UNESCO Weltkulturerbe

Wer mit den Schiff nach Bergen kommt, wird von dem alten Hanseviertel in Empfang genommen. Gelb, rot und weiß strahlen die alten Holzhäuser um die Wette. Sie erstrecken sich über die gesamte Ostseite der Bucht und bilden seit Jahrhunderten das pulsierende Zentrum des geschäftigen Hafens: 62 der historischen Gebäude entsprechen hier noch den Originalbauten aus der Hansezeit, da sie nach Bränden stets detailgetreu wieder aufgebaut wurden. Dieser Umstand hat 1997 zur Anerkennung als UNESCO Weltkulturerbe geführt.

In den Sommermonaten liegen in dem betriebsamen Seehafen stets mehrere Kreuzfahrtschiffe vor Anker und deren Passagiere strömen zu Hunderten durch das historische Viertel. Zwängen sich durch enge Gassen und in dunkle Hauseingänge. Posieren für Fotos vor den bunten Holzfassaden und folgen dann den Stimmen und Gerüchen zum Fischmarkt. Der zweitgrößten Attraktion der Stadt.

Touristenattraktion Fischmarkt

Wer Fisch liebt, wird vom Bergener Fischmarkt begeistert sein: Seeteufel, Heilbutt, Dorsch – alles, was die Gewässer der Region hergeben, landet auf den Verkaufsständen des Marktes. Viele der Standbesitzer haben ein paar deutsche Wörter von ihren Kunden gelernt und führen muntere Gespräche mit den Besuchern. So erfahren die noch ein bisschen mehr über den Fischmarkt: Etwa, dass es den Markt schon seit gut 1000 Jahren gibt. Und er damit einer der Ältesten des ganzen Landes ist.

Auch interessant: Ihr seid Norwegen-Fans? Dann schaut euch doch einmal meine Top5 der schönsten Orte in Norwegen an! Hier werdet ihr unbekannte, unberührte nordische Orte finden.

Vom Kaufmann zum Kreuzfahrer

Die enge deutsch-norwegische Verbindung existiert bereits seit Jahrhunderten. Nur ihre Form hat sich verändert: Früher kamen die Deutschen als Bergenfahrer, um in Norwegen zu handeln. Heute kommen sie als Kreuzfahrer, um sich im hohen Norden zu erholen.

Deutsche Einflüsse

Dass Bergen so stark von deutschen Einflüssen geprägt ist, hängt natürlich mit der Hanse zusammen. Der erfolgreichsten Wirtschaftsförderungsgesellschaft der deutschen Geschichte: 400 Jahre währte das Bündnis, dem zu Glanzzeiten 200 See- und Binnenstädte angehörten. Zwischen 1360 und 1754 gab es in Bergen ein hanseatisches Kontor – eines von insgesamt vier Kontoren der deutschen Hanse im Ausland. Die deutschen Einflüsse sind noch heute in der Stadt spürbar und machen sich nicht nur in der Architektur bemerkbar.

Zimtschnecken zum Kaffee

Wie gegenwärtig das deutsche Erbe in der Stadt ist, wird jedem klar, der einen Blick ins Telefonbuch wirft. Hier findet man lauter deutsche Namen, die noch genauso geschrieben werden wie in Deutschland, obwohl die Familien bereits seit drei oder vier Jahrhunderten in Norwegen wohnen. Traditionen, die die deutschen Auswanderer mitbrachten, werden noch heute gelebt. Etwa in der Küche. Die für Deutschland typischen Zimtschnecken sind noch heute das liebste Backwerk in Bergen. Die Einheimischen genießen sie zusammen mit einer Tasse Kaffee in den kleinen Cafés, die oberhalb des quirligen Hafens liegen.

Extratipp: Hier findet ihr eine Ausstellung von Cafés, die Zimtschnecken und ganz viel norwegisches Feeling servieren.

Das Tor zu den Fjorden

Und damit Sie die deutsche Pause im norwegischen Bergen so richtig genießen können, kommt hier ein Tipp: Besuchen Sie die schöne Stadt am Nachmittag, wenn die Kreuzfahrtschiffe wieder abgelegt haben. Dann ist Bergen noch mal so schön. Besonders in den Abendstunden eines sonnigen Tages. Denn dann könnt ihr vom Hausberg diesen Ausblick auf die altehrwürdige Hansestadt genießen: Auf den Hausberg geht es mit der Bahn – die sechsminütige Fahrt ist bereits ein Erlebnis.

www.visitnorway.com

Die Recherchereise erfolgte auf Einladung von visitnorway.

