Historischer Weinberg der Zisterzienser

Kay Thiel macht Weinbau auf 35 Rheinkilometern. Wer zwischen seinen Reben steht, sieht den Rhein und auch den Petersberg. Einer seiner Weinberge, das Pfaffenröttchen, wurde bereits 1329 von den Zisterziensern als Hausweinberg ausgesucht. Die Mönche vom benachbarten Kloster Heisterbach – von dem heute nur noch Ruinen stehen – wussten um die besten Lagen. Der Autodidakt Kay Thiel musste sich dieses Wissen mühsam aneignen.

Lang gehegter Traum

Kay Thiel ist heute 59 – in diesem Alter denken viele an die Rente. Der leidenschaftliche Winzer hat hingegen mit seinem dritten Beruf gestartet. Zuvor war er als selbstständiger Berater in der IT und als Schauspieler am Kölner Schauspielhaus tätig. Am Weinbau fasziniert ihn die Zusammenarbeit mit der Natur. Das sei ein ungeheuer spannender Prozess und er lerne jeden Tag – doch letztlich passiere das, was die Natur will, sagt der Winzer.

Extra-Tipp: In Oberdollendorf, einem Ortsteil von Königswinter, gibt es einen 2 Kilometer langen Weinwanderweg, der auf 15 Schautafeln über den Wein aus dem Siebengebirge informiert. Alle Infos zum Weinwandern und Weingenuss im Siebengebirge.

Wein aus dem Siebengebirge – Von und mit der Natur leben

Die Natur gewähren lassen, statt sie auszubeuten. Wie ein solches Arbeiten mit der Natur überhaupt funktionieren kann, hat Kay Thiel lange nur theoretisch studiert. 18 Jahren lang las er Bücher und besuchte Seminare. 2016 kaufte er dann den ersten Weinberg im Siebengebirge und lernt seither bei der täglichen Praxis. Eines war Kay Thiel dabei immer klar: er würde einen Biolandbetrieb betreiben.

Der erste Bioland-Betrieb

„Wir hier im Mittelrheintal sind echte Klimaprofiteure“, erklärt Kay Thiel. Der Klimawandel und eine verbesserte Bewirtschaftung haben dazu geführt, dass der lange belächelte Wein aus dem Siebengebirge heute deutschlandweit Anerkennung erfährt. Für den Riesling ist NRW mittlerweile sogar eine der besten Lagen in Deutschland. Wohingegen aufgrund der veränderten klimatischen Bedingungen in Baden keine Rieslingtrauben mehr angebaut werden. Und an der Mosel wird bei jeder Neubepflanzung genau überlegt, ob Riesling noch Sinn macht.

Auch im Siebengebirge Klimaschäden

Doch bei die Winzer im Siebengebirge haben mit Folgen des Klimawandels zu kämpfen. Wer genauer in die Rebstöcke hineinschaut, entdeckt kleine, verbrätzelte Trauben, die an Rosinen erinnern. Sie entstehen, wenn es so warm ist, dass die Pflanze die Beeren nicht mehr mit Feuchtigkeit versorgen kann. Dann sehen die Früchte aus, als ob Sie die zehn Minuten im Toaster gewesen wären.

Wein aus dem Siebengebirge – Kooperation der Winzer

Mit den getoasteten Trauben haben alle Winzer im Siebengebirge zu kämpfen. Auch Felix Pieper, der den Quereinsteiger Kay Thiel nach Kräften unterstützt. Die Weinberge der Familie Pieper liegen malerisch zu Füßen des Drachenfels. Poppig pinke Rosen wachsen vor den Rebstöcken und wuchtige, graubraune Trachytfelsen thronen dahinter.

Der Weinkeller der Familie liegt direkt an der Felswand. Silbrig schimmernde Edelstahltanks stehen dicht an dicht in der Halle. Rund 70.000 Liter Wein von Piepers wird hier dieses Jahr ausgebaut werden – und 4.000 von Kay Thiel. Der Neuling darf die Weinpressen und Pumpen des Traditionsunternehmens mitbenutzen. Generell, so erzählt Felix Pieper, arbeitet die junge Generation der Winzer eng zusammen, um so gemeinsam voranzukommen.

Urige Einkehrmöglichkeiten

Unmittelbar neben dem Keller der Familie – mit Blick auf das Rebenmeer – liegt das Weinhaus Domstein. Hier kann der Wein aus dem Siebengebirge in uriger Atmosphäre genossen werden.

Eine weitere schöne Einkehrmöglichkeit ist das Gut Sülz, der ehemalige Wirtschaftshof vom Kloster Heisterbach, auf dessen historischen Hausberg heute die Bioweine von Kay Thiel gedeihen.

Wein aus dem Siebengebirge – quo vadis?

Auch wenn die Qualität der örtlichen Weine immer besser werden, ist der Weinbau im Siebengebirge immer noch ein Knochenjob, denn es gibt hier nur Steil- und Steilstlagen. Das ist arbeits- und kostenintensiv. Deshalb hoffen die vier Winzerfamilien, die es heute noch in der Region gibt, auf eine bessere Bezahlung ihrer Produkte. Das Vorbild der Siebengebirgswinzer sind die Kollegen im Ahrtal. Schon vor 30 Jahren haben die dortigen Winzer gemeinsame Qualitätsregeln geschaffen und so das Preisniveau für die Ahrweine deutlich anheben können.

Zukunftsweisendes Konzept – „RheinAhrWein“

In einer kleinen Bonner Weinhandlung stehen die Flaschen von Kay Thiel direkt neben denen aus dem Ahrtal. Benjamin Häfner hat mit „Rhein Ahr Wein“ ein Konzept geschaffen, das dem Gedanken der Regionalität 100 prozentig gerecht wird.

