Zugreise zum Genfersee

Ein bisschen fühlt man sich wie im berühmten Orient-Express. Überall glänzt blank poliertes Messing, anstelle von abgewetzten Sitzen gibt es breite Polstersessel und auf edlen Holztischen wird stilvoll für die Reisenden gedeckt. Belle Époque – die schöne Zeit – heißt der Stil, in dem die Wagen des Golden Pass Panorama-Zuges gehalten sind. Und die Ähnlichkeit mit dem Orient-Express kommt nicht von ungefähr. Die Original-Wagen wurden von der gleichen Pariser Firma gebaut. Im Preis unterscheiden sich der berühmte Orient-Express und der Schweizer Panorama-Zug hingegen erheblich. Und die einmalige Aussicht ist ohnehin im Preis inklusive.

Der Golden Pass Panorama-Zug

Die Fahrt durch den Kanton Fribourg gleicht einem besonders schönen Bilderbuch. Wer aus dem Fenster blickt, sieht Berge und Täler. Hohe Pässe und glitzernde Gletscher. Dazu historische Bauernhäuser aus dem 17. und 18. Jahrhundert, vor denen unzählige Kühe grasen. Im Kanton Fribourg lebt ein Drittel des schweizer Kuhbestandes. 

Unterwegs nach Montreux

Montreux am Genfersee ist die Endstation der Zuges. Schon von weitem sieht man das Glitzern des Wassers. Wegen seiner enormen Größe wird der See auch gerne als „Schweizer Meer“ bezeichnet. Und wie ein Meer klinget Europas größter See gelegentlich auch. An seinen Ufern stehen Palmen, Pinien und Zypressen – das besondere Klima der Region lässt die Pflanzen gedeihen und lockt schon seit Jahrzehnten Prominente an. Charlie Chaplin, Freddy Mercury, Miles Davis – mit Vorliebe residierten die Berühmtheiten unmittelbar am See. In Villen und Hotels, die wie der Panorama-Zug im Belle Époque Stil gebaut wurden.

Weiterlesen: Südländische Urlaubsmomente bietet auch die Schweizer Seite des Lago Maggiore. Und mitten im See gibt es die Blumeninsel im Lago Maggiore.

Luxuriöse Hotels am Genfersee

Prunkvolle Bauten, hohe Marmorsäle, aufwändige Wandmalereien, schwere Samtvorhänge und Hotel-Mitarbeiter, die oft eleganter erscheinen als ihre Gäste – die Hotels am Genferseee erinnern an Paläste und sind bereits optisch ein Hochgenuss.

Hoteltipp: Hotel Eden Palast au Lac – besonders herrschaftlich und dabei unmittelbar am See gelegen, ist das Hotel Eden Palast au Lac.*

Bootstour über den Genfersee

Ein weiteres nostalgisches Highlight sind Bootstouren über den Genfersee – denn noch heute verkehren hier historische Dampfschiffe der Belle Époque. Die Boote legen auf beiden Seiten des Sees an und ab: sodass ein Besuch in der Schweiz sich wunderbar mit einem Abstecher nach Frankreich verbinden lässt.

Schloss Chillon am Genfersee

Ein besonderes Vergnüngen ist ein Spaziergang auf der langen Seepromenade in Montreaux. 15 Kilometer führt sie entlang von Weingärten und Blumenfeldern zum Schloss Chillon – einem architektonischen Meisterwerk und dem meistbesuchten Bauwerk der Schweiz. Die Wasserburg thront auf einem großen Felsen unmittelbar am Rande des Sees. Jeder Turm, jeder Saal und jedes Möbelstück erzählt hier eine Geschichte. Viele Besucher hören am liebsten die schaurigen Erzählungen aus dem Verlies, um das sich unzählige Legenden ranken. Sie sind oft sehr blutig und nichts für zarte Nerven.

UNESCO Welterbelandschaft am Genfersee

Wer sich weniger für morbide Geschichten in dunklen Gemäuern begeistert, kommt in der lieblichen Weinlandschaft oberhalb des Sees auf seine Kosten. Wegen ihrer Einzigartigkeit wurde die Region 2007 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Wander- und Lehrpfade führen durch die terrassenförmigen Weinfelder. Und in den vielen Weinkellern folgt der Theorie dann die Praxis. Besonders schön ist der Winzerort Cully, das an der Riviera von Montreux liegt. Das besondere Mikroklima des Sees lässt hier besonders köstliche Weine gedeihen, die in den historischen Weinkellern des Dorfes lagern.

Urlaub auf dem Winzerhof in Cully

Heute gibt es noch elf Winzerfamilien in Cully. Der Weinkeller der Familie Longet-Voruz ist klein, aber wunderschön. Die Winzer bieten auch Ferien auf ihrem Weingut an, wofür sich besonders deutsche Gäste begeistern, denn hier paarr sich ländliche Idylle mit regionalem Genuss – und vor den Toren des Weinguts verlaufen die ausgezeichneten Wanderwege durch die Terrasslandschaft der Region Lavaux.

