Bohème-Viertel Kensington Market

Die kleinen Reihenhäuser sind bunt gestrichen und in den Vorgärten wuchern Blumen und Sträucher. Die Bewohner sitzen auf den Eingangstreppen ihrer Häuschen, Kaffeetassen oder Bierflaschen in den Händen, und plaudern mit den Nachbarn. Kensington Market ist das wahrscheinlich angesagteste Viertel der Stadt, die sich selbst „City of neighborhoods“ nennt.

Regelmäßig wird hier der Autoverkehr ausgesperrt, damit die Menschen ungestört flanieren können. Gerüche und Geräusche liegen in der Luft. An einer Ecke duftet es intensiv nach Curry, an der nächsten erklingen Cello-Töne. Kensington Market vibriert: Vor Lebenslust und kreativer Energie.

Sympathisches „Produkt“ der Stadt

Adeyemi Adegbesan lebt und arbeitet in dem Viertel. Er selbst bezeichnet sich als typisches Produkt Torontos. Nur hier, in der laut der BBC multi-ethnischsten Stadt der Welt, hätten sein nigerianischer Vater und seine Schweizer Mutter sich kennenlernen können. Das Kind aus dieser ungewöhnlichen Verbindung ist mittlerweile 36 Jahre alt und ein erfolgreicher Fotograf: Adeyemis Fotos zeigen die vielen verschiedenen Facetten seiner Heimatstadt. Und machen große Lust, weitere Viertel zu entdecken.

Auch interessant: Um spannende, pulsierende Städte zu erleben, müsst ihr nicht immer über den Atlantik fliegen. Hier stelle ich überraschende Städtetrips in Europa vor, alle Alternativen zu den überfüllten Metropolen.

Drachen in Chinatown

Blinkende Leuchtreklamen mit asiatischen Schriftzeichen markieren den Übergang von Kensington Market nach Chinatown. Billige Plastikware liegt in den Auslagen. Und schmale, dunkelhaarige Menschen laufen geschäftig durch die Straßen. Wenn Sie bisher der Ansicht waren, dass Graffiti primär Schmierereien sind, sollten Sie einmal eine Streetart-Führung durch Chinatown mitmachen: Die chinesische Kultur ist in den Wandgemälden allgegenwärtig: die Bilder erzählen persönliche Geschichten und machen die Vergangenheit erlebbar.

Molly Farquhar bietet spezielle Streetart-Führungen in Toronto an. Schwerpunkt ihrer Touren ist Chinatown, da hier geballt das zu finden ist, wofür die Stadt berühmt ist: Graffiti in Form von wunderschönen Wandgemälden. Die Bilder sind nicht nur künstlerisch ausgeführt; sie lassen häufig auch Rückschlüsse auf die ethnische Herkunft der Sprayer zu.

Kunst an den Wänden

Die Künstler beherrschen das Spiel von Licht und Schatten. Ihre Landschaften haben Tiefe und ihre Portraits Individualität – viele der Graffiti gleichen Ölgemälden, die man sonst nur in Museen sieht. Dieser Einschätzung teilt auch die Stadtverwaltung von Toronto, denn bei ihr können Hausbesitzer die Gemälde auf ihren Hauswänden als Kunstwerk registrieren lassen.

Natürlich gibt es auch in Toronto Schmierereien, die hässlich und illegal sind. Wer sich darüber ärgert, braucht aber nur einen etablierten Streetart-Künstler engagieren – schon hat der Hausbesitzer vor anderen Sprayern Ruhe. Denn in der Streetart-Gemeinschaft gibt es eine strenge Hierarchie: Newcomer werden sich hüten, die Werke eines angesagten, coolen Typen zu ruinieren, da das Konsequenzen in der Szene hätte.

Gesamtkunstwerk Graffiti Alley in der Multikulti-Metropole Toronto

Mollys Führung endet am Rande von China Town in der Graffiti Alley. Eine schmale Gasse, in der jeder Zentimeter Häuserwand mit Street-Art bestückt ist: von ganz unten auf Straßenhöhe bis hoch zu den Dächern. Bizarre Fantasie-Gestalten mit grüner Haut und Klauen – Ridley Scotts Alien mag hier Pate gestanden haben. Daneben niedliche, kleine Fische, die zwischen bunten Korallen schwimmen. Die Szene könnte aus „Findet Nemo“ stammen.

