1. Die Absinth-Route im französischen Grenzgebiet

Absinth – um kein anderes Getränk ranken sich mehr Legenden. Jahrzehntelang war er verboten, jetzt wird sein Kult wieder öffentlich zelebriert: in den Metropolen dieser Welt, vor allem aber im französisch-schweizerischen Grenzgebiet. Das französische Pontarlier gilt als Welthauptstadt des Absinths, von hier aus startet die „route de l’absinthe“ – eine 46 Km lange Themenstraße, die grenzüberschreitend Geschichte und Genuss verbindet.

Lies mehr über das Kultgetränk: Wo die grüne Fee regiert – die Absinth-Route

2. Auf den Spuren der Katharer in den Pyrenäen

Zwischen Mittelmeer und Pyrenäen verläuft in Okzitanien ein 160 Kilometer langer Weitwanderweg. Er folgt den historischen Fluchtwegen der Katharer und führt zu idyllischen Dörfern und verfallenen Festungen, die weit sichtbar auf Berggipfeln thronen. So wildromantisch die Landschaft ist, so dramatisch ist die Geschichte der verfolgten christlichen Häretiker. Nicht nur für Geschichtsfreunde ein unvergessliches Erlebnis.

Tragik in den Bergen: Okzitanien – das Land der Katharer

3. Welterbe und Architekturmekka Le Havre

Die französische Hafenstadt Le Havre ist 2005 aufgrund ihrer Einzigartigkeit zum UNESCO Welterbe erklärt worden. Auguste Perret – Architekt, Bauunternehmer und Visionär – hat das moderne Le Havre geschaffen. Ein Gesamtkunstwerk, das Architekturfans aus aller Welt anzieht. Und zu der architektonischen Einmaligkeit kommt noch eine sehr maritime Atmosphäre, inklusive schöner Strände. Frannkreich Geheimtipps vom Feinsten!

Boutiquehotel im Herzen von Le Havre

Das Hotel Vent d’Ouest* ist ein in braun und beige Tönen gehaltenes Boutiquehotel, das voller nautischer Relikte ist. Sehr stimmungsvoll. Im Keller gibt es einen schönen Spa und einen kleinen Fitness-Raum.

Weiterlesen: Ein Sommermärchen in der Normandie – Le Havre

4. Chausey-Inseln – Träumstrände im Ärmelkanal

Mein Liebling unter den Frankreich Geheimtipps: Chausey, der Inseltraum im Ärmelkanal: Während die großen Nachbarn Jersey und Guernsey zu England gehören, liegt Chausey auf französischem Hoheitsgebiet. Insgesamt 365 Inseln zählen nach offizieller Lesart zum Archipel – aber nur eine ist bewohnt. Wer den Archipel außerhalb der Hauptsaison besucht, erlebt eine abgeschottete Welt voller Naturwunder.

Wichtige Info: Nur wer eine Unterkunft bucht, darf über Nacht bleiben. Es gibt ein einziges Hotel, das charmant-französisch ist und eine Handvoll Ferienhäuser. Campen ist verboten!

Erfahre mehr über das Archipel: Chausey – schöne, unbekannte Inseln im Ärmelkanal

5. Granville – ein echter Frankreich Geheimtipp

Granville liegt in der Normandie. Die Stadt bietet Traumstrände, die diesen Namen verdienen, und dazu ein wunderbar nostalgisches Flair, was von der Vergangenheit der Stadt als Badeort und Piratenhochburg (!) herrührt. Und: Granville ist von Deutschland aus über Paris schnell und bequem mit dem Zug zu erreichen! Wer die Monate Juli und August meidet, wenn die Pariser in dem Seebad einfallen, wird in Granville wunderbar französische Urlaubstage verbringen.