Mit dem Weinzug durch das Welterbe

Zwischen den einzelnen Dörfern verkehrt regelmäßig ein Weinzug. Gemächlich bewältigt er die Steigungen zwischen den Orten; rechts erkennt man Berge, deren Gipfel bereits schneebedeckt sind, und links glitzert das Wasser des „Schweizer Meeres“. Es gibt einfach viele Gründe den Genfersee und seine Umgebung einmal zu besuchen.

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Das Vorzimmer des Südens

Fangen wir mit dem Tessin an, dem südlichsten Kanton der Schweiz. Oder dem nördlichsten Teil Italiens, wie es in Werbeslogans gerne heißt – beides passt. Denn mit den ganzjährig hohen Temperaturen und der mediterranen Lebensart ist das Tessin fraglos eine traumhafte Urlaubsregion. Das haben deutsche Urlauber bereits in der Zeit des Wirtschaftswunders erkannt.

Wer nach der Alpenüberquerung im Tessin ankommt, ist zwar noch nicht wirklich in Italien, aber in einer Art Vorzimmer des Südens. In einem Vorzimmer, das sauber und sicher ist, wie man es von der Schweiz erwartet. Und zugleich all die Lockerheit und Leichtigkeit besitzt, die gerne mit Italien assoziiert wird.

Weiterlesen: Lago Maggiore – die schönsten Orte auf Schweizer Seite.

Urlaub in der Schweiz – Isole di Brissago

Lago Maggiore – beim Klang des Namens erwacht bereits das Fernweh. Und Gedanken an Sonne, Wärme und italienische Lebensart werden wach. Natürlich liegt der Lago Maggiore mehrheitlich auf italienischem Staatsgebiet – aber eben nur mehrheitlich: ein Teil des Sees gehört den Schweizern. Und in diesem Teil liegt der vielleicht größte Schatz des Sees: die Isole di Brissago – zwei Inseln, deren größere einen botanischen Garten beheimatet.

Wer morgens die Fähre von Ascona nimmt, ist nach einer kurzen Fahrt im Blumenparadies. Wird von Wellengeplätscher, Vogelgezwitscher und Blumenduft begrüßt. Inmitten der Pflanzenpracht liegt eine prachtvolle, weiße Villa, die im neoklassizistischen Stil erbaut wurde: die Villa Emden. Sie dient heute als Restaurant und Hotel und ist wahrscheinlich eine der romantischsten Unterkünfte in der ganzen Schweiz*.

Weiterlesen: Alle Infos für den Besuch auf den Isoli di Brisago findet ihr hier.

Schweiz Geheimtipp – Kastanienwanderweg im Tessin

Das sonnenverwöhnte Tessin bietet auch spektakuläre Wanderwege mit atemberaubender Aussicht und botanischen Besonderheiten. Der Kastanienwanderweg ist ein solches Wander-Erlebnis. Überall auf dem Waldboden liegen reife Früchte und noch mehr Kastanien hängen an den mächtigen Bäumen. Kühe grasen zwischen ihnen und freuen sich über den gedeckten Tisch.

Die Kastanienbäume kamen mit den Römern ins Tessin – das erfahren die Wanderer auf Infotafeln, die am Wegesrand stehen. Auch wie wichtig die Kulturpflanze in späteren Jahrhunderten für das Überleben der Landbevölkerung war, ist hier zu lesen. Das „Brot der Armen“, wie die Kastanien genannt wurden, rettete die Menschen in langen, strengen Wintern. Heute wird es überaus appetitlich in den Restaurants des Tessins serviert.

Weiterlesen: Details zum Kastanienwanderweg und dem Routenverlauf gibt es hier.

Schweiz Geheimtipp – Absinth-Wandern

Oscar Wilde, Vincent van Gogh, Henri de Toulouse-Lautrec oder Paul Gauguin – sie alle waren regelmäßige Konsumenten des berüchtigten Kräuterschnapses. Und viele ihrer genialen Einfälle sollen im Absinth-Rausch entstanden sein. Lange bevor Künstler den Absinth-Kult zelebrierten, trösteten sich bitterarme Minenarbeiter im französisch-schweizerischen Grenzgebiet mit dem Branntwein aus Wermut, Anis, Fenchel und Kräutern. Letzteren verdankt der Absinth seine intensive Farbe und den Beinamen „Grüne Fee“.

Wie stark der Absinth das Leben der Menschen in der abgeschiedenen Region beeinflusst hat, erzählt heute die „Route de l’Absinthe“. Sie verläuft zwischen dem Val-de-Travers – einem Tal im Schweizer Kanton Jura – und der französischen Grenzstadt Pontarlier. Auf der Route gibt es skurrile Museen, die offiziell dem hochprozentigen Künstlertrunk gewidmet sind, und Absinth-Häuser, in denen vor den Augen der Besucher der Schnaps gebrannt wird. Besonders spannend ist ein Wanderweg, der über die Schmugglerpfade im Grenzgebiet verläuft. Und bei geführten Touren erfahren Besucher alles über die dramatische Geschichte des Absinths in der Region.

Weiterlesen: Die faszinierende„route de l’Absinthe“ – mit vielen Tipps zum Einkehren, Kosten und Übernachten.