Shoppen auf Queen Street West

Patrick Shannon gehört ein kleiner Shop in der Parallelstraße der Graffiti Alley. Auf dem Weg zur Arbeit kommt er jeden Tag durch die Gasse. Er gibt offen zu, dass der Geruch in der Gasse ein wenig gewöhnungsbedürftig ist. Zugleich seien die Kunstwerke aber so überraschend und inspirierend, dass er selbst immer wieder staunen würde. Keine 50 Meter trennen Patricks Shop von der Alley. Doch zeigt die Stadt hier bereits wieder ein ganz anderes Gesicht.

Queen Street West ist breit, fast wie ein Boulevard. Aufgeräumt und betriebsam zieht sie sich als Ost-West-Achse durch Toronto. Im Schaufenster von Patricks Laden stehen alte, ausrangierte Röhren-Fernseher – wild übereinander gestapelt. Und im Inneren hängen selbst designte T-Shirts, Kapuzenshirts und Lederjacken einzeln auf den Stangen. Dazu dröhnt nonstop Musik aus den Boxen – Patricks Shop ist ganz typisch für Queen Street West. Und nur wenige Meter weiter wartet die etablierte Kunst.

Hochkultur neben illegalen Pokerschuppen in der Multikulti-Metropole Toronto

Neben den kleinen Indie-Läden gibt es viele Bars und noch mehr Baustellen auf der Queen Street West. Das Viertel boomt und die Alteingesessenen sorgen sich um die Mietpreise. Noch behauptet sich der unkonventionelle Geist aber gegen den Kommerz. Individualität und Kunst bestimmen das Viertel, in dem auch die Kunsthochschule und das wichtigste Museum der Stadt liegen: die Art Gallery of Ontario, kurz AGO genannt. 2008 von Frank Gehry, dem berühmten Architekten, aus- und umgebaut. Gehry, der in Toronto geboren wurde, hat geschwungene Holzelemente und große Glasfronten in die steinernen Mauern integriert. Dem Ganzen dadurch einen leichten, verspielten Touch verliehen.

Unmittelbar neben dem Prachtbau stehen kleine Häuschen, an denen Farbe abblättert und billige Plastikstühle im Garten stehen. Es ist die Mischung, die rund um die Queen Street West begeistert.

Einreise nach Toronto – eTA Kanada

Wer nach Kanada möchte, muss vorher eine Einreisegenehmigung einholen. Das ist unkompliziert und kostet lediglich 24,95 Euro pro Person. Hier findet ihr das Antragsformular online*. Und die genauen Bestimmungen für eTA Kanada könnt ihr hier noch einmal im Detail nachlesen*.

Multikulti-Metropole Toronto – Wo Vielfalt fasziniert

Wer weiter auf der Queen Street West schlendert, gelangt bereits nach ein paar hundert Meter in das nächste Viertel: Den Financiel District. Herrschaftliche Bauten aus altem, matten Sandstein und imposante, verspiegelte Wolkenkratzern künden hier von Macht und Einfluss. Zwischen historischen Prunkbauten und modernen Wolkenkratzern stehen und hängen im Finanz-Viertel dutzende Kunstwerke.

Überraschendes Kontrastprogramm

Direkt gegenüber vom Financiel District, auf der anderen Seite des Ontariosees, liegt ein Teil Torontos, den viele für den schönsten halten: Toronto Islands.

Überfahrt von der Multikulti-Metropole Toronto nach Toronto Islands

Eine kurze Sirene, das Boot legt ab und Fahrtwind kommt auf. Je weiter sich die Fähre vom Festland entfernt, desto mehr rückt die berühmte Skyline von Toronto ins Blickfeld. Der CN Tower, ein Fernsehturm, der bis 2009 als höchstes Gebäude der Welt galt. Und die glitzernden Palaste des Finanzzentrums. Wenig später legt das Schiff inmitten eines grünen Parks an. Die Menschen strömen von der Fähre und ziehen schnell ihre Jacken über, denn auf den Inseln ist es immer ein paar Grad kälter.