Denn der Focus „regional“ bedeutet bei ihm tatsächlich, dass alle Weine aus einem Radius von vielleicht 50 Kilometern stammen. Benjamin Häfner ist ausgebildeter Weinberater und hat die kleine Vinothek in Bonn-Kessenich erst im Frühjahr eröffnet. Anfänglich musste er ein wenig Überzeugungsarbeit für die regionalen Weine leisten, aber das Konzept geht bereits auf. Denn das Interesse an regionalen Produkten wird immer größer und die Menschen genießen den Wein aus dem Siebengebirge direkt vor Ort in der kleinen, gemütlichen Vinothek.

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Herbstgenüsse im sonnigen Tessin 

Im Schatten uralter Kastanien geht der Pfad sanft bergan. Überall auf dem weichen Waldboden liegen reife Früchte und noch mehr Kastanien hängen an den knorrigen Stämmen der mächtigen Bäume. Weit und breit ist kein anderer Mensch zu sehen. Dafür viele Kühe, die sich genüsslich über die Früchte und Blätter der Kastanienbäume hermachen. Die Luft riecht frisch und würzig nach Laub und Erde. Sonnenstrahlen bahnen sich ihren Weg durch die Wälder und wärmen meine Haut. Das Tessin wirbt damit, der nördlichste Teil Italiens zu sein – und auf dem Kastanienweg war ich geneigt, es zu glauben.

Kombi-Tipp: Wenn ihr schon einmal im sonnigen Tessin seid, solltet ihr euch unbedingt die Blumeninsel im Lage Maggiore ansehen. Sie liegt im Schweizer Teil des Sees und gleicht einem Märchenort.

Eckdaten zum Kastanienweg

Hier ein paar Infos zum Weg: Der 15 Kilometer lange Kastanienwanderweg liegt unweit von Lugano, im Bezirk Alto Malcantone. Er ist als Rundwanderweg angelegt. Gut vier Stunden solltet ihr für die mittelschwere Tour einrechnen, denn es gilt 380 Höhenmeter zu überwinden. Gestartet wird bei der Kirche San Michele in Arosio. Über die Ortschaften Mugena, Fescoggia, Vize, und Caroggio geht es dann wieder zurück nach Arosio. Der Weg ist sowohl für Kinder, als auch für Vierbeiner geeignet.

Lehrreiches am Wegesrand

In den großen Kastanienhainen gibt es auch einen Lehrpfad, auf dem ihr alles Wissenswerte über die uralte Kulturpflanze erfahrt: Etwa, dass die Bäume vor 2000 Jahren mit den Römern ins Tessin kamen. Und dass das Überleben der Landbevölkerung früher von ihnen abhing. So sind die Kastanien auch zu ihrem Spitznamen gekommen: „Brot der Armen“. Denn vor den langen, strengen Wintern sammelten die Menschen eifrig. Als Faustregel galt: Wenn sie 150 Kilo Kastanien pro Person zusammen hatten, überstanden sie den Winter. Im Frühjahr konnte dann niemand mehr den Anblick der Früchte ertragen.

Kastanien in der Küche

Als mit dem Tourismus der Wohlstand ins Tessin kam, war die Kastanie dann als Arme-Leute-Essen verpönt. Heute besinnen sich die Menschen aber wieder auf den natürlichen Reichtum ihrer Region. Und die Kastanie erlebt ein Comeback – insbesondere in der Küche, die als beste der ganzen Schweiz gilt. Von Mitte September bis Ende November servieren die Restaurants unterschiedliche Kastaniengerichte. Ich bin in ein paar kleine Restaurants, die unmittelbar am Kastanienweg liegen, eingekehrt und war einfach nur begeistert:

Ich habe Kastanienspätzle probiert. Und auch eine Kastanien-Pilzsuppe, die mit Curry abgeschmeckt wird. Mein Favorit war ein herbstlicher Salat, garniert mit Kastanien, Birnen, frischen Feigen und Trauben. Letztlich habe ich auch noch einen Bissen von einer Kastanientorte gekostet.

Bio-Kastanienprodukte

Dass sich die Tessiner wieder auf ihre Kastanien-Tradition besinnen, merkt man auch an anderen Dingen. So gibt es kleine Fabriken, die Kastanienmarmelade, Kastanienhonig, Kastaniennudeln und Kastanienflocken herstellen. Genau wie die Einheimischen habe ich mich hier mit den Spezialitäten eingedeckt und zuhause noch ein bisschen dem Aufenthalt im Tessin „nachgeschmeckt“. 

Und auch ihr könnt das Land der Kastanien zwischen September und November im „nördlichsten Teil Italiens“ genießen.

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Meeresgemüse in Cadzand – eine Bereicherung

Wer glaubt, dass holländisches Essen langweilig ist, war wahrscheinlich schon länger nicht mehr in Cadzand. Das Küstenörtchen hat sich ganz der gehobenen Küche verschrieben – der gehobenen Meeresküche. Um Gemüse und Kräuter für diese Küche zu bekommen, gehen die Einheimischen frühmorgens an den Strand und in das angrenzende Naturschutzgebiet Het Zwin. Hier gedeiht Winterportulak, wilder Senf und gegen Ende des Sommers Sanddorn. Am Strand werden zudem Queller und Strandastern gesammelt.

Extratipp: Ihr liebt die holländische Küste? Dann übernachtet doch einmal direkt am Meer in den spektakulären Strandschlafhäusern* des Landes.