Urlaub in der Schweiz – die Tschäggättä erleben

Wer aus dem Rheinland oder einer anderen Karnevalshochburg kommt, wird bei diesem Reisetipp vermutlich aufhorchen. Insbesondere, wenn er oder sie sich schon einmal Gedanken über die Ursprünge des anarchischen Treibens gemacht hat. Denn der Karneval war immer auch ein Aufbegehren gegen eine allzu strenge Obrigkeit. Doch das, was etwa im katholischen Köln passiert, ist nichts gegen die Umtriebe im Schweizer Lötschental. Das abgelegene Tal im Kanton Wallis ist erst seit 1954 durch eine asphaltierte Straße mit der Außenwelt verbunden. Und so haben hier Bräuche überlebt, die man andernorts gar nicht mehr kennt: allen voran die Tschäggättä.

Tschäggättä sind furchteinflößende Wesen. Sie laufen durch die engen Gassen der Bergdörfer und erschrecken ihre Mitmenschen. Wen ihnen dumm kommt, muss mit harten Sanktionen rechnen. Um Urlauber nicht abzuschrecken, haben die örtlichen Tourismusverbände allerdings dafür gesorgt, dass Auswärtige heute nur noch „sanft“ angegangen werden.   

Weiterlesen: Hier könnt ihr den Tschäggätta im Lötschental begegnen – oder sie euch.

Urlaub in der Schweiz – Kulturmetropole Basel

Auch im städtischen Bereich hat die Schweiz viel zu bieten. Etwa die Kulturmetropole Basel, die vermutlich nur die wenigsten für einen City-Trip auf dem Schirm haben.

Dabei bietet Basel genau die Mischung, die viele Urlauber bei einem Citytrip schätzen: die Stadt ist geschichtsträchtig und modern zugleich. Historische Bauten stehen neben futuristischen Gebäuden. Basel ist sauber und gepflegt, wie es sich für eine Schweizer Stadt gehört, und bietet dennoch ein pulsierendes Nightlife. Die Schweizer Metropole besitzt das höchste Gebäude der Schweiz und die meisten Museen des Landes. Und vor allem: Basel liegt überaus malerisch am Rhein.

Weiterlesen: 7 Tipps für den Städtetrip nach Basel.

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Herbstgenüsse im sonnigen Tessin 

Im Schatten uralter Kastanien geht der Pfad sanft bergan. Überall auf dem weichen Waldboden liegen reife Früchte und noch mehr Kastanien hängen an den knorrigen Stämmen der mächtigen Bäume. Weit und breit ist kein anderer Mensch zu sehen. Dafür viele Kühe, die sich genüsslich über die Früchte und Blätter der Kastanienbäume hermachen. Die Luft riecht frisch und würzig nach Laub und Erde. Sonnenstrahlen bahnen sich ihren Weg durch die Wälder und wärmen meine Haut. Das Tessin wirbt damit, der nördlichste Teil Italiens zu sein – und auf dem Kastanienweg war ich geneigt, es zu glauben.

Kombi-Tipp: Wenn ihr schon einmal im sonnigen Tessin seid, solltet ihr euch unbedingt die Blumeninsel im Lage Maggiore ansehen. Sie liegt im Schweizer Teil des Sees und gleicht einem Märchenort.

Eckdaten zum Kastanienweg

Hier ein paar Infos zum Weg: Der 15 Kilometer lange Kastanienwanderweg liegt unweit von Lugano, im Bezirk Alto Malcantone. Er ist als Rundwanderweg angelegt. Gut vier Stunden solltet ihr für die mittelschwere Tour einrechnen, denn es gilt 380 Höhenmeter zu überwinden. Gestartet wird bei der Kirche San Michele in Arosio. Über die Ortschaften Mugena, Fescoggia, Vize, und Caroggio geht es dann wieder zurück nach Arosio. Der Weg ist sowohl für Kinder, als auch für Vierbeiner geeignet.

Lehrreiches am Wegesrand

In den großen Kastanienhainen gibt es auch einen Lehrpfad, auf dem ihr alles Wissenswerte über die uralte Kulturpflanze erfahrt: Etwa, dass die Bäume vor 2000 Jahren mit den Römern ins Tessin kamen. Und dass das Überleben der Landbevölkerung früher von ihnen abhing. So sind die Kastanien auch zu ihrem Spitznamen gekommen: „Brot der Armen“. Denn vor den langen, strengen Wintern sammelten die Menschen eifrig. Als Faustregel galt: Wenn sie 150 Kilo Kastanien pro Person zusammen hatten, überstanden sie den Winter. Im Frühjahr konnte dann niemand mehr den Anblick der Früchte ertragen.

Kastanien in der Küche

Als mit dem Tourismus der Wohlstand ins Tessin kam, war die Kastanie dann als Arme-Leute-Essen verpönt. Heute besinnen sich die Menschen aber wieder auf den natürlichen Reichtum ihrer Region. Und die Kastanie erlebt ein Comeback – insbesondere in der Küche, die als beste der ganzen Schweiz gilt. Von Mitte September bis Ende November servieren die Restaurants unterschiedliche Kastaniengerichte. Ich bin in ein paar kleine Restaurants, die unmittelbar am Kastanienweg liegen, eingekehrt und war einfach nur begeistert:

Ich habe Kastanienspätzle probiert. Und auch eine Kastanien-Pilzsuppe, die mit Curry abgeschmeckt wird. Mein Favorit war ein herbstlicher Salat, garniert mit Kastanien, Birnen, frischen Feigen und Trauben. Letztlich habe ich auch noch einen Bissen von einer Kastanientorte gekostet.