Nacktbaden auf der Insel

Dutzende Radwege führen durch die weitläufige Parklandschaft. Auch ein FFK-Strand liegt versteckt hinter dichtem Gestrüpp und ein Schild warnt vor dem zu erwartenden Anblick: „clothing optional beach“. Es gibt nur zwei FKK-Strände im ganzen Land und selbst im weltoffenen Toronto wurde lange über das Thema diskutiert. Offiziell gelten die Inseln als Naherholungsgebiet. Tatsächlich sind sie aber auch ein Wohnviertel mit rund 700 ständigen Bewohnern, die sich hier gegen alle Widerstände halten.

Schmale Flüsse ziehen sich durch das Wohngebiet. Trauerweiden säumen das Ufer. Und vor jedem der bunten, kleinen Häuser liegt ein Motor- oder Segelboot vor Anker. Dass die angestammten Bewohner von Toronto Island dieses Paradies nicht kampflos aufgeben, wundert niemanden. Doch nur wer erbt, darf hier noch leben. Es gibt strenge Gesetze, die den Kauf und Verkauf der rund 260 Insel-Häuser regeln. Touristen bleibt nur ein Tagestrip zu den Inseln. Aber auch der ist ein besonderer Ausklang für den Besuch in der facettenreichen Multikulti-Metropole Toronto – wo Vielfalt fasziniert.

Die Recherchereise erfolgte auf Einladung von Tourism Toronto. Vielen Dank für die unvergesslichen Tage in der Mulitkulti Metropole.  

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Fährfahrt nach La Graciosa

Um nach La Graciosa zu gelangen, müssen Reisende die Fähre nehmen. Rund 20 Minuten dauert die Überfahrt von Lanzarote zur kleinsten der bewohnten Kanaren. Das Schiff legt im Hafen von Caleta del Sebo an. Caleta del Sebo ist der einzige richtige Ort auf der Insel mit ein paar Restaurants, zwei Supermärkten und einem Fahrradverleih. Unternehmungslustige Tagesgäste mischen sich hier mit relaxten Einheimischen.

Ich habe mich vom ersten Moment an auf La Graciosa wohlgefühlt, auch wenn ich anfänglich Probleme hatte, den örtlichen Akzent zu verstehen. Aber meistens klappt die Kommunikation ja doch, wenn beide Seiten es wollen. Und an Freundlichkeit mangelt es auf La Graciosa definitiv nicht.

Auch interessant: Wer auf Lanzarote nur am Strand liegt, verpasst das Beste! Hier stelle ich euch Ausflugsziele auf Lanzarote vor, die weltweit einmalig und einfach faszinierend sind.

Frische Sardinen gleich vom Fischer

Bunte Fischerboote wiegen sich auf La Graciosa im Wind. Fischer ordnen schwatzend ihre Netze. Und preisen nebenbei ihre frisch gefangenen Sardinen an. Der kleine Hafen von Caleta del Sebo ist ein beliebtes Fotomotiv, denn hier zeigt sich die Insel von einer lebendigen und zugleich authentischen Seite. Allerdings sind die Fischer auf La Graciosa mittlerweile in der Minderheit. Nur rund 20 Prozent der Inselbevölkerung lebt heute noch vom Fischfang. Der Rest ist in irgendeiner Form im Tourismus beschäftigt.

Die erste Pension auf La Graciosa

Enriqueta Romero Becancort eröffnete vor Jahren die erste Pension auf La Graciosa. Und die Geschichte, wie die Bäuerin zur Unternehmerin wurde, ist sehr unterhaltsam. Denn auf dem Heimweg von ihren Feldern begegnete Enriqueta eines Tages einer deutschen Urlauberin, deren schreiende Kinder einen Riesenradau machten, weil sie schlicht hungrig waren. Eine touristische Infrastruktur mit Lokalen oder Shops gab es zu diesem Zeitpunkt auf der Insel nämlich nicht. Und da hatte Enriqueta ihre Geschäftsidee: Sie eröffnete erst ein Restaurant und wenig später die Pension Enriqueta.