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Paradox unserer Zeit

Klöster sind derzeit ungeheuer populär. Doch Eintreten ins Kloster möchte zumindest in Deutschland kaum noch jemand. 2011 hatten die deutschen Frauenorden gerade einmal 117 Novizinnen, bei den Männern waren es sogar nur 57 Neuzugänge. Einerseits fehlt den Klöstern der Nachwuchs, andererseits haben die Ordenshäuser so viele Buchungsanfragen, dass es lange Wartelisten gibt.

Klare Rhythmen, feste Strukturen

Meditation, Gottesdienst und Gesänge. Diese immer wiederkehrenden Dinge vermitteln Ruhe und Festigkeit. Und genau das versprechen sich die meisten Besucher vom Klosteraufenthalt: Ruhe in stressigen Zeiten. Feste Strukturen im Chaos des eigenen Lebens. Der Klosterurlaub soll helfen, den Anforderungen des Alltages zumindest für eine kurze Zeit zu entfliehen – so haben sich zumindest all diejenigen geäußert, die ich in den verschiedenen Klöstern interviewt habe.

1. Bedeutende Klöster – Kloster Marienberg 

Das Kloster Marienberg in Südtirol ist meines Erachtens ein perfekter Rückzugsort – nicht zuletzt wegen seiner Schönheit. Der deutsche Abt Markus Spanier leitet das Ordenshaus und vergleicht es wegen seiner Lage gerne mit einem tibetischen Kloster. Strahlend weiß und schlossartig thront Marienberg auf 1340 Metern Höhe.

Höchst gelegene Benediktinerabtei Europas

Marienberg ist das höchst gelegene Benediktinerkloster Europas – mit dem höchst gelegenen Weinberg. Abt Markus hat ihn erst 2013 anlegen lassen und ist sich sicher, dass es eine rege Nachfrage nach dem Klosterwein geben wird. Denn Klosterprodukte sind genauso im Trend wie der Klosterurlaub: Gelten sie doch geradezu als Garant für Qualität und Geschmack.

Stilvoll nächtigen im Kloster

Zusammen mit dem Weinberg ist in Marienberg ein neues Gästehaus entstanden: Es bietet modernen Komfort; ist klösterlich schlicht und dabei extrem stylisch. Was nicht jedermanns Geschmack entspricht – ich liebe allerdings diese spartanische Klarheit und fühlte mich bei der futuristischen Architektur direkt an die Abtei Königsmünster im Sauerland erinnert. 

Infos zum Kloster Marienberg 

• Adresse: Schlinig 1, 39024 Mals, Italien – BZ
• Gästehaus: ja
• Preise: DZ ab 45 Euro, EZ ab 49 Euro inkl. Frühstück
• Besonderheiten: Museum und Klostercafé

2. Bedeutende Klöster – Das „Wellness-Kloster“ Arenberg

Die Pfalz ist reich an Klöstern. Auch das erste Wellness-Kloster Deutschlands hat hier eröffnet. Die Dominikanerinnen von Arenberg hören diesen Ausdruck allerdings gar nicht gerne. Sie sehen in ihrem modernen Wohlfühlbetrieb auch keinen Widerspruch zum alten Ordensgedanken. Morgens Kontemplation, nachmittags Kneippanwendungen – beides tut den Menschen gut.

Kontrastprogramm zum Alltag

Auch wenn die Ordensleute immer älter werden, sind die Klostergäste häufig junge Menschen, die Abstand vom Alltag brauchen. Entschleunigung ist dabei das Zauberwort. Endlich nicht mehr erreichbar sein. Computer runterfahren, Handy abschalten. Hinter Klostermauern braucht man scheinbar weder Fernseher noch Radio. Hier können selbst professionelle Vielredner hingebungsvoll schweigen. Und klösterlichen Gesängen lauschen oder Kneipp-Anwendungen genießen.

Infos zum Kloster Arenberg

• Adresse: Cherubine-Willimann-Weg 1, 56077 Koblenz
• Gästehaus: ja
• Preise: DZ ab 154 Euro, EZ ab 141 Euro inkl. Vollpension
• Besonderheiten: Wellnessanwendungen und Fitnesskurse

3. Bedeutende Klöster – Kloster Maria Laach

Oberhalb des Laacher Sees, in der idyllischen Osteifel, liegt die berühmte Benediktinerabtei von Maria Laach. Grau ist der Vulkanstein und wehrhaft die ganze Anlage. Eine Gottesburg im eigentlichen Sinne des Wortes. Seit über 900 Jahren leben und arbeiten Benediktinermönche hier.

Seehotel Kloster Maria Laach

Wer die legendäre benediktinische Gastfreundlichkeit der Mönche erleben möchte, kann sich vor Ort einquartieren: Die Ordensleute betreiben auch das unmittelbar am See gelegene Hotel von Maria Laach. Es verfügt über 4 Sterne, Wellnessbereich und Seeblick – hier gibt es weitere Infos zum „Seehotel“, das unmittelbar ans Klostergelände grenzt*.