Bio-Kastanienprodukte

Dass sich die Tessiner wieder auf ihre Kastanien-Tradition besinnen, merkt man auch an anderen Dingen. So gibt es kleine Fabriken, die Kastanienmarmelade, Kastanienhonig, Kastaniennudeln und Kastanienflocken herstellen. Genau wie die Einheimischen habe ich mich hier mit den Spezialitäten eingedeckt und zuhause noch ein bisschen dem Aufenthalt im Tessin „nachgeschmeckt“. 

Und auch ihr könnt das Land der Kastanien zwischen September und November im „nördlichsten Teil Italiens“ genießen.

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Außergewöhnliches Mirkoklima

Die üppige Flora ist einem außergewöhnlichen Mikroklima zu verdanken. Durch die umgebenden Berge wirkt der See wie ein Wärmespeicher und selbst in besonders kalten Wintern sinken die Temperaturen selten unter Null. Im Durchschnitt erleben die Isole di Brissago nur zwei Frosttage im Jahr. Dazu kommt ausreichend Niederschlag in den Sommermonaten – dadurch gedeihen auf der Insel die Pflanzen Amerikas, Ostasiens, Südafrikas und Australiens: vom Bodendecker bis zum Mammutbaum.

Allein auf der Insel

Mit Blick auf die Blütenpracht könnt ihr auf der großen Terrasse des Insel-Restaurants speisen. Seit Kurzem ist es auch möglich, in der stilvoll renovierten Villa Emden* zu übernachten. Sehr romantisch und ein wenig abenteuerlich zugleich, da alle anderen Menschen die Blumeninsel im Lago Maggiore über Nacht verlassen müssen. Ihr seid also ganz allein inmitten der Inselnatur – das nächste Boot kommt erst wieder am Folgetag. Hier findet ihr weitere Infos zu dem verwunschenen Ort und könnt natürlich auch buchen.* 

Auch interessant: Wer glaubt, die Schweiz bietet als Urlaubsland keine Überraschungen irrt gewaltig. Nicht nur exotische Inselparadiese – auch unheimliche Bräuche in den Bergen könnt ihr hier erleben. Lest einfach einmal in die „Tschäggättä“ rein.

Große Bäume, zarte Blüten auf der Blumeninsel im Lago Maggiore

Unmittelbar an der Anlegestelle ragen die wuchtigen Wurzeln der Sumpfzypresse aus dem Boden. Der intensive Duft von Eukalyptus liegt in der Luft. Und hunderte Blumen wiegen sich im Wind, als ob sie den Neuankömmlingen zuwinken wollten. Verantwortlich für den idyllischen Ort ist Direktor Guido Maspoli. Der Botaniker kümmert sich seit zehn Jahren um den botanischen Garten und kommt jeden Morgen mit dem Boot ins Büro. Die Begeisterung für seinen Arbeitsplatz, der sich fast täglich verändert, ist dem leidenschaftlichen Blumenfreund anzumerken. Etwa, wenn er von der Schönheit eines Olivenbaumes schwärmt oder auf kleine Pflanzen am Wegesrand verweist.

Blumeninsel im Lago Maggiore nimmt Artenschutz ernst

Auch das Konzept der Blumeninsel ist ungewöhnlich: wenn etwas verblüht, wird nicht etwa neu gepflanzt, sondern die Vegetation durchläuft das ganze Jahr. Besucher erleben so den gesamten Zyklus der rund 1.700 subtropischen Pflanzen. Und nicht alles wird domestiziert. Die Naturschönheiten sollen kulturellen, wissenschaftlichen und touristischen Zwecken dienen – das legt eine Übereinkunft zwischen den Eigentümern fest. Dazu zählt der Kanton Tessin, die Anrainergemeinde Ascona und ein Schweizer Naturschutzbund. Erklärtes Ziel ist es, seltene Arten zu schützen.

Entstehung des Ortes

Auch von der  Geschichte „seiner“ Insel erzählt Guido Maspoli gerne: Die Arbeiten an der Anlage wurden von der russischen Baronin Antoinette de Saint Leger begonnen, die die Inseln bis 1927 besaß. Aus Geldmangel musste sie an den deutschen Geschäftsmann Max Emden verkaufen, der ihre Arbeit bis zu seinem Tode 1940 fortsetzte. Danach erwarb der Kanton Tessin die beiden Inseln. Heute befinden sich auf der größeren Insel seltene und besonders schöne Pflanzen aus allen Teilen der Welt. Und Ruheplätze, die besonderen Epochen oder Regionen gewidmet sind.

Die Blumeninsel im Lago Maggiore bietet unterschiedliche Welten

Direktor Guido Maspoli fühlt sich, so verrät er, in einer Ecke des Gartens am wohlsten, die ein arabisches Ambiente hat. Viele ausländische Besucher schätzen hingegen den römischen Teil der Anlage. Dort bewundern sie Marmorstatuen und Wasserspiele. Wieder Andere sind in meditativer Betrachtung einzelner Blüten versunken. Auf den Brissago Inseln findet jeder seinen Platz zum Träumen. Für Kinder ist es ein kleiner Teich, der mitten in der Anlage liegt, und von Schildkröten bevölkert wird.