Weiterlesen: Granville – märchenhafte Stadt am Meer

6. Frankreich Geheimtipps – Das unbekannte Elsass

Das Elsass steht für Genuss. Die Küche, die das Beste aus Frankreich und Deutschland vereint, ist legendär. Die Weine sonnenverwöhnt. Dazu kommt viel Fachwerk und noch mehr Romantik. Straßburg und Colmar sollte jeder Frankreich-Fan einmal besucht haben, darüber hinaus gibt es aber auch viele schöne Städte und Dörfer, die weit weniger touristisch, aber nicht weniger schön sind.

Lies weiter: Die schönsten Orte im Elsass

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Der Beitrag Frankreich Geheimtipps – neue Urlaubsziele im Nachbarland erschien zuerst auf Weltenkundler - Schöne Reiseziele in der 2. Reihe.

Unterwegs auf der Absinth-Route 

Doch es waren weniger die realen Gefahren des Absinths, als die Wein- und Bierindustrie, die für das weltweite Verbot sorgten. Das hören Besucher überall auf der „route de l’absinthe“ – einer 46 Km langen, grenzüberschreitenden Themenstraße. Sie verbindet Geschichte und Genuss. Ich bin hier gewandert und habe natürlich auch das ein oder andere Gläschen Absinth getrunken. Die Route wurde 2009 eröffnet und umfasst 80 Standorte: Bars, Restaurants und Destillerien. Aber auch Museen, Manufakturen und den einzigen Trockenspeicher, der die Prohibitionszeit überdauert hat. Der perfekte Startpunkt für eure Genusstour ist Pontarlier.

Übernachtungstipp für die Absinth-Route

In Pontarlier habe ich in einem kleinen, charmanten B & B* übernachtet. Jedes Detail ist hier liebevoll in Szene gesetzt. Alte Holzdielen knarren. Frische Feldblumen duften. Und die Gastgeberin bereitet ein köstliches Frühstück.

Ich habe mich am Frühstückstisch mit Menschen aus aller Welt unterhalten und hatte abends die nettesten Restaurants der Stadt gleich vor der Tür. Wenn ihr etwas Authentisches in der Region sucht und Individualität zu schätzen wisst, wird euch das Maison d’à Côté * gefallen.

Die Welthauptstadt des Absinths

Gäbe es eine Welthauptstadt des Absinths – Pontarlier im französischen Jura würde dieser Titel gebühren. In der Blütezeit gab es in dem Städtchen über 25 Destillerien. Doch das Schicksal so manches Absinth-Trinkers ereilte auch Pontarlier. Von der Euphorie zur Depression – erst von Künstlern und Prominenten aus aller Welt geschätzt, geriet die Stadt in Verruf. Denn der Absinth wurde verteufelt und um 1915 verboten. Dieses Verbot bestand in der Europäischen Union bis 1998. Und Frankreich war das letzte Mitgliedsland, das den Bann aufhob. Nach der langen Durststrecke wird der grünen Fee heute wieder überall in Pontarlier gehuldigt. Vor allem in der letzten verbliebenen Destillerie der Stadt.

10 Uhr morgens das erste Gläschen

Ein intensiver Duft liegt in der Luft. Süß und berauschend. Gläser klirren. Menschen lachen. Und prosten einander zu. Samstagmorgen kurz vor 10 Uhr ist in der Destillerie Guy bereits die erste Besuchergruppe eingetroffen. Das Trüppchen besichtigt andächtig die großen, glänzenden Kupferkessel, in denen der Absinth destilliert wird. Tropfenweise tritt das begehrte Elixier zutage. Lust, es einmal zu probieren? Hier könnt ihr den Absinth bestellen.*

Seit 1890 brennt Familie Guy Schnaps, mittlerweile in fünfter Generation. Mit den kostenlosen Touren betreibt das Unternehmen Imagepflege. „Absinth war niemals ein Gift“ – lauter so auch der Familienslogan. Nach heutigem Erkenntnisstand war es nämlich nicht das Molekül Thujon, das den Menschen Gesundheitsprobleme bescherte, sondern schlicht die große Menge an Alkohol, die sie tranken. Und dazu mancherorts die schlechte Qualität von schwarzgebranntem Absinth.