Queller & Co. – noch unbekannt

Bei Queller handelt es sich um eine nelkenartige Pflanze und Winterportulak ist ein Einwanderer aus Nordamerika. Die Pflanzen sehen nicht nur schön aus, sie schmecken auch hervorragend. Wie erwartet hat Meeresgemüse einen intensiven Salzgeschmack. Es wird in der Küche kaum behandelt und üblicherweise mit Fisch serviert.

Als Service für die Urlauber erklären die Restaurant-Mitarbeiter stets, was da auf dem Teller liegt. Anderenfalls würden die meisten Menschen vermutlich den ganzen Abend rätseln, was sie da gerade gegessen haben. In Zeiten, in denen Regionalität wieder entdeckt wird, werden die kulinarischen Novitäten durch ihre Herkunft noch spannender. Werden sie doch in aller Regel direkt vor der Haustür geerntet.

Weiterlesen: Nordsee auf der Zunge.

Meeresgemüse in Cadzand wächst in Dünengärten

Wer früh genug aus den Betten kommt, kann die Einheimischen bei ihren Streifzügen durch die Dünen begleiten. Gerne gesehen ist der Beutezug im Naturschutzgebiet Het Zwin allerdings nicht. Darum werden in Cadzand gerade Dünengärten für das Meeresgemüse angelegt. Alles, was darin wächst, wird künftig in die Restaurantküchen wandern. Und es sind auch Gartenführungen und Kochkurse für Urlauber geplant.

Schon gewusst? Cadzand ist auch als Heilbad anerkannt. Wegen der gesunden Meeresklimas und dem örtlichen Tallasso-Angebotes. Das Küstenstädtchen ist neben Domburg der einzige Ort in den Niederlanden, dem diese Anerkennung zuteil wurde.

Meeresgemüse in Cadzand plus Fischgenuss

Den Fisch zum Gemüse liefert dann Sjaak Verhage. Er betreibt das örtliche Angelgeschäft und bietet kostenlose Kurse im Brandungsangeln an. Dank der Unterstützung des erfahrenen Anglers, der mehrfach bei Weltmeisterschaften dabei war, meistern auch Ungeübte den Kampf gegen Wind und Wellen in der Brandung. Und auch wenn die Köder nicht ganz so appetitlich aussehen, kehren die Urlauber in den allermeisten Fällen mit sehr leckerer Beute ins Ferienappartement zurück.

Wellenbrecher als Kunst am Strand

Wer am Strand angelt oder Salzpflanzen sammelt, bekommt in Cadzand noch etwas Schönes geboten: Hölzerne Wellenbrecher. Alle 300 Meter stehen sie in Reih und Glied und werden zum Wasser hin immer kleiner. Was ursprünglich nur zum Schutz des Landes gedacht war, ist längst zu einem viel beachteten Bau-, wenn nicht Kunstwerk geworden, denn die Pfähle sind mit Muscheln und Algen überzogen. Je nach Tageszeit schimmern sie in ganz unterschiedlichen Grüntönen und werden von vielen Besuchern fotografiert. Auch ich konnte mich an ihnen gar nicht satt sehen…..

Die Recherchereise erfolgte mit freundlicher Unterstützung des NBTC – vielen Dank dafür.

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Das einzige Inselhotel Österreichs

Das Boot bringt mich zum Ziel meiner Reise: Einem romantischen Hotel, das mitten im See liegt. Das einzige Inselhotel Österreichs* – der Gedanke hat mich sofort begeistert. Verspricht er doch Abgeschiedenheit und Ruhe. Und bereits die kleine Bootsfahrt ist ganz nach meinem Geschmack. Der Fahrtwind spielt mit meinen Haaren. Wasser spritzt auf. Und langsam versinkt die Sonne hinter den Kärntener Bergen. Übermütig winke ich den Anglern zu, die am Seeufer ihre Ruten auswerfen. Nach knapp fünf Minuten erreichen wir dann den Anlegesteg des Hotels, der von einem blühenden Teppich umgeben ist: Weiß, gelb und lila wachsen hier dutzende großköpfige Seerosen.

Der Faaker See in Kärnten

Ich höre Kinderlachen und ein entferntes Pling-Plong – offenbar wird Tennis auf der Insel gespielt. Ansonsten ist die Ruhe vollkommen. Und auch genauso gewünscht, wie mir die Hotelmitarbeiter gleich an der Rezeption erzählen. Autos bleiben am Ufer zurück und mit ihnen auch viele der Alltagssorgen, wie ich selbst bereits merke. Das Inselhotel ist ein liebevoll geführtes Privathotel* mit 70 Betten. Mein Zimmer ist ganz oben unterm Dach und so kann ich den ganzen See und auch große Teile der Karawanken überblicken. Die Karawanken gehören zu den südlichen Kalkalpen. Und der Kalk der Berge sorgt für die türkise Farbe des Sees. Das erzählt mir der Kellner beim Abendessen, während ich auf der Hotelterrasse sitze und gleichermaßen das Essen und den Ausblick genieße.

Auch interessant: Kärnten ist reich an wunderschönen Seen. Hier stelle ich meine TOP 5 vor. Mit unbekannten Seen, die ihr unbedingt kennenlernen solltet.

28 Grad – der wärmste Bergsee Österreichs

Hotel und See sind schon seit Generationen in Privatbesitz. Gästen steht das Inselhotel zwischen Mai und September offen. Im Hochsommer kommt auf der kleinen Insel ein fast karibisches Flair auf – kein Wunder bei Wassertemperaturen um die 28 Grad. Und so ziehe ich gleich nach dem Aufstehen meinen Badeanzug an und schlendere zu dem historischen Badehaus, das unmittelbar neben dem Hotel liegt. Ich laufe über den federnden Holzsteg und springe kopfüber ins glasklare Wasser. Wohlige Schauer jagen durch meinen Körper. Im ersten Moment möchte ich schreien – vor lauter Begeisterung über diese Welt in den Bergen.

