabte Margaret MacDonald, wurden eh ignoriert.) Und am wenigsten womöglich in seiner Heimatstadt. Es hat lange gedauert, bis Mackintoshs Meisterschaft von seinen Landsleuten erkannt wurde. Und so wurde das Original Wohnhaus 1963 abgerissen. Das Gebäude, das ihr heute besichtigen könnt, ist ein detail- und maßstabgetreuer Nachbau. Es hängt gleich neben einer großen Galerie. Und hängen ist hier wirklich die richtige Vokabel – die Haustür hängt tatsächlich in der Luft, wie ihr auf dem Bild oben seht. Bei den sehr unterhaltsamen Führungen dürft ihr allerdings nicht einmal in die Nähe der restaurierten Möbel kommen. So wertvoll ist Mackintoshs Erbe den Schotten heute.

Die fantastischen Zwei

Kennengelernt haben sich Charles und Margaret an der Glasgower Kunstschule. Margaret MacDonald ging morgens zur Schule, denn dann durften Frauen zum Unterricht kommen. Charles Mackintosh nachmittags, wenn die Männer dran waren. Aber natürlich hatten die Geschlechter Berührungspunkte – es war ja nicht Saudi-Arabien. Und beide haben sich auf menschlicher und künstlerischer Ebene gefunden.

Zusammen haben die Mackintoshs die Innenausstattung für diverse Gebäude entworfen. Legendär sind ihre „Tea-Rooms“. Und in späteren Jahren – die Eheleute lebten nur bis 1914 in Glasgow und Mackintosh hat nur in dieser Zeit als Architekt gearbeitet – haben sie zusammen gemalt. So gibt es eine ganze Reihe von Gemälden mit einer Doppelsignatur. Es kursiert in Glasgow sogar der Spruch, dass Mackintosh sich selbst als talentiert, seine Frau hingegen als das wahre Genie bezeichnet habe.

Faszinierende Ausstellung in einem ebensolchen Gebäude

Mehr über das wechselhafte Leben der beiden erfahrt ihr in der Kelvingrove Art Gallery. Das backsteinfarbene, schlossähnliche Gebäude thront auf einem Hügel. Als ich es besucht habe, hat ein Möwenpärchen lautstark vor dem Museum geflirtet. Dunkle Wolken rasten über das Gebäude und Bäume wogten im Wind – ich fand es wunderbar schottisch.

Die Ausstellung dokumentiert das ganze Lebenswerk der Mackintoshs – mit Focus auf ihrer Glasgower Zeit. Besonders interessant fand ich die Zeichnungen von Gebäuden, die Mackintosh zwar entworfen hat, die aber nie gebaut wurden. Meine Lieblingswerke stammen allerdings von Margaret MacDonald. Zusammen mit ihrer jüngeren Schwester Frances hat sie märchenhafte, mystische Frauengestalten gemalt. Ich fühlte mich bei ihrem Anblick an keltische Priesterinnen oder an Macbeths Hexen erinnert.

Die fantastischen Vier aus Glasgow

Frances Macdonald, Margarets jüngere Schwester, war mit einem Freund von Mackintosh verheiratet, dem Architekten James Herbert McNair, und zusammen galten die beiden Künstlerpaare als „The Glasgow Four“. Auf alten schwarz-weiß Fotos, die in der Ausstellung hängen, könnt ihr sie sehen: Fesch gekleidet und voller Lebensfreude.

Weitere Mackintosh-Bauten in Glasgow, die begeistern

Die Queen’s Cross Church hat zwar keine Gläubigen mehr, dafür aber viele Jünger. Denn Mackintosh-Fans aus aller Welt strömen in die einzige Kirche, die er gebaut hat. Außen eher ein unauffälliger Backsteinbau entfaltet die Kirche im Inneren ihre architektonische Wucht: Mit gelenkten Lichteinfallen und spektakulärer Akustik.

Last but not least: das „House for an Art Lover“ – es ist nach Plänen von Macktintosh etwas außerhalb von Glasgow gestaltet worden und wirkt wie ein Märchenort. Hier ist das Spiel von Schwarz und Weiß, das Mackintosh als Spiel der Geschlechter betrieb, perfektioniert. Dunkle Räume mit massiven Möbeln symbolisierten für Mackintosh das Männliche und Möbel, die so leicht und luftig wirken, als ob sie fliegen könnten, standen bei ihm für das Weibliche.