Heute hat sich die über 80-Jährige aus dem Tagesgeschäft weitgehend zurückgezogen und ihre Tochter leitet die Pension. Für ein Schwätzchen mit ihren Gästen ist die liebenswerte Pensionswirtin aber immer zu haben. Ihre Tochter gibt euch zudem gerne Ausflugstipps und ist mehrsprachig.

Extra-Tipp: In Caleta de Sebo gibt es ausschließlich kleinere, landestypisch eingerichtete Appartements und Ferienwohnungen. Ein echter Tipp ist die „Casita Corazón“. *

Insel und Meer unter Naturschutz

Seit 1986 gehören die Insel und das umliegende Meer zu einem großen Naturschutzgebiet. Das setzt dem Tourismus Grenzen. So dürfen Urlauber auch keine Autos mit nach La Graciosa bringen. Um von Caleta del Sebo zu den Traumstränden der Insel zu gelangen, gibt es daher nur zwei Möglichkeiten: Leihfahrräder oder Inseltaxis. Alle Inseltaxis sind Jeeps und selbst in den Sommermonaten kommen gerade einmal zehn Stück zum Einsatz. Das sorgt schon einmal für kleinere Schlangen am Taxistand – doch die Fahrer kombinieren die Wartenden so geschickt, dass alle möglichst schnell zum gewünschten Zielort kommen.

Nach wenigen Fahrtminuten ist den Besuchern dann klar, warum ausnahmslos Geländewagen unterwegs sind – es gibt keine asphaltierten Straßen auf der Insel, nur Schotterpisten. Unterwegs plaudern die Taxifahrer angeregt mit ihren Gästen. Und wer des Spanischen mächtig ist, erfährt so unterhaltsame Details aus dem Leben der Insulaner: Etwa, dass alle irgendwie miteinander verwandt sind.

Dutzende Traumstrände

„La Cocina“ und die angrenzende „Playa Francesa“ zählen zu den schönsten Stränden der Insel. Die Buchten sind karibisch weiß, sanft geschwungen und selbst die Wellen kommen leise und rücksichtsvoll an die Küste. Hier versteht man, warum Jean de Béthancourt die Insel im 15. Jahrhundert „Die Anmutige“ taufte.

Entspannter Urlaub

Wer auf Ruhe aus ist, wird auf der kleinen Kanareninsel fündig. Darf allerdings auch nicht mit der typischen Infrastruktur einer touristisch erschlossenen Region rechnen. Es gibt auf der Insel primär Ferienwohnungen, dazu eine Handvoll Familien-Pensionen und Tapas-Bars. Große Hotels oder Restaurants sucht man vergeblich. Aber das muss ja kein Nachteil sein. Und noch kann La Graciosa durchaus als Geheimtipp gelten. An Feiertagen kann es allerdings passieren, dass viele Spanier von Lanzarote aus übersetzen – dann ist es zumindest in Caleta del Sebo nicht mehr ganz so idyllisch.

Mein Tipp lautet daher: Reist in der Nebensaison und schaut euch vorher einmal genau die spanischen Feiertage an!

Die Recherchereise erfolgte mit freundlicher Unterstützung des Spanisches Fremdenverkehrsamtes. Vielen Dank dafür.

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Ein Willkommensgruß in Pastell

Auf Procida ist das Meer nie weit. Ist die Insel doch gerade einmal vier Quadratkilometer groß. Mit rund 16 Kilometern Küste, die ich gerne komplett ablaufen würde. Doch dabei kommt mir die dichte Bebauung in die Quere. So schön Procida ist, so dicht besiedelt ist die Nachbarinsel von Capri. Die atemberaubende Architektur Procidas lässt dabei immer wieder staunen und die Farbenpracht beschert Besuchern und Bewohnern gute Laune.