Nach dem Schwimmen mache ich es mir auf einer der bunten Strandliegen bequem. Sonnenstrahlen kitzeln meine Haut. Und bescheinen die Berge um mich herum. Mit ihren runden Kuppeln wirken sie seltsam fremd in den Alpen. Fast sanft. Morgen möchte ich sie kennenlernen. Aber nicht heute. Heute genieße ich es einfach, am Faaker See zu träumen. Und mir zu überlegen, warum er bloß so türkis ist? Ich höre mich um und erfahre, dass die Wourounitza, der Hauptzufluss, feine Kalkpartikel mit sich bringt. Diese sollen im Sonnenlicht türkisblau schimmern.  

Die besten Reisetipps für Kärnten

Wer nicht nur relaxen möchte, kann rund um den Faaker See auch wunderbar wandern und einkehren.

Unterwegs auf dem Alpe Adria Trail

Durch die sanften Nockberge verläuft ein besonders schönes Teilstück des Alpe Adria Trails. Eine Etappe sogar unmittelbar entlang des Faaker Sees. Unterwegs habe ich Murmeltiere gesehen, die vorsichtig aus ihren Höhlen heraus und zum Himmel schauten. Sind sie doch die Lieblingsbeute der Steinadler, die in den Alpen leben. Kuhglocken und ein gelegentliches Muhen haben mich auf der Strecke genauso begleitet wie das Summen von Insekten, die die bunten Almwiesen bevölkern. Völlig überrascht war ich von dem vielen Wasser auf dem Trail: Es donnert als Wasserfall herab. Oder fließt parallel zu den Wegen, um in einem der vielen Kärntener Bergseen zu enden. Für mich war die Wanderung purer Naturgenuss.

Einkehren auf der Gerlitzen Alpe

Besonders amüsant war mein Besuch auf der „Gerlitzen Alpe“. Das ist einer der südlichen Nockberge. Als ich dort ankam, konnte ich zuerst kaum glauben, was ich sah: „Apfelstrudel“. „Knoblauchsuppe“ und „Buttermilch“ – steht in Großbuchstaben auf dem Fell grasender Kühe. Es ist das Speiseangebot der benachbarten Neugarten-Almseehütte. Mit dieser kleinen Verrücktheit ist Gastwirt Johann Maier groß rausgekommen. Selbst aus dem Ausland waren schon Filmteams da, um die Kühe zu filmen. Ich liebe ja solche Unikate. Und natürlich leiden die Tiere nicht unter der Aktion – es ist völlig unbedenkliche Haarfarbe. Das Verhältnis zwischen Wirt und Rindviechern ist ungetrübt. Davon konnte ich mich selbst überzeugen: Wann immer Johann Maier ruft, kommen die Kühe von weitem angelaufen, um sich streicheln zu lassen. Und auch ich habe mich getraut über den „Apfelstrudel“-Schriftzug auf Biancas braunem Rücken zu streicheln.

Der Beitrag ist eine Kooperation mit der Region Villach und daher als Anzeige gekennzeichnet. Vielen Dank für die tolle Zeit vor Ort und die gute Zusammenarbeit.

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Die größte Bauerngemeinde der Steiermark

Graz ist nicht nur die Landeshauptstadt der Steiermark, sie ist zugleich auch die größte Bauerngemeinde des Bundeslandes. Und alles, was die Felder und Weiden hergeben, landet auf den Marktständen der Stadt. Graz hat 15 Bauernmärkte und einer ist schöner als der andere. Es duftet nach frischen Kräutern und Äpfeln. Würziger Löwenzahn, frischgefangene Forellen und Fleisch vom Almochsen – alle Produkte stammen aus dem Umland und dürfen auf den Märkten probiert werden. Eine schönere Art, den Samstagvormittag zu verbringen, gibt es vermutlich nicht.

Regionale Köstlichkeiten

Regionale Produkte aus biologischem Anbau – was anderenorts noch als Nische gilt, ist in Graz schon lange selbstverständlich. Hier ist man stolz auf die hohe Qualität der heimischen Erzeugnisse und insbesondere auf die Spezialitäten, die es nur in der Steiermark gibt. Wie das steirische Kürbiskernöl, den heimischen Kren – einen speziellen Meerrettich – oder die steierische Käferbohne. Eine alte Bohnensorte, die besonders gut als Salat, kombiniert mit Zwiebeln und dem steirischen Kernöl, schmeckt.

Hoteltipp für Graz

Individuell, überraschend und perfekt gelegen – das Hotel Wiesler ist mein Lieblingshotel* in Graz. Denn die Hotelzimmer und das angeschlossene Restaurant gleichen kleinen Kunstwerken. Zudem liegt das Haus direkt am Ufer der Mur. Hier gibt es weitere Bilder und die Preise*.  

Wie Graz zur Genusshauptstadt wurde

Von der größten Bauerngemeinde der Steiermark zur Genusshauptstadt des ganzen Landes war es dann nur noch ein kleiner Schritt. 2008 hat das österreichische Landwirtschaftsministerium Graz diesen Titel verliehen, weil keine andere Kulturlandschaft so konsequent und vielfältig auf landwirtschaftliche Traditionen setzt.

Genussveranstaltungen in Graz

Das ganze Jahr über gibt es in Graz Dutzende Genuss-Veranstaltungen. Besonders beliebt sind die kulinarischen Rundgänge. Dabei entdecken die Teilnehmer typisch steirische Restaurants, Feinkostläden und Brauhäuser – die sogenannten Genussstationen der Stadt. Zu erkennen sind sie an entsprechenden Tafeln im Eingangsbereich. Das Frankowitsch ist eine dieser Stationen und eine Grazer Institution.