Kamelien – die Pflanze des Tessins

Die Kamelie, so erfahren die Besucher während einer Garten-Führung, hat für die Region eine ganz besondere Bedeutung. Ihre Blütezeit wird im Kanton jedes Jahr mit großen Festen begangen. Und auch für Verliebte hat die zarte Pflanze einen tieferen Sinn. „Wenn man einer Frau eine Kamelie schenkt, heißt das: ich verehre sie,“ erklärt Gästeführerin Maria Pia Aerne. Da aber selbst im sonnigen Tessin die Kamelie nicht immer blüht, müssen gelegentlich auch andere Blumen als Liebesbeweis herhalten. Am schönsten ist es aber eh, den geliebten Menschen zu einem Besuch auf der Blumeninsel einzuladen, wo es all diese Schönheit im Überfluss gibt.

Die Recherchereise ins Tessin wurde von Schweinz Tourismus unterstützt. Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit.

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Von der Außenwelt abgeschnitten

Jeder, der sich schon einmal mit den Ursprüngen des Karnevals befasst hat, weiß, dass das anarchische Treiben auch immer ein Aufbegehren war. Ein Aufbegehren gegen eine allzu strenge Obrigkeit. Doch das, was ich aus meiner Heimatstadt, dem katholischen Köln, kenne, ist nichts gegen die Umtriebe im Schweizer Lötschental. Das abgelegene Tal im Kanton Wallis ist erst seit 1954 durch eine asphaltierte Straße mit der Außenwelt verbunden. Und so haben hier Bräuche überlebt, die man andernorts gar nicht mehr kennt. Die Tschäggätta sind der spektakulärste Beweis dafür.

Grausige Gestalten beim Tschäggättä

Man nehme dämonische Holzmasken, echte Tierfelle und große Kuhglocken, die um die Hüften geschnallt werden. Fertig sind die Tschäggättä. Zwischen Maria Lichtmess und Aschermittwoch machen die furchteinflößenden Fabelwesen das kleine Lötschental im Wallis unsicher. Und niemand ist vor ihnen sicher. Allerdings werden Fremde in aller Regel freundlicher behandelt als Einheimische.

Auch interessant: Ihr mögt den leichten Grusel? Wie wäre es mit einer Werwolf-Wanderung zu Halloween?

Tschäggättä – Unheimliche Fastnacht

So mancher Urlauber dürfte sich nämlich auf Nimmerwiedersehen verabschieden, wenn die grausigen Gestalten ihn zu hart anfassen. Daher bleibt es heute zumeist bei Verfolgungsjagden, einem Klaps auf den Hintern oder dem Einseifen mit Schnee. Allerdings sollte man nicht den Fehler machen, die Tschäggätta zu provozieren. Das würden sie nämlich sofort ahnden. Und im Schutz der Anonymität dem Provokateur übel mitspielen.

Masken-Museum in Kippel

Wenn die Masken gut gemacht sind, reicht ohnehin ihr bloßer Anblick für ein unvergessliches Erlebnis. Erinnern die Fratzen doch an Hexen, Dämonen oder den Teufel selbst. Im Bergdorf Blatten, dem letzten Ort des schmalen Tales, können Urlauber die besten Exemplare besichtigen. Der „Maskenkeller“ ist ein kleines Museum und beherbergt besonders beeindruckende Masken. Ruth Rieder-Imseng führt regelmäßig Gruppen durch das Museum und erzählt dabei vom Tschäggättä-Brauch.

Ursprünge des Brauchs sind unklar

Über die Entstehung des Brauchs gibt es Dutzende Theorien. Die einen favorisieren diese oder jene Legende. Doch gesichert ist nur eines: die Tschäggättä sind Jahrhunderte alt. Womöglich wollten die Bergbewohner mit den teuflischen Masken früher das Böse austreiben oder den strengen Winter, unter dem sie so sehr zu leiden hatten.

Die Schattenseite des Lötschentals

Gerne wird auch die Geschichte von der Schattenseite und ihren noch ärmeren Bewohnern erzählt: Um bei ihren etwas wohlhabenderen Nachbarn auf der Sonnenseite unerkannt ein paar Lebensmittel stehlen zu können, sollen sie sich damals verkleidet und so den Brauch etabliert haben.

Maskenschnitzkurse für Urlauber

Da sich viele Urlauber für die kunstvollen Masken begeistern, werden im Lötschental neuerdings auch Maskenschnitz-Kurse angeboten. Der 76-Jährige Thomas Werlen ist einer der letzten Maskenschnitzer im Tal und freut sich über das Interesse der Gäste. Mit seiner Unterstützung habe auch ich ein bisschen herumgeschnitzt – natürlich völlig ergebnislos. Begabtere Teilnehmer können ihre kleinen Souvenirmasken mit nach Hause nehmen. Für die kunstvollen, großen Tragemasken würdet ihr allerdings Wochen, wenn nicht Monate brauchen.