Gregorianische Gesänge

Ein Besuch in Maria Laach wäre unvollständig würde man nicht einmal dem gregorianischen Gesang der Benediktiner-Mönche lauschen. Selbst wer mit dem christlichen Glauben sonst wenig anfangen kann, wird an diesem Ort und bei diesem Gesang einen „spirituellen“ Moment erleben, denn die Stimmen bringen in jedem Körper etwas zum Klingen.

Infos zum Kloster Maria Laach

• Adresse: Maria Laach, 56653 Glees
• Gästehaus: in Form eines angegliederten Hotels
• Preise: DZ ab 121 Euro inkl. Frühstück
• Besonderheiten: der berühmte Gesang der Mönche

4. Kloster Eberbach im Rheingau

Kloster Eberbach ist ein Ort voller Geschichte und Geselligkeit – und der Drehort von „Der Name der Rose“. Wer den Spuren von Sean Connery folgen möchte, kann sich im altehrwürdigen Ordenshaus einer Führung anschließen. Auf dem weitläufigen Gelände, das inmitten einer lieblichen Weinlandschaft liegt, befindet sich ein geschmackvolles Hotel, das eine Tradition aus dem 16. Jahrhundert aufgreift, als die Mönche im selben Gebäude Gäste beherbergt haben. Und nicht nur bei den Hotelgästen ist die Klosterschänke mit ihrem großen Biergarten beliebt: Hier werden übrigens die eigenen Weine des Klosters ausgeschenkt.  

Konzerte in der Basilika

Auch als Kulturstätte ist das Kloster weltbekannt. So finden in der Basilika regelmäßig Konzerte mit einer unglaublichen Akustik statt.

Infos zum Kloster Eberbach

• Adresse: 65346 Eltville im Rheingau
• Gästehaus: in Form eines angegliederten Hotels
• Preise: DZ ab 353 Euro inkl. Frühstück
• Besonderheiten: anders als in den anderen empfohlenen Klöstern leben hier keine Ordensleute mehr

5. Bedeutende Klöster – Stift Schlägl 

Das oberösterreichische Stift Schlägl ist nicht zuletzt wegen seines selbstgebrauten Bieres berühmt. Es hat aber schon seit Jahrhunderten eine große wirtschaftliche Bedeutung für die gesamte Region. Denn bereits im 13. Jahrhundert lebten und arbeiteten Mönche des Prämonstratenserordens in dem ländlichen Gebiet. Die idyllische Lage trägt zum hohen Erholungswert des Klosterurlaubs bei: Ist der Böhmerwald doch eines der größten zusammenhängenden Waldgebiete Europas.

Filmreif: Spätbarocke Bibliothek 

Neben der klostereigenen Brauerei fasziniert Besucher auch die spätbarocke Bibliothek. Als ich die imposante Bibliothek betreten habe, habe ich mich gleich wie in „Der Name der Rose“ gefühlt. Über 60.000 Bücher lagern in dem riesigen Raum, darunter viele Handschriften, alte Atlanten und Erstausgaben. Abt Martin Felhofer freut sich über die vielen Besucher des Klosters. Er weiß um die Wünsche seiner Gäste und betont humorvoll, dass in Schlägl für das geistige und körperliche Wohl der Menschen gesorgt würde. Bier- und Bücherfreunde werden mir sicher zustimmen – es gehört zur Top 5 Bedeutende Klöster im deutschsprachigen Raum.

Infos zum Stif Schlägl

• Adresse: Schlägl 1, 4160 Aigen-Schlägl
• Gästehaus: das „Gasthaus zum Überleben“ bietet lediglich Verpflegung, die Forsthaus Appartements liegen etwas entfernt
• Preise: Appartement ab 70 Euro
• Besonderheiten: die legendäre Bibliothek und das selbstgebraute Bier

Zusatztipp: Bedeutende Klöster – Stift Göttweig

Stift Göttweig zählt zum UNESCO Welterbe und liegt in der malerischen Wachau. Die Wachau, eine nur 33 Kilometer lange Flusslandschaft in Österreich, ist von der UNESCO im Jahr 2000 als Welterbe anerkannt worden. In dem milden Klima der Region wird schon seit Jahrhunderten Wein- und Obstanbau betrieben: Auf großen Steinterrassen, die einzigartig sind und der Region einen ganz eigenen Charakter verleihen.