Die Recherchereise für „Glasgow – Ein Wochenende voller Überraschungen“ wurde von Glasgowlife und visitbritain unterstützt. Vielen Dank dafür.

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Boulevards, die Autobahnen gleichen

Meine Architektur-Führung startet am Yachthafen von Le Havre. Nach ein paar einführenden Worten biegt unsere Gruppe um die Ecke und wir stehen auf der Avenue Foch, wo es nur noch drei Farben gibt: Blau, beige und grün. Blau und wolkenlos strahlt der Himmel über Le Havre. Beige schimmern die großen Wohnblöcke an den Seiten der Avenue. Und grün leuchtet ein 15 Meter breiter Rasenstreifen in ihrer Mitte. Perret war bereits damals bewusst, wie wichtig Grünanlagen für das Wohlbefinden der Menschen sind und ließ deshalb überall Parks und Gärten anlegen.

Alleen, Parks und Gärten

Auguste Perret – Architekt, Bauunternehmer und Visionär – hat das moderne Le Havre geschaffen. Sein Auftrag lautete 1945: Wohnraum für rund 60.000 Ausgebombte gestalten. Schnell. Bezahlbar und funktional. Was nach sozialem Wohnungsbau klingt, ist in Wahrheit ein Gesamtkunstwerk. Denn das, was der damals bereits 71-Jährige Architekt im Auftrag von Charles de Gaulle baute, war seiner Zeit weit voraus. Wurde aber gerade deswegen von der Bevölkerung angefeindet.

Beton schimmert in zarten Tönen

Zwischen 1945 und 1954 wuchs eine Betonstadt in den Himmel. Aus Mangel an Baumaterialien hatte Perret sein Team angewiesen, nur dieses eine Material zu verwenden. Beton? Wirklich alles Beton? Ein älterer Herr in unserer Gruppe fragt noch einmal nach. Denn der Beton ist nicht etwa grob und grau, sondern schimmert je nach Lichteinfall in zarten Tönen – ich denke dabei an Vanille, Sand oder Karamell. Und erfahre, dass Perret den Beton mit Glas, Kies und Schutt vermahlen ließ, wodurch eine völlig neue Optik entstand. Dazu kamen bodentiefe Fenster, gusseiserne Balkone und geometrische Muster. Doch erst als die UNESCO das Stadtensemble 2005 zum Welterbe erhob, änderte sich die öffentliche Meinung. Und auf einmal trafen selbst aus Paris Besucher ein.

Kunst auf der Avenue Foch

Selbst wer die Champs Elysées gewohnt ist, muss der Avenue Foch Respekt zollen. 80 Meter ist sie breit. Straßenbahnen gleiten leise in ihrer Mitte über Gleise, die in dem gepflegten Rasen kaum zu sehen sind. Die Waggons sind sandfarben wie die Häuser. Statt greller Reklame schmücken geometrische Muster ihre Seiten. Und überall steht Kunst entlang der Avenue.

Musterwohnung mit Charme

Wenige Meter weiter schließt der Guide die Tür einer Wohnung auf. Erwartungsvoll treten wir ein und finden uns in den 50er Jahren wieder. Die Musterwohnung wurde im Oktober 1950 fertig gestellt und ist repräsentativ für die Bauweise von Perret. Dank großer Fenster flutet Licht durch die gesamte Wohnung. Auf beiden Seiten des Appartements liegen großzügige Balkone. Dazu kommen bewegliche Trennwände, die sich verschieben lassen, so dass die Raumgröße flexibel ist.

Die Küche mit dem bauchigen Kühlschrank und dem zitronengelben Utensilien ist heute noch oder schon wieder modern. Denn auch beim Interieur war Perret seiner Zeit weit voraus.

Kirchbau zu Le Havre

Die letzte Station der Führung ist zugleich ihr Höhepunkt: Die katholische Kirche St. Joseph. Sie gilt als Perrets Meisterwerk und ist das Wahrzeichen der Stadt. 107 Meter ragt der achteckige Laternenturm über dem flachen Kirchenbau in die Höhe. Von außen sind die insgesamt 12.768 kleinen weißen Fenster im Beton kaum sichtbar; sie wirken eher wie ein weiteres geometrisches Muster.