Leckeres im Käsegeschäft

Heute ist die grüne Fee, wie der Absinth seiner Farbe wegen genannt wird, wieder überall in der Region anzutreffen. Auch an Orten, wo man sie nicht erwartet hätte. Wie dem Käsegeschäft Marcel Petite – unmittelbar am Marktplatz von Pontarlier gelegen. Hier werden den Kunden appetitliche Häppchen serviert. Natürlich alle mit Absinth veredelt. Während der Absinth im Käse ein wenig flüchtig ist, kommt die herbe Wermutnote in der Wurst sehr gut zur Geltung.

Absinth im Dekolleté

Ein Anflug von Lokalstolz ist in Pontarlier zu spüren. Mit viel freiwilligem Engagement und originellen Ideen wollen die Bewohner ihre Region bekannt machen. Etwa mit der Büste der grünen Fee in Pralinenform. Das appetitliche Miniatur-Dekolleté ist mit Schokolade und Absinth gefüllt und wird von der Konditorei Pfaadt just seit dem Tag wieder verkauft, an dem das Verbot in Frankreich fiel.

Und im örtlichen Blumengeschäft werden die Pflanzen des Absinths zu fantasievollen Sträußen gebunden. Der Duft, der von den Pflanzen ausgeht, ist jedenfalls berauschend.

Extratipp: Immer im Juli findet in Pontarlier ein großes Absinth-Festival statt, das den Besuch der Absinth-Route krönt.

Auf der Absinth-Route zu den Schweizer Nachbarn

Erstaunlicherweise befindet sich nur ein kleiner Teil der „Route del Absinthe“ auf französischem Boden. Der ganz überwiegende Teil liegt auf Schweizer Seite im Val-de-Travers.

Die dortigen Eidgenossen sind dem Absinth mindestens genauso zugetan wie ihre französischen Nachbarn. Und kampflos überlässt man den Ruhm den Franzosen nicht. Im Val-de-Travers gibt es an jeder Ecke kleine Privatbrennereien und die unscheinbare Wermut-Pflanze wächst neben duftender Minze und Melisse auf den Feldern. Wie sehr die Schweizer dem Absinth huldigen, habe ich auf der „Fête de l’Absinthe“ im Örtchen Boveresse erlebt. 

Viel Lokalkolorit und noch mehr Verkostungen

Überall auf dem Fest wurde ich eingeladen, zu probieren: Die Standbetreiber füllen zuerst Absinth in kleine Becher und geben dann langsam Wasser dazu. Binnen Sekunden trübt sich das Getränk ein, wird geradezu milchig. Und trotz des hohen Alkoholgehalts riecht es intensiv nach Anis, Minze und Wermut. Und danach schmeckt er auch. Die Kräuternote ist immer ein Zeichen von Qualität haben mir die Händler dann auch erzählt.

Trockenspeicher unter Denkmalschutz auf der Absinth-Route

In Boveresse steht auch der letzte historische Trockenspeicher. Alle anderen sind in der Prohibitionszeit abgerissen worden. Im Inneren befindet sich eine kleine Ausstellung: Historische Schwarzweiß-Bildern zeigen ganze Familien, die kniend Unkraut jäten.

Auf dem Speicher hängen große Wermutbündel zum Trocknen im Wind und in den unteren Etagen sind historische Werkzeuge ausgestellt. Daneben erzählen große Schautafeln aus dem beschwerlichen Leben der früheren Dorfbewohner. So erfahre ich, dass  die Bauern während der Prohibition eisern am Absinth festhielten – trotz aller Repressalien.

„Kriminelle“ Eidgenossen

Die Schweizer als freigeistige Gesetzesbrecher – das ist genauso überraschend wie die Stimmung auf dem Dorffest. Gut ein Dutzend Musiker spielen laut und ausgelassen auf Trommeln und Trompeten. Guggenmusik heißt das Spektakel. Mit dem Lärm sollte früher der Winter vertrieben werden. Heute dienen die wilden Rhythmen als Untermalung für einen kleinen Absinth-Rausch mit Freunden und Nachbarn. Um zu zeigen, wie sehr die grüne Fee die Region geprägt hat, ist ihr unlängst sogar ein Tempel gebaut worden: In Motiers, dem Nachbarort von Boveresse.