Österreichs Montecassino

Das barocke Benediktinerstift Göttweig ist groß und wehrhaft wie eine Burg und wird wegen seiner exponierten Lage gerne als Österreichs Montecassino bezeichnet. Es thront über dem Tal und strahlt in einem intensiven Gelb, sobald Sonnenstrahlen es erreichen. Im Kloster ist ein bedeutendes Museum untergebracht. Wanderer auf dem Welterbesteig, der zu beiden Ufern der Wachau verläuft, übernachten häufig im Kloster. Aber auch Ruhesuchende und  Geschichtsfreunde.

Das im 11. Jahrhundert gegründete Kloster verfügt natürlich auch über einen Weinberg. In der Gründungsurkunde ist bereits von Weingärten die Rede. Und noch heute stehen in ihnen ein paar der jahrhundertealten Trockensteinmauern, die so wichtig für die Wachau sind. Der auf dem Klostergut hergestellte Wein genießt übrigens einen hervorragenden Ruf.

Weitere bedeutende Klöster mit breitem Urlaubsangebot

• Geschichte – Gärten – Gastlichkeit: Top 5 der schönsten Klöster in NRW
• Urlaub im Kloster: Die Abtei Varensell
• Bergkloster Bestwig: Sauerland-Camino – Erfahrungsbericht vom neuen Pilgerweg

Was sagt ihr zu meiner Top 5 Bedeutende Klöster im deutschsprachigen Raum? Wo habt ihr schon einen Klosterurlaub verbracht? Bzw. wo plant ihr einen? Ich bin gespannt auf euer Feedback!

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Neue Sicht auf die alten Wikinger

Dicht an dicht wachsen die Halme am Ufer der Schlei. Ein langer Holzsteg ragt tief ins Wasser. Und ein kleines Ruderboot schaukelt sanft auf dem Meeresarm der Ostsee. Der idyllische Platz, an dem die Wikinger Haithabu errichteten, ist strategisch gewählt. Denn hier reicht die Schlei am weitesten ins Landesinnere hinein. Nach nur 16 Kilometer Landweg waren die Wikinger schon wieder am nächsten größeren Fluss, der in die Nordsee mündet. Also: der perfekte Umschlagplatz zwischen der Nord- und Ostsee.

Heute verläuft an dieser Stelle der Nord-Ostsee-Kanal – die meist befahrene künstliche Schifffahrtsstraße der Welt. Und auch die Wikingerroute war damals enorm erfolgreich. Waren und Menschen aus aller Welt gelangten auf ihr nach Haithabu.

Welthandel, dank der Wikinger

Haithabu war damals so bedeutsam, wie es Hamburg oder Rotterdam heute sind. Um 770 gegründet, wuchs die Siedlung schnell zu einer mittelalterlichen Stadt. Mit Straßen, Wohn- und Gewerbegebieten. Wuchtige Schwerter wurden hier genauso geschmiedet wie filigraner Goldschmuck. An den Handelsplatz grenzt das mächtige Danewerk, ein Verteidigungswall, der an den berühmten römischen Limes erinnert.

Wenn ihr die beiden Orte besucht, bekommt ihr eine ganz neue Sicht auf die Wikinger. Und erlebt, wie eng Landschaft und Geschichte miteinander verbunden sind. Denn noch heute prägt das Danewerk die Landschaft. Wie Wellen türmen sich die Erdhügel des Walls in dem ansonsten flachen Land auf. Der Himmel darüber strahlt in einem intensiven Blau. Die Luft ist klar und frisch und die Gegend menschenleer.

Wusstet ihr, dass es auch ganze Landschaften gibt, die Welterbe sind? Die Wachau ist eine solche – hier erzähle ich von ihr.

Spannendes Freilichtmuseum

Holz splittert. Ein Mann atmet schwer, wischt sich den Schweiß von der Stirn und schwingt dann erneut das große Beil. Der Mann ist Reinhard Erikson. Und die Axt ein sogenanntes „Behaubeil“, mit dem die Wikinger Balken und Planken bearbeitet haben. Der gelernte Tischler nutzt nicht nur die Werkzeuge der Wikinger, er kleidet sich auch so – zumindest während seiner Dienstzeiten im Museum.

Lederschuhe, Wollhose, Tunika und Filzkappe – in dieser Montur arbeitet Reinhard Erikson werktags von 9:00 – 17:00 Uhr in der Mittelalter-Welt. Die sieben Häuser des Freilichtmuseums sind detailgenaue Nachbauten der historischen Wikinger-Behausungen. Ein Haus steht sogar am Originalplatz, an dem es gefunden wurde. Alle Dächer sind aus Reet – einem Material, das am Ufer der Schlei jedes Jahr nachwächst. Im Freilichtmuseum könnt ihr Handwerkern über die Schulter schauen. Sängern und Geschichtenerzählern lauschen. Und eine Landschaft erleben, die sich in den letzten Jahrhunderten kaum verändert hat.