Im Inneren aber stecken farbige Gläser hinter jedem einzelnen Fenster: Sie sind gelb, orange, rot, lila, blau und grün, so dass ein buntes Lichtermeer in der Kirche erstrahlt. Die offizielle Eröffnung 1957 erlebte der visionäre Architekt zwar nicht mehr. Doch das, was Perret in Le Havre geschaffen hat, inspiriert noch heute die Menschen.

Hoteltipp für Le Havre

Unmittelbar neben der Kirche St. Joseph liegt ein kleines, charmantes Hotel, das ich als sehr passend für den Aufenthalt in der Stadt empfunden habe: Das Hotel Vent d’Ouest* ist ein in braun und beige Tönen gehaltenes Boutiquehotel, in dem sich viele nautische Relikte finden. Im Keller gibt es einen schönen Spa und einen kleinen Fitness-Raum. Die Preise sind für das Gebotene moderat – wie generell in Le Havre. Hier könnt ihr mehr erfahren und ggf. auch buchen.* 

Geheimtipp für Le Havre

Pierre Lenoir Vaquero hat einen französischen Vater und eine spanische Mutter. Und wuchs deshalb in Madrid und Paris auf. In Le Havre ist er der Poesie des Betons, wie Perret seine Arbeit einst nannte, sofort erlegen. In seinen Zeichnungen spielt er mit der geometrischen Struktur der Stadt. Ihren endlosen Boulevards, den rechteckigen Plätzen und einheitlichen Gebäuden. Vier Bücher mit fantasievollen Illustrationen hat Pierre Lenoir Vaquero veröffentlicht. Da er von seiner Arbeit als Illustrator und Fotograf nicht leben kann, betreibt er da kleine Atelier „La Cave à Bières“, wo sich Bierflaschen mit Kunstwerken mischen.

Adresse:  1 Rue des Gobelins, 76600 Le Havre (es gibt keine Homepage, der Besuch lohnt sich aber definitiv!)

Künstler und Bierverkäufer

Pierre Lenoir Vaquero veranstaltet hier Konzerte, Lesungen und Bierverkostungen. In den Regalen stehen hunderte Flaschen mit bunten Etiketten. Trappistenbier aus Belgien neben bayrischem Weißbier und regionalen Erzeugnissen. Dazwischen Poster und Postkarten mit seinen Zeichnungen von Le Havre. Einen Ehrenplatz nimmt sein neuestes Buch ein. Es heißt: Vulkan in der Stadt.

Der Vulkan von Le Havre

Der Vulkan von Le Havre ist neben der Kirche St. Joseph das meist fotografierte Gebäude der Stadt. Ein strahlend weißer Aschekegel, der von weitem sichtbar auf einem freien Platz thront. In den 70er Jahren vom brasilianischen Architekten Oscar Niemeyer erbaut, dient es heute als Kulturzentrum.

Fantastische Kunstinstallationen

Retroperspektive aus dem Jubiläumsjahr: Spaziergänger, die vom Bahnhof kommend über die federnde Holzbrücke zum Yachthafen gehen, stehen beispielsweise plötzlich vor „Love, Love“: Einem Werk von Julien Berthier. Das schmucke Segelboot treibt Heck oben im Hafenbecken.

Tempel der 5000 Wünsche

Die ungewöhnlichste Installation ist der Tempel der 5000 Wünsche. Er schwimmt auf einer Plattform im Wasser der Seine, die bei Le Havre ins Meer fließt. Sonnenlicht tanzt um den roten Kubus herum und langsam nähert sich ein Ruderboot der Plattform. Es bringt Besucher zum Tempel, die ihre Wünsche an Bambuspflanzen hängen dürfen, die den Tempel umgeben.

Dadurch entsteht ein buntes Bild, wie man es von den Gebetsfahnen in Tibet kennt. Und sobald sich die Türen des Tempels öffnen, schallt laute Tanzmusik heraus.

Innen ist der kleine Tempel komplett verspiegelt und der Boden besteht aus Glas. Darunter schimmert das Wasser der Seine. Angespornt von den wilden Klängen wippen die Ersten mit den Füßen. Andere zucken im Rhythmus der Musik. Und schließlich tanzen die Menschen.

Der Tempel der 5000 Wünsche und alle anderen Kunstinstallationen sind noch bis zum 8. Oktober in Le Havre zu bewundern. So lange währt ein Sommermärchen in der Normandie – Le Havre.

Die Recherchereise erfolgte mit freundlicher Unterstützung von Atout France und der Region Normandie.