Extra-Tipp: Hier könnt ihr einen Maskenschnitzkurs im Lötschental buchen. Er kosten aktuell 45 Schweizer Franken, also umgerechnet rund 42 Euro.

Großer Tschäggättä-Umzug

Aus dem alten Brauch ist mittlerweile auch ein touristisches Ereignis geworden, so findet am „feistn Frontag“ – das ist unserer Weiberfastnacht – ein großer Umzug von Blatten bis Verden statt. 100 bis 120 Tschäggättä laufen dabei durch das ganze Tal. Und Tausende Menschen, Einwohner und Touristen, schauen zu. Wirklich mal etwas anderes als der Rosenmontagszug im Rheinland. Hier findet ihr aktuelle Infos zum Umzug 2023. Die Lötschentaler Fasnacht findet dieses Jahr vom 03. bis 21. Februar statt.

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Unterwegs auf der Absinth-Route 

Doch es waren weniger die realen Gefahren des Absinths, als die Wein- und Bierindustrie, die für das weltweite Verbot sorgten. Das hören Besucher überall auf der „route de l’absinthe“ – einer 46 Km langen, grenzüberschreitenden Themenstraße. Sie verbindet Geschichte und Genuss. Ich bin hier gewandert und habe natürlich auch das ein oder andere Gläschen Absinth getrunken. Die Route wurde 2009 eröffnet und umfasst 80 Standorte: Bars, Restaurants und Destillerien. Aber auch Museen, Manufakturen und den einzigen Trockenspeicher, der die Prohibitionszeit überdauert hat. Der perfekte Startpunkt für eure Genusstour ist Pontarlier.

Übernachtungstipp für die Absinth-Route

In Pontarlier habe ich in einem kleinen, charmanten B & B* übernachtet. Jedes Detail ist hier liebevoll in Szene gesetzt. Alte Holzdielen knarren. Frische Feldblumen duften. Und die Gastgeberin bereitet ein köstliches Frühstück.

Ich habe mich am Frühstückstisch mit Menschen aus aller Welt unterhalten und hatte abends die nettesten Restaurants der Stadt gleich vor der Tür. Wenn ihr etwas Authentisches in der Region sucht und Individualität zu schätzen wisst, wird euch das Maison d’à Côté * gefallen.

Die Welthauptstadt des Absinths

Gäbe es eine Welthauptstadt des Absinths – Pontarlier im französischen Jura würde dieser Titel gebühren. In der Blütezeit gab es in dem Städtchen über 25 Destillerien. Doch das Schicksal so manches Absinth-Trinkers ereilte auch Pontarlier. Von der Euphorie zur Depression – erst von Künstlern und Prominenten aus aller Welt geschätzt, geriet die Stadt in Verruf. Denn der Absinth wurde verteufelt und um 1915 verboten. Dieses Verbot bestand in der Europäischen Union bis 1998. Und Frankreich war das letzte Mitgliedsland, das den Bann aufhob. Nach der langen Durststrecke wird der grünen Fee heute wieder überall in Pontarlier gehuldigt. Vor allem in der letzten verbliebenen Destillerie der Stadt.

10 Uhr morgens das erste Gläschen

Ein intensiver Duft liegt in der Luft. Süß und berauschend. Gläser klirren. Menschen lachen. Und prosten einander zu. Samstagmorgen kurz vor 10 Uhr ist in der Destillerie Guy bereits die erste Besuchergruppe eingetroffen. Das Trüppchen besichtigt andächtig die großen, glänzenden Kupferkessel, in denen der Absinth destilliert wird. Tropfenweise tritt das begehrte Elixier zutage. Lust, es einmal zu probieren? Hier könnt ihr den Absinth bestellen.*

Seit 1890 brennt Familie Guy Schnaps, mittlerweile in fünfter Generation. Mit den kostenlosen Touren betreibt das Unternehmen Imagepflege. „Absinth war niemals ein Gift“ – lauter so auch der Familienslogan. Nach heutigem Erkenntnisstand war es nämlich nicht das Molekül Thujon, das den Menschen Gesundheitsprobleme bescherte, sondern schlicht die große Menge an Alkohol, die sie tranken. Und dazu mancherorts die schlechte Qualität von schwarzgebranntem Absinth.

Leckeres im Käsegeschäft

Heute ist die grüne Fee, wie der Absinth seiner Farbe wegen genannt wird, wieder überall in der Region anzutreffen. Auch an Orten, wo man sie nicht erwartet hätte. Wie dem Käsegeschäft Marcel Petite – unmittelbar am Marktplatz von Pontarlier gelegen. Hier werden den Kunden appetitliche Häppchen serviert. Natürlich alle mit Absinth veredelt. Während der Absinth im Käse ein wenig flüchtig ist, kommt die herbe Wermutnote in der Wurst sehr gut zur Geltung.

Absinth im Dekolleté

Ein Anflug von Lokalstolz ist in Pontarlier zu spüren. Mit viel freiwilligem Engagement und originellen Ideen wollen die Bewohner ihre Region bekannt machen. Etwa mit der Büste der grünen Fee in Pralinenform. Das appetitliche Miniatur-Dekolleté ist mit Schokolade und Absinth gefüllt und wird von der Konditorei Pfaadt just seit dem Tag wieder verkauft, an dem das Verbot in Frankreich fiel.