Landschaften, wie gemalt

Rund ein Kilometer trennt die Außenanlage vom eigentlichen Museum. Ein schmaler Kiesweg verläuft in Serpentinen durch sattgrüne Wiesen. Auf ihnen grasen heute wieder die gleichen Tiere wie im Mittelalter: robuste, rotbraune Hochlandrinder und Walachenschafe mit ihrem langen, dichten Fell. Das ist Teil des Museumskonzepts. Und für Besucher ein wirklich schönes Erlebnis, denn sie wandern durch eine Landschaft, die so auch die Wikinger erlebt haben.

Ein Tipp am Rande: So menschenleer der Rad- und Wanderweg entlang des Danewerks i.d.R. ist, so gut besucht ist das Freilichtmuseum häufig. Für euren Besuch von Haithabu und Danewerk empfehle ich euch deshalb einen entspannten Wochentag, außerhalb der Ferienzeiten. 🙂

Wer waren eigentlich die Wikinger?  

Die wilden Wikinger als Gärtner und Goldschmiede? Wer bisher nur von den Kriegs- und Beutefahrten der Nordmänner wusste, bekommt in Haithabu eine ganz neue Sicht auf die vermeintlichen Schurken des Mittelalters. Die Wikinger waren übrigens keine einheitliche Ethnie – vielmehr schlossen sich Männer aus ganz Skandinavien temporär zusammen und gingen gemeinsam auf Beutezug. Die große Mehrheit der Dänen, Schweden und Norweger aber blieb zuhause. Baute Lebensmittel an. Oder handelte mit dem Rest der damals bekannten Welt. Im Museum von Haithabu sind wertvolle Originalfunde ausgestellt, die das ganze Ausmaß ihres  Welthandels zeigen.

Wikingermuseum mit Schätzen aus aller Welt

Wenn ihr das Wikingermuseum betretet, wird Haithabu lebendig – durch tausende Ausgrabungsstücke: Werkzeuge wie das Behaubeil von Reinhard Erikson. Dickbäuchige Amphoren, in denen Wein lagerte. Und reiche Grabbeigaben, die an Pharaonengräber erinnern – obwohl erst fünf Prozent der Gesamtfläche erforscht sind, ist die archäologische Ausbeute bereits gewaltig. Um 1900 begannen Wissenschaftler in Haithabu zu graben; zuvor war lange gerätselt worden, wo die Stadt tatsächlich gelegen hat. Heute gehen die Archäologen davon aus, dass zur Blütezeit 1.500 Menschen in Haithabu lebten.

Sklavenhandel in Haithabu

Die weit verzweigten Handelsbeziehungen, die in Haithabu zusammenliefen, reichten von Bukhara im heutigen Usbekistan, über Byzanz nach Schweden und Norwegen. In einem großen, gläsernen Würfel wird all das dargestellt. Ihr könnt ihn betreten und erlebt das breite Warenangebot der Wikinger fast wie in einem modernen Kaufhaus. Insgesamt 4.000 Ausstellungsstücke zeigen das Leben der Nordmänner. Darunter kostbarer Goldschmuck, bunte Glasperlen und feingearbeitete Gewandnadeln. Die Oberschicht der Wikinger wusste zu leben. Und ließ für sich arbeiten – Haithabu war auch ein bedeutender Umschlagplatz für den Sklavenhandel.

Über die Seidenstraße nach Schleswig

Runensteine, die in Haithabu gefunden wurden, künden vom Leben der Reichen und Mächtigen. Die wuchtigen, grauen Steine sind mannshoch. Auf ihrer rauen Oberfläche sind dutzende Zeichen eingraviert. Errichtet wurden sie ausschließlich von der Oberschicht. Und auch nur diese gebildete Schicht war in der Lage, die Runen zu lesen. Neben den gewaltigen Steinen haben mich Bergkristalle besonders beeindruckt, die aus Zentralasien nach Schleswig gelangten – wahrscheinlich über die Seidenstraße.  Das passierte im früher Mittelalter im sogenannten Tröpfelhandel: Die Händler reisten immer nur auf den Strecken, die sie kannten. Und dort trafen sie wieder andere Händler, die ihnen aus anderen Richtungen entgegen kamen. So konnten Waren von einem entlegenen Ort wie Bukhara bis nach Schleswig gelangen.