Der Tempel der grünen Fee

Die Wahl des Ortes zeugt vom Humor der Schweizer. Denn untergebracht ist der Absinth-Tempel im ehemaligen Gerichtsgebäude. Bis 2009 gab es hier noch offizielle Gerichtsprozesse. Auf der Anklagebank saßen Schwarzbrenner und -händler, die oft zu empfindlichen Strafen verurteilt wurden. Das „Maison de l’Absinth“, wie das Haus korrekt heißt, ist einerseits Genusstempel, andererseits Museum.

Maison de l’Absinth – Museum der Absinth-Route

Ich bin durch das Museum gestreift und hatte großen Spaß an den Exponaten: Behelfsmäßige Destillierapparate, die an der Badewanne befestigt wurden. Konservendosen, die statt der deklarierten Tomaten Absinth enthalten. Und eine Auflistung verschiedenen Codewörter: „Une bleue“, eine „kleine lee“ oder einen „Tee de Boveresse“ – das alles waren Decknamen, um damals einen Absinth trinken zu können. Denn die Wörter „Absinth“ oder „brennen“ dürften die Menschen nicht in den Mund nehmen. Da sie sonst Gefahr liefen, denunziert und angeklagt zu werden. Worüber die Besucher heute schmunzeln, war in der Prohibitionszeit bitterer Ernst.

Künstler unter Absinth-Einfluss

Der nächste Raum ist den Künstlern gewidmet, die dank des Absinths zu ungeheurer Schaffenskraft, gelegentlich aber auch zu großer Brutalität fähig waren. Während ich die Gemälde betrachte, strömt mir ein intensiver Geruch in die Nase: Wermut, Beifuß, Minze, Zitronenmelisse und Ysop – die heimischen Pflanzen des Absinths wachsen im Museumsgarten. Exportierte Absinth-Zutaten wie Anis, Koriander und Fenchel gibt es getrocknet in kleinen Behältern. Auch die dürfen geöffnet und beschnuppert werden.

Danach zieht es mich zum Herzstück des Maison de l’Absinth: Eine schicke Bar mit langer Theke und Dutzenden Absinth-Flaschen, die sich im Glas spiegeln. Hier erfahre ich, dass jeder Brenner im Tal sein eigenes Geheimrezept hat, das er nicht preis gibt. Ihr möchtet einen der Besten selbst probieren. Hier könnt ihr ihn euch ansehen:* 

Wandern auf der Absinth-Route

Nach all dem Hochprozentigen und Kalorienreichen bin ich noch zu einer Wanderung in die wildromantische Natur des Tals gestartet. Nur ein paar hundert Meter vom Maison de l’Absinth entfernt beginnen die dichten Wälder und schroffen Felsen des Val de Travers. Weiche, federnde Wege führen hinein in die Schluchten. Überall wächst Moos – auf umgestürzten Bäumen, im Flussbett und an dessen Ufer. Sonnenstrahlen dringen durch das Laub und lassen das Moos so intensiv leuchten, dass es fast künstlich wirkt. Fast könnte man glauben, dass hier eine grüne Fee hockt.

Weiterführende Artikel

Eine wunderschöne Landschaft, in der der Alkohol eine große Rolle spielt, findet ihr auch im Siebengebirge. Im einzigen Weinanbaugebiet von NRW gibt es Wanderwege, die mitten durch die Reben führen. Dazu pittoreske Dörfer und historische Klöster.

Die Recherchereise wurde von der Region France-Comté unterstützt. Vielen Dank dafür.