Und im örtlichen Blumengeschäft werden die Pflanzen des Absinths zu fantasievollen Sträußen gebunden. Der Duft, der von den Pflanzen ausgeht, ist jedenfalls berauschend.

Extratipp: Immer im Juli findet in Pontarlier ein großes Absinth-Festival statt, das den Besuch der Absinth-Route krönt.

Auf der Absinth-Route zu den Schweizer Nachbarn

Erstaunlicherweise befindet sich nur ein kleiner Teil der „Route del Absinthe“ auf französischem Boden. Der ganz überwiegende Teil liegt auf Schweizer Seite im Val-de-Travers.

Die dortigen Eidgenossen sind dem Absinth mindestens genauso zugetan wie ihre französischen Nachbarn. Und kampflos überlässt man den Ruhm den Franzosen nicht. Im Val-de-Travers gibt es an jeder Ecke kleine Privatbrennereien und die unscheinbare Wermut-Pflanze wächst neben duftender Minze und Melisse auf den Feldern. Wie sehr die Schweizer dem Absinth huldigen, habe ich auf der „Fête de l’Absinthe“ im Örtchen Boveresse erlebt. 

Viel Lokalkolorit und noch mehr Verkostungen

Überall auf dem Fest wurde ich eingeladen, zu probieren: Die Standbetreiber füllen zuerst Absinth in kleine Becher und geben dann langsam Wasser dazu. Binnen Sekunden trübt sich das Getränk ein, wird geradezu milchig. Und trotz des hohen Alkoholgehalts riecht es intensiv nach Anis, Minze und Wermut. Und danach schmeckt er auch. Die Kräuternote ist immer ein Zeichen von Qualität haben mir die Händler dann auch erzählt.

Trockenspeicher unter Denkmalschutz auf der Absinth-Route

In Boveresse steht auch der letzte historische Trockenspeicher. Alle anderen sind in der Prohibitionszeit abgerissen worden. Im Inneren befindet sich eine kleine Ausstellung: Historische Schwarzweiß-Bildern zeigen ganze Familien, die kniend Unkraut jäten.

Auf dem Speicher hängen große Wermutbündel zum Trocknen im Wind und in den unteren Etagen sind historische Werkzeuge ausgestellt. Daneben erzählen große Schautafeln aus dem beschwerlichen Leben der früheren Dorfbewohner. So erfahre ich, dass  die Bauern während der Prohibition eisern am Absinth festhielten – trotz aller Repressalien.

„Kriminelle“ Eidgenossen

Die Schweizer als freigeistige Gesetzesbrecher – das ist genauso überraschend wie die Stimmung auf dem Dorffest. Gut ein Dutzend Musiker spielen laut und ausgelassen auf Trommeln und Trompeten. Guggenmusik heißt das Spektakel. Mit dem Lärm sollte früher der Winter vertrieben werden. Heute dienen die wilden Rhythmen als Untermalung für einen kleinen Absinth-Rausch mit Freunden und Nachbarn. Um zu zeigen, wie sehr die grüne Fee die Region geprägt hat, ist ihr unlängst sogar ein Tempel gebaut worden: In Motiers, dem Nachbarort von Boveresse.

Der Tempel der grünen Fee

Die Wahl des Ortes zeugt vom Humor der Schweizer. Denn untergebracht ist der Absinth-Tempel im ehemaligen Gerichtsgebäude. Bis 2009 gab es hier noch offizielle Gerichtsprozesse. Auf der Anklagebank saßen Schwarzbrenner und -händler, die oft zu empfindlichen Strafen verurteilt wurden. Das „Maison de l’Absinth“, wie das Haus korrekt heißt, ist einerseits Genusstempel, andererseits Museum.

Maison de l’Absinth – Museum der Absinth-Route

Ich bin durch das Museum gestreift und hatte großen Spaß an den Exponaten: Behelfsmäßige Destillierapparate, die an der Badewanne befestigt wurden. Konservendosen, die statt der deklarierten Tomaten Absinth enthalten. Und eine Auflistung verschiedenen Codewörter: „Une bleue“, eine „kleine lee“ oder einen „Tee de Boveresse“ – das alles waren Decknamen, um damals einen Absinth trinken zu können. Denn die Wörter „Absinth“ oder „brennen“ dürften die Menschen nicht in den Mund nehmen. Da sie sonst Gefahr liefen, denunziert und angeklagt zu werden. Worüber die Besucher heute schmunzeln, war in der Prohibitionszeit bitterer Ernst.

Künstler unter Absinth-Einfluss

Der nächste Raum ist den Künstlern gewidmet, die dank des Absinths zu ungeheurer Schaffenskraft, gelegentlich aber auch zu großer Brutalität fähig waren. Während ich die Gemälde betrachte, strömt mir ein intensiver Geruch in die Nase: Wermut, Beifuß, Minze, Zitronenmelisse und Ysop – die heimischen Pflanzen des Absinths wachsen im Museumsgarten. Exportierte Absinth-Zutaten wie Anis, Koriander und Fenchel gibt es getrocknet in kleinen Behältern. Auch die dürfen geöffnet und beschnuppert werden.