Wo ganz Graz einkehrt

Serviert werden im Frankowitsch primär Brötchen bzw. Schnittchen, wie sie bei uns heißen würden. Aber wir sind nun mal in Graz bei Familie Heissenberger, die seit 1932 die fantasievollen Kreationen auftischt. Insgesamt gibt es 50 verschiedene Sorten mit hausgemachten Aufstrichen u.a. aus Tunfisch oder Hummer. Als klassisches Getränk wird dazu ein Pfiff Bier gereicht, ein kleines Achtelbier im Krug. Bereits morgens um halb neun drängen sich die Grazer an den Tischen und Theken des Feinkostgeschäftes. Wer ein Gefühl für die Stadt und ihre Bewohner bekommen will, sollte sich einfach dazugesellen und das ein oder andere Schnittchen, pardon, Brötchen probieren.

Die Lange Tafel von Graz 

Der Höhepunkt des Grazer Genussjahres ist die Lange Tafel, die jedes Jahr im August stattfindet. Bei diesem Großereignis sitzen 700 Gäste unter freiem Himmel an einer langen Tafel. Das Ganze mutet ein bisschen wie eine königliche Hochzeit an. Im Unterschied zu hochherrschaftlichen Feiern kann an der Langen Tafel aber jeder Platz nehmen, der bereit ist, den Preis für den Event zu investieren, bei dem die Grazer Altstadt zur festlichen Speisemeile wird. Und jeder Besucher auf den ersten Blick versteht, warum Graz die Genusshauptstadt Österreichs ist…

Weiterführende Artikel

Graz zelebriert auch eine besonders stimmungsvolle, weitgehend kitschfreie Adventszeit – hier stelle ich den Advent in der schönen Stadt vor. Die übrigens das einzige „Büro für Weihnachtslieder“ weltweit beherbergt, hier lagern tausende historische Lieder und Gedichte – und die Mitarbeiter fungieren als ein Art Detektive.

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UNESCO Weltkulturerbe

Wer mit den Schiff nach Bergen kommt, wird von dem alten Hanseviertel in Empfang genommen. Gelb, rot und weiß strahlen die alten Holzhäuser um die Wette. Sie erstrecken sich über die gesamte Ostseite der Bucht und bilden seit Jahrhunderten das pulsierende Zentrum des geschäftigen Hafens: 62 der historischen Gebäude entsprechen hier noch den Originalbauten aus der Hansezeit, da sie nach Bränden stets detailgetreu wieder aufgebaut wurden. Dieser Umstand hat 1997 zur Anerkennung als UNESCO Weltkulturerbe geführt.

In den Sommermonaten liegen in dem betriebsamen Seehafen stets mehrere Kreuzfahrtschiffe vor Anker und deren Passagiere strömen zu Hunderten durch das historische Viertel. Zwängen sich durch enge Gassen und in dunkle Hauseingänge. Posieren für Fotos vor den bunten Holzfassaden und folgen dann den Stimmen und Gerüchen zum Fischmarkt. Der zweitgrößten Attraktion der Stadt.

Touristenattraktion Fischmarkt

Wer Fisch liebt, wird vom Bergener Fischmarkt begeistert sein: Seeteufel, Heilbutt, Dorsch – alles, was die Gewässer der Region hergeben, landet auf den Verkaufsständen des Marktes. Viele der Standbesitzer haben ein paar deutsche Wörter von ihren Kunden gelernt und führen muntere Gespräche mit den Besuchern. So erfahren die noch ein bisschen mehr über den Fischmarkt: Etwa, dass es den Markt schon seit gut 1000 Jahren gibt. Und er damit einer der Ältesten des ganzen Landes ist.

Auch interessant: Ihr seid Norwegen-Fans? Dann schaut euch doch einmal meine Top5 der schönsten Orte in Norwegen an! Hier werdet ihr unbekannte, unberührte nordische Orte finden.

Vom Kaufmann zum Kreuzfahrer

Die enge deutsch-norwegische Verbindung existiert bereits seit Jahrhunderten. Nur ihre Form hat sich verändert: Früher kamen die Deutschen als Bergenfahrer, um in Norwegen zu handeln. Heute kommen sie als Kreuzfahrer, um sich im hohen Norden zu erholen.

Deutsche Einflüsse

Dass Bergen so stark von deutschen Einflüssen geprägt ist, hängt natürlich mit der Hanse zusammen. Der erfolgreichsten Wirtschaftsförderungsgesellschaft der deutschen Geschichte: 400 Jahre währte das Bündnis, dem zu Glanzzeiten 200 See- und Binnenstädte angehörten. Zwischen 1360 und 1754 gab es in Bergen ein hanseatisches Kontor – eines von insgesamt vier Kontoren der deutschen Hanse im Ausland. Die deutschen Einflüsse sind noch heute in der Stadt spürbar und machen sich nicht nur in der Architektur bemerkbar.

Zimtschnecken zum Kaffee

Wie gegenwärtig das deutsche Erbe in der Stadt ist, wird jedem klar, der einen Blick ins Telefonbuch wirft. Hier findet man lauter deutsche Namen, die noch genauso geschrieben werden wie in Deutschland, obwohl die Familien bereits seit drei oder vier Jahrhunderten in Norwegen wohnen. Traditionen, die die deutschen Auswanderer mitbrachten, werden noch heute gelebt. Etwa in der Küche. Die für Deutschland typischen Zimtschnecken sind noch heute das liebste Backwerk in Bergen. Die Einheimischen genießen sie zusammen mit einer Tasse Kaffee in den kleinen Cafés, die oberhalb des quirligen Hafens liegen.