Kriegerische Vergangenheit

Die dichte Besiedlung hängt mit der Vergangenheit zusammen, wie mir die Insulaner erzählen: Procida sei einmal eine bedeutende Seemacht gewesen. Mein Italienisch ist lausig und daher denke ich zuerst, dass ich mich verhört habe. Die friedlich im Hafen schaukelnden Fischerboote und die schicken Segelyachten, die weiter draußen vor Anker liegen, haben so gar nichts Kriegerisches an sich. Glücklicherweise ist das Englisch der jüngeren Insulaner weit besser als mein Italienisch und so erfahre ich  Verblüffendes: Das „Instituto Nautico“ auf Procida ist die älteste Seefahrerschule Europas. Und nach Amalfi und Genua hatte die kleine Insel die drittgrößte Flotte in der gesamten Region. Stolz schwingt in den Erzählungen mit und noch heute fahren viele Inselbewohner zur See. Das hat die Gesichter der Menschen genauso geprägt wie ihre Mentalität: Fremden begegnen sie grundsätzlich offen und freundlich.

Süditalien pur

Noch gibt es allerdings kaum Fremde hier. Der Tourismus spielt auf Procida nur eine untergeordnete Rolle; ganz anderes als auf den beiden berühmten Nachbarinseln Capri und Ischia. Procida ist hingegen genauso, wie ich mir Süditalien vorstelle: Die Menschen sind laut. Mit großen Gesten. Und schnell wechselnden Stimmungen. Von euphorisch zu verzweifelt in 30 Sekunden – so erscheinen mir die Verhandlungen zwischen Käufern und Verkäufern auf dem Wochenmarkt. Hier gibt es Unmengen an frischem Obst und Gemüse: Große, rote Ochsenherzen. Daneben pralle Auberginen, die in einem tiefen Lila schimmern. Ich habe mich an Geschmack und Geruch des Gemüses berauscht.

Extra-Tipp: Das ursprüngliche Italien findet ihr auch an der etruskischen Küste: Kleine Dörfer, die sich in die Berge schmiegen, dazu erstaunliche Relikte der Etrusker, die in der Toskana noch heute Rätsel aufgeben.

Das Land, wo die Zitronen blühen

Auch Zitronen gibt es überall auf Procida. Ihr intensiver Duft dringt in meine Nase. Und begleitet mich noch einige Zeit auf meinem Spaziergang durch Procida – der einzige Ort der Insel heißt genauso wie das ganze Eiland. Knatternde Mopeds rasen durch die schmalen Gassen. Ich springe vorsichtshalber zur Seite, was aber nicht nötig ist. Fußgänger umfahren sie einfach elegant. Über mir seilt eine ältere Frau ihren Einkaufskorb aus dem Fenster ab. Er hängt an einer kräftigen Schnur und in ihm befindet sich Geld, das der Eiermann im Austausch für seine Ware nimmt. So einkaufen, würde ich in Köln auch gerne.

Übernachtungstipp: Das Hotel La Corricella liegt mitten in der pastellfarbenen Idylle – mit einem fantastischen Blick auf die Bucht und den Hafen.*

Der Ort mit seinen bunten Häusern, die wie übereinander gestapelt wirken, ist so schön, dass ich alle paar Meter stehenbleibe, um zu fotografieren: Die Wäscheleine, die in zehn Meter Höhe gespannt ist. Blaue Hemden, bunte T-Shirts und weiße Unterwäsche flattern auf ihr im Wind. Auf Fenstersimsen und Treppen stehen üppige Pflanzen in bunten Kübeln. Und dann rieche ich wieder Zitronen. Dieses Mal hängen sie sogar noch am Baum – dieses Foto muss ich natürlich auch noch machen.

Schwarz schimmernde Strände 

Doch dann zieht es mich wieder ans Meer und zu den Stränden der Insel. Fünf Stück gibt es auf Procida. Ihr Sand ist fein und schwarz – ein Überbleibsel der vulkanischen Vergangenheit. Ich ziehe meine Schuhe aus und laufe barfuß am Strand entlang. Der Wind spielt mit meinen Haaren. Und Gischt spritzt auf meine Haut. Der salzige Geschmack ist etwas, das ich noch heute mit Procida verbinde.