* Bei den Werbe-Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Das sind Partnerprogramme mit Unternehmen – wenn ihr über den Link auf meiner Seite ein Hotel bucht oder ein Buch kauft, bekomme ich eine kleine Provision. Für euch ist es keinen Cent teurer, aber für Blogger sind diese Einnahmen wichtig, um den Blog überhaupt betreiben zu können. Also: Vielen Dank!

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Schönheiten unterm Sonnenschirm

Seerosen in schimmernden Gewässern. Junge, schlanke Frauen, die ihre Alabasterhaut mit Sonnenschirmen schützen – selbst wer kein ausgewiesener Kunstkenner ist, hat bei Claude Monet sofort ein Bild vor Augen. Hat der französische Maler es doch verstanden, Natur auf märchenhafte Weise darzustellen, indem er das Spiel von Licht und Schatten perfektionierte. Bis zum 28. Mai 2017 zeigt die „Fondation Beyeler“ eine große Sonderausstellung mit 62 Gemälden des Künstlers. Wer die Schönheit von Farben und Formen liebt, wird von der Ausstellung begeistert sein. Denn die anlässlich des 20. Geburtstages der „Fondation Beyeler“ gezeigte Kunstschau vereint die exklusivsten Bilder Monets an einem Ort.

Zur Kulturreise kommt mediterranes Flair 

Weniger bekannt, aber nicht weniger schön sind Monets Bilder von Mittelmeerlandschaften. Ihnen, die in intensiven Farben das Meer mal aufgewühlt, mal ruhig zeigen, ist der größte Ausstellungsraum des Museums gewidmet. Fast meint man hier das Meer zu riechen und einen leichten Wind auf der Haut zu spüren. Natürlich handelt es sich dabei um eine Illusion, die der großen Kunst Monets geschuldet ist, aber nur wenige Kilometer entfernt wird dieses Gefühl dann zur Realität. Denn hier liegt die „Basler Riviera“.

Ein Bad im Rhein

Den liebevollen Beinamen „Riviera“ trägt der Rhein bei Basel wegen seines hohen Freizeitwertes: An seinem Ufer wird flaniert, ein kühles Bier genossen und in der Sonne gebadet. Und wenn der Körper dann angenehm erwärmt ist, erfrischt der Sprung in den Rhein. Badetauglich ist der Fluss übrigens nicht nur für Hartgesottene, sondern auch für Warmduscher. Dank der besonderen Lage im Dreiländereck Deutschland-Frankreich-Schweiz herrscht in der Stadt durchgängig ein mediterranes Klima – eine weitere Überraschung, mit der kaum jemand rechnet, der Basel zum ersten Mal besucht.

Das Elsass grüßt bei der Schweizer Städtereise

Wer die Schweiz in kulinarischer Hinsicht nur mit Käsefondue und Rösti verbindet, wird von den Restaurants in Basel begeistert sein: Sind sie doch stark vom nahe gelegenen Elsass geprägt, dessen Küche Weltruf genießt. Am Barfüsserplatz von Basel, der als Herz der Stadt gilt, lässt sich neben dem gutem Essen auch gleich noch die historische Architektur der Stadt bewundern. Und nur wenige Gehminuten weiter stehen in Basel dann wieder moderne Gebäude – diese Mixtur ist es, die den Städtetrip in das Kulturmekka der Schweiz so spannend macht.

www.basel.com

https://www.fondationbeyeler.ch
mit freundlicher Unterstützung von Basel Tourismus

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Landschaft, von Vulkanen geprägt

Der Nationalpark Timanfaya auf Lanzarote gilt neben dem Teide-Nationalpark auf Teneriffa als herausragendes Beispiel für eine vulkanische Landschaft – kaum eine andere Region der Welt wurde durch wiederholte Vulkanausbrüche so stark geprägt wie die Kanaren. Auch wenn die Eruptionen 1824 zum Stillstand kamen, brodelt es nur wenige Meter unter der Oberfläche auf Lanzarote weiter. Um das zu demonstrieren, werden den Besuchern im Nationalpark die „4 Experimente“ geboten.