Extratipp: Hier findet ihr eine Ausstellung von Cafés, die Zimtschnecken und ganz viel norwegisches Feeling servieren.

Das Tor zu den Fjorden

Und damit Sie die deutsche Pause im norwegischen Bergen so richtig genießen können, kommt hier ein Tipp: Besuchen Sie die schöne Stadt am Nachmittag, wenn die Kreuzfahrtschiffe wieder abgelegt haben. Dann ist Bergen noch mal so schön. Besonders in den Abendstunden eines sonnigen Tages. Denn dann könnt ihr vom Hausberg diesen Ausblick auf die altehrwürdige Hansestadt genießen: Auf den Hausberg geht es mit der Bahn – die sechsminütige Fahrt ist bereits ein Erlebnis.

www.visitnorway.com

Die Recherchereise erfolgte auf Einladung von visitnorway.

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1.) Kloster Kamp am Niederrhein

Ein backsteinfarbenes Gebäude mit mächtigen Turmaufbauten – auch nach mehrmaligen Zerstörungen und Wiederaufbauten bietet das ehemalige Zisterzienserkloster in Kamp-Lintfort noch einen imposanten Anblick. Doch nichts deutet auf das hin, was ihr hinter dem Kloster sehen werdet: Und so gibt es immer wieder Rufe der Überraschung und Begeisterung, wenn Ortsunkundige um die Ecke biegen und den barocken Terrassengarten entdecken – so unerwartet ist die Symmetrie und Harmonie der Anlage.

Versailles lässt grüßen

Wie eine Ehrengarde stehen zu beiden Seiten des Gartens die Hainbuchen. Ein Schablonenschnitt sorgt dafür, dass sie völlig identisch wirken. Dazwischen liegen akkurat angeordnete Blumenbeete, in denen Schmuckgemüse und diverse Duftkräuter wachsen. Ihr intensiver Geruch dringt noch bis in die letzten Ecken des Gartens, sodass zum optischen Genuss ein olfaktorischer kommt. Die  Anlage soll dem Preußenkönig Friedrich übrigens als Vorbild für die Gärten von Sanssouci gedient haben – bewiesen ist die historische Anekdote nicht. Aber wer Kloster Kamp besucht, wird die Geschichte gerne glauben, denn der Ort ist einfach magisch und für mich deshalb eines der schönsten Klöster in NRW.

Kräuterführungen auf Kloster Kamp

Die Kräuterführung im Klostergarten von Kamp ist ein Erlebnis. Dabei darf geschnuppert, gefachsimpelt und natürlich auch probiert werden. Unter der Leitung von Kräuterpädagogin und Gärtnerinnen erfahren Besucher alles, was es über Würz- und Heilkräuter zu wissen gibt. Immer freitags ab 15 Uhr finden öffentliche Führungen statt.

Auch ein kleines Klostercafé, das auf Spendenbasis arbeitet, befindet sich in der Anlage und natürlich das geistige und kulturelle Zentrum des Klosters, das ganz unterschiedliche Veranstaltungen, wie z. B. Konzerte, Vorträge, Lesungen und Meditationskurse anbietet.

• Angebote: Café, Klosterladen, Museum, Terrassengarten
• Preise: Museum 3 Euro, Führungen im Kräutergarten 3 Euro
• Übernachtungsmöglichkeit: nein
• Adresse: Abteiplatz 13, 47475 Kamp-Lintfort

Überblick über alle angebotenen Führungen.

2.) Die schönsten Klöster in NRW – Kloster Steinfeld in der Eifel

Wäre ich gezwungen, Kloster Steinfeld in wenigen Worten zu beschreiben, würde ich – neben dem Glauben – vermutlich folgende Begriffe wählen: Geschichte, Gärten und Gastlichkeit. Das am Rande des Nationalparks Eifel gelegene Kloster blickt auf eine lange Tradition zurück: Bereits um 1070 erfolgte eine erste Klostergründung. Nach vielen Wechselfällen übernahm die Ordensgemeinschaft der Salvatorianer 1923 das Kloster. Errichtete hier ein Gymnasium mit Internat sowie ein Gästehaus, das vor wenigen Jahren komfortabel ausgebaut wurde.

Auszeit im Kloster – schönes Gästehaus

Kloster Steinfeld ist perfekt für eine Auszeit: ein stiller, geschichtsträchtiger Ort, der viele Rückzugsmöglichkeiten bietet. Zugleich gibt es ein breites Kursangebot: Yoga, Qi Gong, Meditation, Singen, Bogenschießen usw. Passend dazu ist das Übernachtungsangebot. Ich habe im Gästehaus des Klosters* himmlisch geschlafen – begleitet von leisen Glockenklängen und dem Gesang der Vögel.

Gärten in Kloster Steinfeld

Auch die Gärten des Klosters sind ein Erlebnis. Es gibt alte Bäume. Verwunschene Plätze. Und ein ganz besonderes Garten-Labyrinth. Umgeben von hohen Hecken steht in seiner Mitte ein künstlerisch gestaltetes Kreuz. Ich habe im verwunschenen „Garten der Stille“ tief auf- und durchgeatmet, bevor ich mir im Klostercafé Kaffee und Kuchen gegönnt habe. Im benachbarten Klosterladen gibt es übrigens viele regionale Produkte aus der Eifel. Darunter das Steinfelder Klosterbier: Ein dunkel-kräftiges Gebräu, das nur aus Eifler Zutaten hergestellt wird.