Für alle Inselfans: Auch La Graciosa ist ein echter Geheimtipp. Die kleine Kanareninsel ist gleichermaßen unbekannt und daher authentisch. Dazu bietet sie Traumstrände!

Knast & Hollywood auf Procida 

„Hübsche Knast-Insel“ – so betitelte die „Zeit“ Procida 1984. Zu diesem Zeitpunkt landeten auf der schönen Insel nämlich weit mehr Kriminelle als Touristen. Von 1830 bis 1988 gab es ein berüchtigtes Gefängnis auf der Insel, das in Terra Murata, dem ältesten Teil des Ortes, untergebracht war – in einem ehemals schmucken Palast. Doch seit der Knast-Schließung ist der Ort verlassen und Möwen fühlen sich hier wohler als Menschen. Um Fotos vom Hafen zu machen, ist Terra Murata allerdings perfekt. Auch meine Bilder sind hier entstanden.

Talentierte Postmänner auf Procida

Auf Procida sind mehrere berühmte Filme gedreht worden: Etwa der für seine Landschaftsaufnahmen viel gerühmte „Il Postino“ (deutscher Titel „Der Postman“). Regisseur Michael Radford hat in vielen Interviews erzählt, dass er auf Procida die Ursprünglichkeit gefunden hat, die der chilenische Autor Antonio Skármeta in der Romanvorlage so einfühlsam beschrieb. Da nicht alle Drehorte eine Postanschrift haben, muss man sich ein bisschen durchfragen. Auch einige Aufnahmen der berühmten Patricia Highsmith-Verfilmung „Der talentierte Mr. Ripley“ sind übrigens im Hafen von Procida entstanden.

Anreise nach Procida

Nach Procida kommt ihr nur mit der Fähre. Platz, um einen Flughafen zu bauen, gibt es definitiv keinen auf der Insel – und das ist gut so. Von vier Häfen könnt ihr nach Procida übersetzen: Neapel, Pozzuoli und Sorrent – alle drei Städte liegen auf dem Festland. Die vierte Fährmöglichkeit gibt es von Ischia, der großen, bekannten Nachbarinsel im Golf von Neapel. Die großen Autofähren benötigen mehr Zeit, dafür sind die schnelleren Tragflächenboote teurer. Aber der Besuch lohnt sich – ich habe schon viele Freunde nach Procida geschickt und alle waren begeistert.

Detaillierte Anreiseinformationen findet ihr hier.

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Landschaft, von Vulkanen geprägt

Der Nationalpark Timanfaya auf Lanzarote gilt neben dem Teide-Nationalpark auf Teneriffa als herausragendes Beispiel für eine vulkanische Landschaft – kaum eine andere Region der Welt wurde durch wiederholte Vulkanausbrüche so stark geprägt wie die Kanaren. Auch wenn die Eruptionen 1824 zum Stillstand kamen, brodelt es nur wenige Meter unter der Oberfläche auf Lanzarote weiter. Um das zu demonstrieren, werden den Besuchern im Nationalpark die „4 Experimente“ geboten.

Gewagte Experimente

In einer Grube zischt, prasselt und knallt es. Fasziniert starren die Umstehenden auf das Geschehen. Und als ein Nationalpark-Mitarbeiter Wasser in die Grube schüttet, schießt es augenblicklich als Fontäne wieder nach oben. Obwohl sie theoretisch wissen, was passieren wird, weichen die Menschen verängstigt zurück. Und ein kleines Kind fängt sogar an zu weinen. Der dramatische Effekt ist beabsichtigt, zeigt er doch, wie kochend heiß die vulkanische Erde unter der Oberfläche ist.