Gewagte Experimente

In einer Grube zischt, prasselt und knallt es. Fasziniert starren die Umstehenden auf das Geschehen. Und als ein Nationalpark-Mitarbeiter Wasser in die Grube schüttet, schießt es augenblicklich als Fontäne wieder nach oben. Obwohl sie theoretisch wissen, was passieren wird, weichen die Menschen verängstigt zurück. Und ein kleines Kind fängt sogar an zu weinen. Der dramatische Effekt ist beabsichtigt, zeigt er doch, wie kochend heiß die vulkanische Erde unter der Oberfläche ist.

Eindrucksvoll ist auch das zweite Experiment, bei dem der Mitarbeiter Holz in eine Magmakammer steckt – entflammt es doch sofort. Bei einem weiteren Experiment läuft den Betrachtern dann das Wasser im Mund zusammen, denn die mit Erdwärme gegrillten Hähnchen verströmen einen besonders appetitlichen Duft. Die 4 Experimente Show im Nationalpark Timanfaya ist zwar fraglos touristisch, aber genauso fraglos faszinierend. Und sie findet unmittelbar neben einem Gebäude statt, das César Manrique geschaffen hat: Das Erlebnisrestaurant „El Diabolo.“ Hierhin werden die Besucher später zurückkehren.

Bizarre Mondlandschaften entdecken 

Nach der Vorführung steigen die Besucher in große Busse und fahren durch die bizarre Landschaft des Parks. Dazu wird eine CD in der jeweiligen Landessprache eingespielt: Sie berichtet anschaulich von der vulkanischen Vergangenheit der Insel und den dramatischen Ereignissen während der letzten großen Ausbrüche im 19. Jahrhundert. Zu den emotionalen Schilderungen kommt Musik, die die Einzigartigkeit der Landschaft hervorhebt: Die Filmmusik aus „2001 – Odyssee im Weltraum lässt die schwarzen Gesteinsbrocken und roten Wüstenfelder noch fremdartiger erscheinen.

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Architektur, die Landschaft formt

Die Busfahrt endet wieder beim Erlebnisrestaurant „El Diablo“. Es ist rund, hat bodentiefe Fenster und dank der vulkanischen Aktivitäten eine natürliche Fußbodenheizung. Der Bau mutet futuristisch an; wurde aber bereits in den 1970er Jahren von César Manrique – dem berühmtesten Sohn der Insel – entworfen. César Manrique war Künstler, Architekt und Visionär. Lanzarote verdankt ihm sehr viel. Auch die imposantesten und fantasievollsten Ausflugsziele, wie den „Jardín de Cactus“ im Norden des Ortes Guatiza. Der große Kakteengarten beherbergt rund 10.000 Pflanzen, die auf Vulkanasche gedeihen. Farben und Formen der Gewächse beeindrucken dabei genauso wie ihre Anordnung von der Hand des Künstlers.

Kunst und Natur verschmelzen

Orte, die perfekt mit der bizarren Natur der Insel harmonieren. César Manrique hat viele Gebäude und Anlagen geschaffen, die sich durch ihre Einzigartigkeit auszeichnen – der womöglich schönste dieser Orte ist der „Mirador del Rio“. Der Aussichtspunkt hat gigantische Panoramafenster, die wie ein Rahmen wirken. So wird die umliegende Landschaft zum Kunstwerk. Und die Besucher können bei einem Cortado den Blick auf die Nachbarinsel La Graciosa genießen. Die Insel ist umtouristisch und  authentisch – mit Traumstränden. César Manrique hat auch dafür gesorgt, dass überall auf Lanzarote ausschließlich im traditionellen Stil gebaut wird: kleine weiße Häuser, die sich harmonisch in die schroffe Natur einfügen. Und so wurde Lanzarote vor den Bausünden manch anderer Touristeninsel bewahrt.

Bei jedem Besuch Neues entdecken

Eine perfekte Symbiose aus vulkanischer Natur und menschlicher Schaffenskraft ist das frühere Wohnhaus des Künstlers – Taro de Tahiche. Heute ist das Gebäude Sitz der César Manrique Stiftung und zugleich ein Museum. Auch wenn sich auf Lanzarote seit dem Tod von César Manrique 1992 nicht mehr viel verändert hat, wird die Insel mit ihrer Mischung aus vulkanischer Natur und künstlerischer Schaffenskraft auch noch künftige Urlaubergenerationen begeistern. Zumal Urlauber bei jedem Besuch neue Facetten entdecken.

Die Reise erfolgte mit freundlicher Unterstützung des spanischen Fremdenverkehrsamtes.

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