• Angebote: Klostercafé, Klosterladen, Garten der Stille, Entspannungskurse
• Preise: Garten kostenlos, Kurse und Zimmer variieren im Preis
• Übernachtungsmöglichkeit: ja, in zwei verschiedenen Gästehäusern
• Adresse: Hermann-Josef-Straße 4, 53925 Kall-Steinfeld

Auch interessant für Klosterfreunde: Fünf bedeutende Klöster im deutschsprachigen Raum – alle beherbergen auch Gäste.

3.) Die Abtei Königsmünster im Sauerland

Bundesweite Aufmerksamkeit erhielt die altehrwürdige Abtei Königsmünster 2001 durch einen Neubau. Denn in diesem Jahr wurde unmittelbar neben dem Kloster das „Haus der Stille“ eröffnet. Ein architektonisch beeindruckendes Gebäude aus Beton, langen Gängen und gelenkten Lichteinfällen. Klösterlich karg, aber schick wie ein Design-Hotel. Überall gibt es bodentiefe Fenster. Sie geben den Blick frei auf die umliegenden Gärten, Wiesen und Berge des Sauerlandes.

Übernachten im NRW-Kloster – Das Haus der Stille

Die ungewöhnliche Architektur wurde von den Mönchen ganz bewusst gewählt: Die Kargheit inspiriert die Gedanken; zugleich beflügeln das viele Licht und die verschiedenen Ausblicke die Fantasie. Einige Gäste sind auch schon dabei beobachtet worden, wie sie den glatten Beton streicheln. Denn je nach Lichteinfall wirkt er wie kostbarer Marmor. Das architektonische Meisterstück sind die großen Fenster – durch ihre Rahmen wirkt die umgebende Natur wie ein Gemälde. Ich war von dem Gebäude wirklich beeindruckt.

Geschäftige Gottesmänner

Heute leben rund 60 Mönche im Konvent. Die meisten von ihnen sind erst Ende 40 und damit ist das Benediktinerkloster eines der „jüngsten“ in ganz Deutschland. Zur Abtei Königsmünster gehört neben der Kirche, dem Konvent und den Gästehäusern auch noch eine Schule, an der die Benediktiner unterrichten. Daneben betreiben sie Landwirtschaft. So gibt es auf dem Klostergelände eine Käserei und auch eine Bäckerei. Die Äpfel aus dem eigenen Obstgarten pressen die Mönche jeden Herbst zu einem köstlichen Saft und jeden Samstag servieren sie selbst gemachte Eintöpfe im klostereigenen Restaurant.

• Angebote: Klosterladen, Gaststätte mit wechselnden Eintöpfen, Handwerksbetriebe
• Preise/Extra: die Klosterprodukte können auch online bestellt werden
• Übernachtungsmöglichkeit: im Haus der Stille
• Adresse: Klosterberg 11, 59872 Meschede

Kombinationstipp: Wanderer und Radfahrer sind in der Abtei Königsmünster gerne gesehen. Hier stelle ich Wanderungen vor, die zu den schönsten Dörfern im Sauerland führen – die perfekte Kombination!

4.) Bergkloster Bestwig – Pilgerunterkunft

Nur 16 Kilometer trennen das Bergkloster Bestwig von der Abtei Königsmünster in Meschede. Beide Ordenshäusern sind durch den spirituellen Klosterweg verbunden, und vor der Pforte des Bergklosters verläuft der Sauerland-Camino, ein neuer Pilgerweg, den ich gerade erst erkundet habe und ausführlich vorstelle: Sauerland Camino – Erfahrungsbericht vom neuen Pilgerweg.

Zwei klösterliche Gästehäuser im Sauerland

Auf dem Klostergelände gibt es zwei Gästehäuser mit insgesamt 47 Zimmern*. Alle Gebäude sind von Bäumen, Büschen und blühenden Blumen umgeben. Ich habe das Bergkloster, das von den „Schwestern der heiligen Maria Magdalena Postel“ betrieben wird, als besonders atmosphärischen Ort empfunden. Wozu sicherlich die schöne, grüne Umgebung beiträgt, vor allem aber die große Freundlichkeit der Schwestern. Sie bieten ein breites Angebot für Gäste, die eine Auszeit im Kloster suchen.

Kurs-Angebot im Bergkloster Bestwig

• Angebote: Exerzitien, Geistliche Tage, Ikebana, kreative und künstlerische Kurse
• Übernachtungsmöglichkeit: zwei Gästehäuser mit EZ, DZ, Mehrbettzimmern und sehr komfortablen Appartements
• Adresse: Bergkloster Bestwig, Bergkloster 1, 59909 Bestwig

5.) Abtei Mariawald in der Eifel

Idyllisch in der Eifel liegt die Abtei Mariawald. Rangertouren starten am benachbarten Parkplatz und führen in den „Wilden Kermeter“. Die ersten Mönche bezogen das Kloster 1486 – die letzten verließen es 2018.

NRW-Kloster mit neuem Gästehaus

Ein Verein gründete sich mit dem Ziel, die geistliche und wirtschaftliche Arbeit des Trappistenordens fortzusetzen. So blieben trotz des Weggangs der letzten Mönche die Gaststätte, der Klosterladen und die Likörproduktion erhalten. Ausflügler kommen so in den Genuss einer weithin bekannten Erbsensuppe und können im Klosterladen shoppen. Sehr beliebt ist das Bier des Klosters, aktuell wird es noch in Gemünd gebraut, künftig soll es aber wieder auf dem Klostergelände hergestellt werden.

Für Gäubige bietet der aus Essen zugezogene Pfarrer Andreas Rose Gottesdienste und Führungen an. 2021 übernahm dann die „Kloster Mariawald GmbH“ den gesamten Klosterbetrieb und plant die Eröffnung eines Gästehauses mit 50 Zimmern. Ursprünglich bereits für 2024 verzögert der Fachkräftemangel den Ausbau. Der Fortbestand der Abtei Mariawald gilt aber dennoch als gesichert.