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Boulevards, die Autobahnen gleichen

Meine Architektur-Führung startet am Yachthafen von Le Havre. Nach ein paar einführenden Worten biegt unsere Gruppe um die Ecke und wir stehen auf der Avenue Foch, wo es nur noch drei Farben gibt: Blau, beige und grün. Blau und wolkenlos strahlt der Himmel über Le Havre. Beige schimmern die großen Wohnblöcke an den Seiten der Avenue. Und grün leuchtet ein 15 Meter breiter Rasenstreifen in ihrer Mitte. Perret war bereits damals bewusst, wie wichtig Grünanlagen für das Wohlbefinden der Menschen sind und ließ deshalb überall Parks und Gärten anlegen.

Alleen, Parks und Gärten

Auguste Perret – Architekt, Bauunternehmer und Visionär – hat das moderne Le Havre geschaffen. Sein Auftrag lautete 1945: Wohnraum für rund 60.000 Ausgebombte gestalten. Schnell. Bezahlbar und funktional. Was nach sozialem Wohnungsbau klingt, ist in Wahrheit ein Gesamtkunstwerk. Denn das, was der damals bereits 71-Jährige Architekt im Auftrag von Charles de Gaulle baute, war seiner Zeit weit voraus. Wurde aber gerade deswegen von der Bevölkerung angefeindet.

Beton schimmert in zarten Tönen

Zwischen 1945 und 1954 wuchs eine Betonstadt in den Himmel. Aus Mangel an Baumaterialien hatte Perret sein Team angewiesen, nur dieses eine Material zu verwenden. Beton? Wirklich alles Beton? Ein älterer Herr in unserer Gruppe fragt noch einmal nach. Denn der Beton ist nicht etwa grob und grau, sondern schimmert je nach Lichteinfall in zarten Tönen – ich denke dabei an Vanille, Sand oder Karamell. Und erfahre, dass Perret den Beton mit Glas, Kies und Schutt vermahlen ließ, wodurch eine völlig neue Optik entstand. Dazu kamen bodentiefe Fenster, gusseiserne Balkone und geometrische Muster. Doch erst als die UNESCO das Stadtensemble 2005 zum Welterbe erhob, änderte sich die öffentliche Meinung. Und auf einmal trafen selbst aus Paris Besucher ein.

Kunst auf der Avenue Foch

Selbst wer die Champs Elysées gewohnt ist, muss der Avenue Foch Respekt zollen. 80 Meter ist sie breit. Straßenbahnen gleiten leise in ihrer Mitte über Gleise, die in dem gepflegten Rasen kaum zu sehen sind. Die Waggons sind sandfarben wie die Häuser. Statt greller Reklame schmücken geometrische Muster ihre Seiten. Und überall steht Kunst entlang der Avenue.

Musterwohnung mit Charme

Wenige Meter weiter schließt der Guide die Tür einer Wohnung auf. Erwartungsvoll treten wir ein und finden uns in den 50er Jahren wieder. Die Musterwohnung wurde im Oktober 1950 fertig gestellt und ist repräsentativ für die Bauweise von Perret. Dank großer Fenster flutet Licht durch die gesamte Wohnung. Auf beiden Seiten des Appartements liegen großzügige Balkone. Dazu kommen bewegliche Trennwände, die sich verschieben lassen, so dass die Raumgröße flexibel ist.

Die Küche mit dem bauchigen Kühlschrank und dem zitronengelben Utensilien ist heute noch oder schon wieder modern. Denn auch beim Interieur war Perret seiner Zeit weit voraus.

Kirchbau zu Le Havre

Die letzte Station der Führung ist zugleich ihr Höhepunkt: Die katholische Kirche St. Joseph. Sie gilt als Perrets Meisterwerk und ist das Wahrzeichen der Stadt. 107 Meter ragt der achteckige Laternenturm über dem flachen Kirchenbau in die Höhe. Von außen sind die insgesamt 12.768 kleinen weißen Fenster im Beton kaum sichtbar; sie wirken eher wie ein weiteres geometrisches Muster.