Danach zieht es mich zum Herzstück des Maison de l’Absinth: Eine schicke Bar mit langer Theke und Dutzenden Absinth-Flaschen, die sich im Glas spiegeln. Hier erfahre ich, dass jeder Brenner im Tal sein eigenes Geheimrezept hat, das er nicht preis gibt. Ihr möchtet einen der Besten selbst probieren. Hier könnt ihr ihn euch ansehen:* 

Wandern auf der Absinth-Route

Nach all dem Hochprozentigen und Kalorienreichen bin ich noch zu einer Wanderung in die wildromantische Natur des Tals gestartet. Nur ein paar hundert Meter vom Maison de l’Absinth entfernt beginnen die dichten Wälder und schroffen Felsen des Val de Travers. Weiche, federnde Wege führen hinein in die Schluchten. Überall wächst Moos – auf umgestürzten Bäumen, im Flussbett und an dessen Ufer. Sonnenstrahlen dringen durch das Laub und lassen das Moos so intensiv leuchten, dass es fast künstlich wirkt. Fast könnte man glauben, dass hier eine grüne Fee hockt.

Weiterführende Artikel

Eine wunderschöne Landschaft, in der der Alkohol eine große Rolle spielt, findet ihr auch im Siebengebirge. Im einzigen Weinanbaugebiet von NRW gibt es Wanderwege, die mitten durch die Reben führen. Dazu pittoreske Dörfer und historische Klöster.

Die Recherchereise wurde von der Region France-Comté unterstützt. Vielen Dank dafür.

* Bei den Werbe-Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Das sind Partnerprogramme mit Unternehmen – wenn ihr über den Link auf meiner Seite ein Hotel bucht oder ein Buch kauft, bekomme ich eine kleine Provision. Für euch ist es keinen Cent teurer, aber für Blogger sind diese Einnahmen wichtig, um den Blog überhaupt betreiben zu können. Also: Vielen Dank!

Der Beitrag Wo die grüne Fee regiert – die Absinth-Route erschien zuerst auf Weltenkundler - Schöne Reiseziele in der 2. Reihe.

Schönheiten unterm Sonnenschirm

Seerosen in schimmernden Gewässern. Junge, schlanke Frauen, die ihre Alabasterhaut mit Sonnenschirmen schützen – selbst wer kein ausgewiesener Kunstkenner ist, hat bei Claude Monet sofort ein Bild vor Augen. Hat der französische Maler es doch verstanden, Natur auf märchenhafte Weise darzustellen, indem er das Spiel von Licht und Schatten perfektionierte. Bis zum 28. Mai 2017 zeigt die „Fondation Beyeler“ eine große Sonderausstellung mit 62 Gemälden des Künstlers. Wer die Schönheit von Farben und Formen liebt, wird von der Ausstellung begeistert sein. Denn die anlässlich des 20. Geburtstages der „Fondation Beyeler“ gezeigte Kunstschau vereint die exklusivsten Bilder Monets an einem Ort.

Zur Kulturreise kommt mediterranes Flair 

Weniger bekannt, aber nicht weniger schön sind Monets Bilder von Mittelmeerlandschaften. Ihnen, die in intensiven Farben das Meer mal aufgewühlt, mal ruhig zeigen, ist der größte Ausstellungsraum des Museums gewidmet. Fast meint man hier das Meer zu riechen und einen leichten Wind auf der Haut zu spüren. Natürlich handelt es sich dabei um eine Illusion, die der großen Kunst Monets geschuldet ist, aber nur wenige Kilometer entfernt wird dieses Gefühl dann zur Realität. Denn hier liegt die „Basler Riviera“.

Ein Bad im Rhein

Den liebevollen Beinamen „Riviera“ trägt der Rhein bei Basel wegen seines hohen Freizeitwertes: An seinem Ufer wird flaniert, ein kühles Bier genossen und in der Sonne gebadet. Und wenn der Körper dann angenehm erwärmt ist, erfrischt der Sprung in den Rhein. Badetauglich ist der Fluss übrigens nicht nur für Hartgesottene, sondern auch für Warmduscher. Dank der besonderen Lage im Dreiländereck Deutschland-Frankreich-Schweiz herrscht in der Stadt durchgängig ein mediterranes Klima – eine weitere Überraschung, mit der kaum jemand rechnet, der Basel zum ersten Mal besucht.

Das Elsass grüßt bei der Schweizer Städtereise

Wer die Schweiz in kulinarischer Hinsicht nur mit Käsefondue und Rösti verbindet, wird von den Restaurants in Basel begeistert sein: Sind sie doch stark vom nahe gelegenen Elsass geprägt, dessen Küche Weltruf genießt. Am Barfüsserplatz von Basel, der als Herz der Stadt gilt, lässt sich neben dem gutem Essen auch gleich noch die historische Architektur der Stadt bewundern. Und nur wenige Gehminuten weiter stehen in Basel dann wieder moderne Gebäude – diese Mixtur ist es, die den Städtetrip in das Kulturmekka der Schweiz so spannend macht.

www.basel.com

https://www.fondationbeyeler.ch
mit freundlicher Unterstützung von Basel Tourismus

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