Der Untergang der Wikingerwelt

Ganz am Ende des Museumsrundgangs wird der Untergang der Wikingerwelt von Haithabu dargestellt. In der riesigen Schiffshalle steht ein über 30 Meter langes Kriegsschiff, das im Hafen von Haithabu gefunden wurde. Das Schiff ist vor über 1.000 Jahren brennend gesunken und wurde erst 1979 ausgegraben. Dunkel schimmern die Planken aus Eichenholz. Elegant biegen sie sich um den schmalen Schiffsbauch. Auch als Wrack ist das Schiff noch beeindruckend. 1066 fand der Überfall slawischer Truppen statt – er bedeutete das Ende von Haithabu und der Wikingerzeit in Schleswig.

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Tunis – eine Stadt der Möglichkeiten

Tunis ist eine weiße Stadt. Eine weite Stadt. Eine Lagunenstadt. Eine Stadt des Überflusses. Es gibt Sonne, Strand und Meer. Genauso wie Hochkultur und Haute Couture. Arabisches Flair, französischen Schick und freundliche Menschen. Wer das ursprüngliche, untouristische Tunis kennenlernen möchte, sollte mit einem Besuch der Medina beginnen.

Das Herz von Tunis schlägt in der Medina

Ich bin mit großem Vergnügen durch die engen Gassen der Medina gestreift. Habe die großen Torbögen und die kleinen Ornamente an den Wänden bewundert. Und mich dabei wie in einem anderen Jahrhundert gefühlt. Wenn eine Stadt ein Herz besitzt, dann schlägt das Herz von Tunis in der Medina. Bereits 1979 ist die historische Altstadt übrigens von der UNESCO als Welterbe anerkannt worden.

Nachdem viele Altstadt-Bewohner in den 1960er und 70er Jahren die historische Medina verlassen hatten, kehren sie heute  wieder zurück in die Medina: restaurieren liebevoll die alten Häuser. Legen kleine Gärten an und öffnen ihre Pforten für Besucher.

Modernes Leben in der Altstadt

Und so gibt es mittlerweile überall neues Leben in der Medina. In Hinterhofrestaurants, wo arabische Köstlichkeiten serviert werden. In kleinen Buchläden, wo antiquarische Bücher neben Bestsellern liegen. Und vielerorts sind es die tunesischen Frauen, die das moderne Leben managen. Sondos Belhassen ist das beste Beispiel dafür: Die Künstlerin betreibt das kleine Bed & Breakfast „chambre bleue“ mitten in der Medina. Das Gästehaus ist bunt und freundlich, genauso wie die Atmosphäre. Ich habe mich hier direkt wohl gefühlt.

Mit dem Geld, das Sondos Belhassen mit dem Bed & Breakfast verdient, renoviert sie das alte Haus. Der Künstlerin geht es darum, das historische Erbe von Tunis bewahren. Damit sich noch Generationen von Einheimischen und Besuchern am Zauber des orientalischen Ortes erfreuen können.

Sinnesrausch auf dem Markt

Nach der Medina bin ich zum zentralen Markt der Stadt gegangen – hierhin verirren sich erstaunlicherweise nur recht selten Urlauber. Dabei ist der Mix aus Stimmen und Geräuschen, Düften und Farben hier besonders faszinierend. In der Fischhalle wird lautstark gehandelt, in der Obstabteilung munter probiert und über der Käseauslage angeregt diskutiert. Wer den Markt von Tunis besucht, wünscht sich unweigerlich eine eigene Küche am Urlaubsort.

Auch interessant: Ihr liebt das quirlige Leben einer orientalischen Großstadt? Dann schaut euch doch mal meinen Bericht über Casablanca an – hier hat vor Kurzem tatsächlich Rick’s Café eröffnet.

Begegnungen mit der orientalischen Küche und Kultur

Gewürzt mit Harissa, einer scharfen Paprikapaste, Kapern, Koriander und Kurkuma ist die tunesische Küche eine kulinarische Entdeckung. Und manch ein Gast entdeckt seine Liebe zu Tunesien über das Essen. Andere finden Zugang zur tunesischen Kultur über einen Besuch des Bardo Museums. In dem ehemaligen Palast finden sich Hunderte großflächige Mosaike: Götter, Tiere, Liebes- und Jagdszenen sind auf ihnen dargestellt. Ich war von dem Ort total begeistert und sofern ihr euch auch nur ein bisschen für Geschichte, Architektur oder einfach schöne Kunstwerke interessiert, wird es euch sicher genauso gehen.

Eines der bedeutendsten Museen Nordafrikas – das Bardo Museum

Das Museum ist ein einzigartiger Ort, der 3.000 Jahre Geschichte beherbergt. Wie bei einem Puzzle offenbaren sich in der großen Ausstellung nach und nach die unterschiedlichen Einflüsse, die Tunesien geprägt haben: Römer, Katharger, Byzantiner und Araber – sie alle hinterließen ihre Spuren in dem Land. Neben den kunstvollen Mosaiken, die Wände und Böden schmücken, beherbergt das Museum auch Taufbecken aus Marmor, in denen die frühen Christen getauft wurden.