Im Inneren aber stecken farbige Gläser hinter jedem einzelnen Fenster: Sie sind gelb, orange, rot, lila, blau und grün, so dass ein buntes Lichtermeer in der Kirche erstrahlt. Die offizielle Eröffnung 1957 erlebte der visionäre Architekt zwar nicht mehr. Doch das, was Perret in Le Havre geschaffen hat, inspiriert noch heute die Menschen.

Hoteltipp für Le Havre

Unmittelbar neben der Kirche St. Joseph liegt ein kleines, charmantes Hotel, das ich als sehr passend für den Aufenthalt in der Stadt empfunden habe: Das Hotel Vent d’Ouest* ist ein in braun und beige Tönen gehaltenes Boutiquehotel, in dem sich viele nautische Relikte finden. Im Keller gibt es einen schönen Spa und einen kleinen Fitness-Raum. Die Preise sind für das Gebotene moderat – wie generell in Le Havre. Hier könnt ihr mehr erfahren und ggf. auch buchen.* 

Geheimtipp für Le Havre

Pierre Lenoir Vaquero hat einen französischen Vater und eine spanische Mutter. Und wuchs deshalb in Madrid und Paris auf. In Le Havre ist er der Poesie des Betons, wie Perret seine Arbeit einst nannte, sofort erlegen. In seinen Zeichnungen spielt er mit der geometrischen Struktur der Stadt. Ihren endlosen Boulevards, den rechteckigen Plätzen und einheitlichen Gebäuden. Vier Bücher mit fantasievollen Illustrationen hat Pierre Lenoir Vaquero veröffentlicht. Da er von seiner Arbeit als Illustrator und Fotograf nicht leben kann, betreibt er da kleine Atelier „La Cave à Bières“, wo sich Bierflaschen mit Kunstwerken mischen.

Adresse:  1 Rue des Gobelins, 76600 Le Havre (es gibt keine Homepage, der Besuch lohnt sich aber definitiv!)

Künstler und Bierverkäufer

Pierre Lenoir Vaquero veranstaltet hier Konzerte, Lesungen und Bierverkostungen. In den Regalen stehen hunderte Flaschen mit bunten Etiketten. Trappistenbier aus Belgien neben bayrischem Weißbier und regionalen Erzeugnissen. Dazwischen Poster und Postkarten mit seinen Zeichnungen von Le Havre. Einen Ehrenplatz nimmt sein neuestes Buch ein. Es heißt: Vulkan in der Stadt.

Der Vulkan von Le Havre

Der Vulkan von Le Havre ist neben der Kirche St. Joseph das meist fotografierte Gebäude der Stadt. Ein strahlend weißer Aschekegel, der von weitem sichtbar auf einem freien Platz thront. In den 70er Jahren vom brasilianischen Architekten Oscar Niemeyer erbaut, dient es heute als Kulturzentrum.

Fantastische Kunstinstallationen

Retroperspektive aus dem Jubiläumsjahr: Spaziergänger, die vom Bahnhof kommend über die federnde Holzbrücke zum Yachthafen gehen, stehen beispielsweise plötzlich vor „Love, Love“: Einem Werk von Julien Berthier. Das schmucke Segelboot treibt Heck oben im Hafenbecken.

Tempel der 5000 Wünsche

Die ungewöhnlichste Installation ist der Tempel der 5000 Wünsche. Er schwimmt auf einer Plattform im Wasser der Seine, die bei Le Havre ins Meer fließt. Sonnenlicht tanzt um den roten Kubus herum und langsam nähert sich ein Ruderboot der Plattform. Es bringt Besucher zum Tempel, die ihre Wünsche an Bambuspflanzen hängen dürfen, die den Tempel umgeben.

Dadurch entsteht ein buntes Bild, wie man es von den Gebetsfahnen in Tibet kennt. Und sobald sich die Türen des Tempels öffnen, schallt laute Tanzmusik heraus.