Eindrucksvoll ist auch das zweite Experiment, bei dem der Mitarbeiter Holz in eine Magmakammer steckt – entflammt es doch sofort. Bei einem weiteren Experiment läuft den Betrachtern dann das Wasser im Mund zusammen, denn die mit Erdwärme gegrillten Hähnchen verströmen einen besonders appetitlichen Duft. Die 4 Experimente Show im Nationalpark Timanfaya ist zwar fraglos touristisch, aber genauso fraglos faszinierend. Und sie findet unmittelbar neben einem Gebäude statt, das César Manrique geschaffen hat: Das Erlebnisrestaurant „El Diabolo.“ Hierhin werden die Besucher später zurückkehren.

Bizarre Mondlandschaften entdecken 

Nach der Vorführung steigen die Besucher in große Busse und fahren durch die bizarre Landschaft des Parks. Dazu wird eine CD in der jeweiligen Landessprache eingespielt: Sie berichtet anschaulich von der vulkanischen Vergangenheit der Insel und den dramatischen Ereignissen während der letzten großen Ausbrüche im 19. Jahrhundert. Zu den emotionalen Schilderungen kommt Musik, die die Einzigartigkeit der Landschaft hervorhebt: Die Filmmusik aus „2001 – Odyssee im Weltraum lässt die schwarzen Gesteinsbrocken und roten Wüstenfelder noch fremdartiger erscheinen.

Weiterlesen: Wo Wanderwege entlang von Vulkanen und durch bizarre Mondlandschaften führen: La Gomera ist Wander Eldorodo, Naturparadies und Hippie-Insel – 10 faszinierende Orte entdecken.

Architektur, die Landschaft formt

Die Busfahrt endet wieder beim Erlebnisrestaurant „El Diablo“. Es ist rund, hat bodentiefe Fenster und dank der vulkanischen Aktivitäten eine natürliche Fußbodenheizung. Der Bau mutet futuristisch an; wurde aber bereits in den 1970er Jahren von César Manrique – dem berühmtesten Sohn der Insel – entworfen. César Manrique war Künstler, Architekt und Visionär. Lanzarote verdankt ihm sehr viel. Auch die imposantesten und fantasievollsten Ausflugsziele, wie den „Jardín de Cactus“ im Norden des Ortes Guatiza. Der große Kakteengarten beherbergt rund 10.000 Pflanzen, die auf Vulkanasche gedeihen. Farben und Formen der Gewächse beeindrucken dabei genauso wie ihre Anordnung von der Hand des Künstlers.

Kunst und Natur verschmelzen

Orte, die perfekt mit der bizarren Natur der Insel harmonieren. César Manrique hat viele Gebäude und Anlagen geschaffen, die sich durch ihre Einzigartigkeit auszeichnen – der womöglich schönste dieser Orte ist der „Mirador del Rio“. Der Aussichtspunkt hat gigantische Panoramafenster, die wie ein Rahmen wirken. So wird die umliegende Landschaft zum Kunstwerk. Und die Besucher können bei einem Cortado den Blick auf die Nachbarinsel La Graciosa genießen. Die Insel ist umtouristisch und  authentisch – mit Traumstränden. César Manrique hat auch dafür gesorgt, dass überall auf Lanzarote ausschließlich im traditionellen Stil gebaut wird: kleine weiße Häuser, die sich harmonisch in die schroffe Natur einfügen. Und so wurde Lanzarote vor den Bausünden manch anderer Touristeninsel bewahrt.

Bei jedem Besuch Neues entdecken

Eine perfekte Symbiose aus vulkanischer Natur und menschlicher Schaffenskraft ist das frühere Wohnhaus des Künstlers – Taro de Tahiche. Heute ist das Gebäude Sitz der César Manrique Stiftung und zugleich ein Museum. Auch wenn sich auf Lanzarote seit dem Tod von César Manrique 1992 nicht mehr viel verändert hat, wird die Insel mit ihrer Mischung aus vulkanischer Natur und künstlerischer Schaffenskraft auch noch künftige Urlaubergenerationen begeistern. Zumal Urlauber bei jedem Besuch neue Facetten entdecken.

Die Reise erfolgte mit freundlicher Unterstützung des spanischen Fremdenverkehrsamtes.

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