Kirchen in der Mittelmeermetropole Tunis

In der Neustadt ist das Stadtbild eher westlich geprägt. Hier liegen die meisten Restaurants, Cafés und die größeren Hotels. Einmal solltet ihr auch über die Avenue Habib Bourguiba – eine 1,5 Kilometer lange Prachtstraße – die sich durch die Stadt zieht, flanieren. Und dabei besonders auf die schönen Kirchen achten, die es in Tunis noch heute überall gibt.

Die Recherchereise erfolgte auf Einladung des tunesischen Fremdenverkehrsamtes. Vielen Dank dafür.

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Boulevards, die Autobahnen gleichen

Meine Architektur-Führung startet am Yachthafen von Le Havre. Nach ein paar einführenden Worten biegt unsere Gruppe um die Ecke und wir stehen auf der Avenue Foch, wo es nur noch drei Farben gibt: Blau, beige und grün. Blau und wolkenlos strahlt der Himmel über Le Havre. Beige schimmern die großen Wohnblöcke an den Seiten der Avenue. Und grün leuchtet ein 15 Meter breiter Rasenstreifen in ihrer Mitte. Perret war bereits damals bewusst, wie wichtig Grünanlagen für das Wohlbefinden der Menschen sind und ließ deshalb überall Parks und Gärten anlegen.

Alleen, Parks und Gärten

Auguste Perret – Architekt, Bauunternehmer und Visionär – hat das moderne Le Havre geschaffen. Sein Auftrag lautete 1945: Wohnraum für rund 60.000 Ausgebombte gestalten. Schnell. Bezahlbar und funktional. Was nach sozialem Wohnungsbau klingt, ist in Wahrheit ein Gesamtkunstwerk. Denn das, was der damals bereits 71-Jährige Architekt im Auftrag von Charles de Gaulle baute, war seiner Zeit weit voraus. Wurde aber gerade deswegen von der Bevölkerung angefeindet.

Beton schimmert in zarten Tönen

Zwischen 1945 und 1954 wuchs eine Betonstadt in den Himmel. Aus Mangel an Baumaterialien hatte Perret sein Team angewiesen, nur dieses eine Material zu verwenden. Beton? Wirklich alles Beton? Ein älterer Herr in unserer Gruppe fragt noch einmal nach. Denn der Beton ist nicht etwa grob und grau, sondern schimmert je nach Lichteinfall in zarten Tönen – ich denke dabei an Vanille, Sand oder Karamell. Und erfahre, dass Perret den Beton mit Glas, Kies und Schutt vermahlen ließ, wodurch eine völlig neue Optik entstand. Dazu kamen bodentiefe Fenster, gusseiserne Balkone und geometrische Muster. Doch erst als die UNESCO das Stadtensemble 2005 zum Welterbe erhob, änderte sich die öffentliche Meinung. Und auf einmal trafen selbst aus Paris Besucher ein.

Kunst auf der Avenue Foch

Selbst wer die Champs Elysées gewohnt ist, muss der Avenue Foch Respekt zollen. 80 Meter ist sie breit. Straßenbahnen gleiten leise in ihrer Mitte über Gleise, die in dem gepflegten Rasen kaum zu sehen sind. Die Waggons sind sandfarben wie die Häuser. Statt greller Reklame schmücken geometrische Muster ihre Seiten. Und überall steht Kunst entlang der Avenue.

Musterwohnung mit Charme

Wenige Meter weiter schließt der Guide die Tür einer Wohnung auf. Erwartungsvoll treten wir ein und finden uns in den 50er Jahren wieder. Die Musterwohnung wurde im Oktober 1950 fertig gestellt und ist repräsentativ für die Bauweise von Perret. Dank großer Fenster flutet Licht durch die gesamte Wohnung. Auf beiden Seiten des Appartements liegen großzügige Balkone. Dazu kommen bewegliche Trennwände, die sich verschieben lassen, so dass die Raumgröße flexibel ist.

Die Küche mit dem bauchigen Kühlschrank und dem zitronengelben Utensilien ist heute noch oder schon wieder modern. Denn auch beim Interieur war Perret seiner Zeit weit voraus.

Kirchbau zu Le Havre

Die letzte Station der Führung ist zugleich ihr Höhepunkt: Die katholische Kirche St. Joseph. Sie gilt als Perrets Meisterwerk und ist das Wahrzeichen der Stadt. 107 Meter ragt der achteckige Laternenturm über dem flachen Kirchenbau in die Höhe. Von außen sind die insgesamt 12.768 kleinen weißen Fenster im Beton kaum sichtbar; sie wirken eher wie ein weiteres geometrisches Muster.