Innen ist der kleine Tempel komplett verspiegelt und der Boden besteht aus Glas. Darunter schimmert das Wasser der Seine. Angespornt von den wilden Klängen wippen die Ersten mit den Füßen. Andere zucken im Rhythmus der Musik. Und schließlich tanzen die Menschen.

Der Tempel der 5000 Wünsche und alle anderen Kunstinstallationen sind noch bis zum 8. Oktober in Le Havre zu bewundern. So lange währt ein Sommermärchen in der Normandie – Le Havre.

Die Recherchereise erfolgte mit freundlicher Unterstützung von Atout France und der Region Normandie.

* Bei den Werbe-Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Das sind Partnerprogramme mit Unternehmen – wenn ihr über den Link auf meiner Seite ein Hotel bucht oder ein Buch kauft, bekomme ich eine kleine Provision. Für euch ist es keinen Cent teurer, aber für Blogger sind diese Einnahmen wichtig, um den Blog überhaupt betreiben zu können. Also: Vielen Dank!

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Schönheiten unterm Sonnenschirm

Seerosen in schimmernden Gewässern. Junge, schlanke Frauen, die ihre Alabasterhaut mit Sonnenschirmen schützen – selbst wer kein ausgewiesener Kunstkenner ist, hat bei Claude Monet sofort ein Bild vor Augen. Hat der französische Maler es doch verstanden, Natur auf märchenhafte Weise darzustellen, indem er das Spiel von Licht und Schatten perfektionierte. Bis zum 28. Mai 2017 zeigt die „Fondation Beyeler“ eine große Sonderausstellung mit 62 Gemälden des Künstlers. Wer die Schönheit von Farben und Formen liebt, wird von der Ausstellung begeistert sein. Denn die anlässlich des 20. Geburtstages der „Fondation Beyeler“ gezeigte Kunstschau vereint die exklusivsten Bilder Monets an einem Ort.

Zur Kulturreise kommt mediterranes Flair 

Weniger bekannt, aber nicht weniger schön sind Monets Bilder von Mittelmeerlandschaften. Ihnen, die in intensiven Farben das Meer mal aufgewühlt, mal ruhig zeigen, ist der größte Ausstellungsraum des Museums gewidmet. Fast meint man hier das Meer zu riechen und einen leichten Wind auf der Haut zu spüren. Natürlich handelt es sich dabei um eine Illusion, die der großen Kunst Monets geschuldet ist, aber nur wenige Kilometer entfernt wird dieses Gefühl dann zur Realität. Denn hier liegt die „Basler Riviera“.

Ein Bad im Rhein

Den liebevollen Beinamen „Riviera“ trägt der Rhein bei Basel wegen seines hohen Freizeitwertes: An seinem Ufer wird flaniert, ein kühles Bier genossen und in der Sonne gebadet. Und wenn der Körper dann angenehm erwärmt ist, erfrischt der Sprung in den Rhein. Badetauglich ist der Fluss übrigens nicht nur für Hartgesottene, sondern auch für Warmduscher. Dank der besonderen Lage im Dreiländereck Deutschland-Frankreich-Schweiz herrscht in der Stadt durchgängig ein mediterranes Klima – eine weitere Überraschung, mit der kaum jemand rechnet, der Basel zum ersten Mal besucht.

Das Elsass grüßt bei der Schweizer Städtereise

Wer die Schweiz in kulinarischer Hinsicht nur mit Käsefondue und Rösti verbindet, wird von den Restaurants in Basel begeistert sein: Sind sie doch stark vom nahe gelegenen Elsass geprägt, dessen Küche Weltruf genießt. Am Barfüsserplatz von Basel, der als Herz der Stadt gilt, lässt sich neben dem gutem Essen auch gleich noch die historische Architektur der Stadt bewundern. Und nur wenige Gehminuten weiter stehen in Basel dann wieder moderne Gebäude – diese Mixtur ist es, die den Städtetrip in das Kulturmekka der Schweiz so spannend macht.

www.basel.com

https://www.fondationbeyeler.ch
mit freundlicher Unterstützung von Basel Tourismus

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