Im Inneren aber stecken farbige Gläser hinter jedem einzelnen Fenster: Sie sind gelb, orange, rot, lila, blau und grün, so dass ein buntes Lichtermeer in der Kirche erstrahlt. Die offizielle Eröffnung 1957 erlebte der visionäre Architekt zwar nicht mehr. Doch das, was Perret in Le Havre geschaffen hat, inspiriert noch heute die Menschen.

Hoteltipp für Le Havre

Unmittelbar neben der Kirche St. Joseph liegt ein kleines, charmantes Hotel, das ich als sehr passend für den Aufenthalt in der Stadt empfunden habe: Das Hotel Vent d’Ouest* ist ein in braun und beige Tönen gehaltenes Boutiquehotel, in dem sich viele nautische Relikte finden. Im Keller gibt es einen schönen Spa und einen kleinen Fitness-Raum. Die Preise sind für das Gebotene moderat – wie generell in Le Havre. Hier könnt ihr mehr erfahren und ggf. auch buchen.* 

Geheimtipp für Le Havre

Pierre Lenoir Vaquero hat einen französischen Vater und eine spanische Mutter. Und wuchs deshalb in Madrid und Paris auf. In Le Havre ist er der Poesie des Betons, wie Perret seine Arbeit einst nannte, sofort erlegen. In seinen Zeichnungen spielt er mit der geometrischen Struktur der Stadt. Ihren endlosen Boulevards, den rechteckigen Plätzen und einheitlichen Gebäuden. Vier Bücher mit fantasievollen Illustrationen hat Pierre Lenoir Vaquero veröffentlicht. Da er von seiner Arbeit als Illustrator und Fotograf nicht leben kann, betreibt er da kleine Atelier „La Cave à Bières“, wo sich Bierflaschen mit Kunstwerken mischen.

Adresse:  1 Rue des Gobelins, 76600 Le Havre (es gibt keine Homepage, der Besuch lohnt sich aber definitiv!)

Künstler und Bierverkäufer

Pierre Lenoir Vaquero veranstaltet hier Konzerte, Lesungen und Bierverkostungen. In den Regalen stehen hunderte Flaschen mit bunten Etiketten. Trappistenbier aus Belgien neben bayrischem Weißbier und regionalen Erzeugnissen. Dazwischen Poster und Postkarten mit seinen Zeichnungen von Le Havre. Einen Ehrenplatz nimmt sein neuestes Buch ein. Es heißt: Vulkan in der Stadt.

Der Vulkan von Le Havre

Der Vulkan von Le Havre ist neben der Kirche St. Joseph das meist fotografierte Gebäude der Stadt. Ein strahlend weißer Aschekegel, der von weitem sichtbar auf einem freien Platz thront. In den 70er Jahren vom brasilianischen Architekten Oscar Niemeyer erbaut, dient es heute als Kulturzentrum.

Fantastische Kunstinstallationen

Retroperspektive aus dem Jubiläumsjahr: Spaziergänger, die vom Bahnhof kommend über die federnde Holzbrücke zum Yachthafen gehen, stehen beispielsweise plötzlich vor „Love, Love“: Einem Werk von Julien Berthier. Das schmucke Segelboot treibt Heck oben im Hafenbecken.

Tempel der 5000 Wünsche

Die ungewöhnlichste Installation ist der Tempel der 5000 Wünsche. Er schwimmt auf einer Plattform im Wasser der Seine, die bei Le Havre ins Meer fließt. Sonnenlicht tanzt um den roten Kubus herum und langsam nähert sich ein Ruderboot der Plattform. Es bringt Besucher zum Tempel, die ihre Wünsche an Bambuspflanzen hängen dürfen, die den Tempel umgeben.

Dadurch entsteht ein buntes Bild, wie man es von den Gebetsfahnen in Tibet kennt. Und sobald sich die Türen des Tempels öffnen, schallt laute Tanzmusik heraus.

Innen ist der kleine Tempel komplett verspiegelt und der Boden besteht aus Glas. Darunter schimmert das Wasser der Seine. Angespornt von den wilden Klängen wippen die Ersten mit den Füßen. Andere zucken im Rhythmus der Musik. Und schließlich tanzen die Menschen.

Der Tempel der 5000 Wünsche und alle anderen Kunstinstallationen sind noch bis zum 8. Oktober in Le Havre zu bewundern. So lange währt ein Sommermärchen in der Normandie – Le Havre.

Die Recherchereise erfolgte mit freundlicher Unterstützung von Atout France und der Region Normandie.

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Der Beitrag Le Havre – ein Sommermärchen in der Normandie erschien zuerst auf Weltenkundler - Schöne Reiseziele in der 2. Reihe.