• Angebote: Klosterladen, Klösterschänke, Führungen
• Preise: Klosterführung Erwachsene 8 Euro, Kinder unter 14 Jahren frei
• Übernachtungsmöglichkeit: geplant sind 50 neue Gästezimmer
• Adresse: Abtei Mariawald 1, 52396 Heimbach

6.) Kloster Dalheim in Ostwestfalen

Das Kloster Dalheim in Lichtenau ist ein prächtiger Barockbau mit üppigen Gärten, idyllisch am Rande des Eggegebirges gelegen. Im 15. Jahrhundert gegründet, wurde es nach der Säkularisation als Gutshof genutzt. Heute ist Dalheim eine Stiftung und beherbergt das einzige Museum für Klosterkultur europaweit. In den fast vollständig erhaltenen Barockgebäuden wird gezeigt, wie das Leben der Mönche früher ablief – mit zum Teil sehr überraschenden Details.

Die Klostergärten von Dalheim

Zwischen 2006 und 2010 wurden die Gartenanlagen nach historischem Vorbild aufwendig restauriert. Nach der Schließung waren sie verfallen und niemand kümmerte sich mehr um den Konventgarten, die Kräuterbeete und der Kreuzhof, die gemeinsam die hohe Gartenbaukunst aus Mittelalter und Barock zeigten. Heute erstrahlt alles wieder in historischen Pracht und wird Besuchern bei Führungen nähergebracht.

Klosterwirtschaft mit westfälischer Küche

Die Wechselausstellungen im Klostermuseum sind spektakulär und genießen einen besonderen Ruf. Auch das Restaurant in der Anlage, die Klosterwirtschaft, und der jährlich stattfindende Klostermarkt sind einen Besuch in Dalheim wert.

• Angebote: Klosterwirtschaft, Museum, Gartenführungen
• Preise: Museum Erwachsene 10 Euro, Kinder bis 17 Jahre frei
• Übernachtungsmöglichkeit: nein
• Adresse: Am Kloster 9, 33165 Lichtenau

7.) Klosterruine Heisterbach

Obwohl, oder vielleicht gerade weil sie zerstört wurde, herrscht auf dem Gelände der Klosterruine Heisterbach im Siebengebirgeeine ganz besondere Stimmung. Und die dürfen Besucher jederzeit genießen – die Anlage ist tagsüber frei zugänglich. Die ehemalige Zisterzienserabtei stammt aus dem Jahr 1189 und war über Jahrhunderte der geistliche Mittelpunkt des Siebengebirges. 1809 begann dann der Abriss – ein französischer Unternehmer hatte das Kloster gekauft und die Steine für den Bau des Nordkanals zwischen Venlo und Neuss genutzt.

Heute führen Rundwege durch die ehemalige Klosterlandschaft mit ihren romantischen Gärten. Und sonntags Nachmittag ist auch das neu gestaltete Museum in der Zehntscheune für Besucher geöffnet. Die Stiftung Abtei Heisterbach bietet unterschiedliche Führungen und Veranstaltungen auf dem Gelände an.

Die schönsten Klöster in NRW – zwei weitere Tipps

NRW ist Klosterland: es gibt knapp 40 aktive Klöster in Nordrhein-Westfalen, die unzähligen Klosterruinen nicht mitgezählt. Ich möchte an dieser Stelle noch zwei weitere Ordenshäuser empfehlen, die ich in letzter Zeit besucht habe. Sie bieten Geschichte, Gärten, Gästehäuser und wunderschönen Gesang – insbesondere natürlich die gregorianischen Choräle.

• Die Abtei Varensell im Kreis Gütersloh – Meditation, Yoga und Schweigewochen, all das zählt zum Angebot in dem Benediktinerinnenkloster. Das Gästehaus des Klosters ist von Gärten umgeben. Hortensien blühen vor der Klosterpforte und ein Springbrunnen plästschert vor dem Kirchenportal. Wer Ruhe sucht, wird sie bei den gastfreundlichen Schwestern finden.
• Kloster Knechtsteden in Dormagen – das altehrwürdige Kloster stammt aus dem 12. Jahrhundert, verfügt über eine imposante Architektur und Geschichte. Auch die Mönche des Spiritanerordens bieten Klosterurlaub an. Jederzeit können die Gärten, der Friedhof und die vielen Wanderwege rund um das Kloster besucht werden. Es gibt hier duftende Apfelbäume, summende Bienen und blöckende Schafe. Rund um das Kloster führen mehrere Rundwege über weichen Waldboden.

Was sagt ihr zu meiner Top5 der schönsten Klöster in NRW? Ich bin gespannt, ob ihr andere NRW-Klöster bevorzugt. 

Weiterlesen: NRW neu entdecken in 2026

• Die 20 originellsten Ausflugsziele in NRW

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Eisenbahn-Romantik an der deutsch-niederländischen Grenze

Es gibt wohl wenige Orte, an denen man mehr über die Romantik des Reisens früherer Tage erfährt als im Kreis Heinsberg – denn hier verkehrt die letzte historische Schmalspurbahn Nordrhein-Westfalens. Ihren Namen hat die Bahn von dem kleinen Landstrich Selfkant unmittelbar an der holländischen Grenze. 1900 eröffnet, verkehrte sie früher zwischen den Grenzdörfern und dem Aachener Kohlerevier. Heute ist die Trasse nur noch fünfeinhalb Kilometer lang; sie führt entlang von blühenden Raps-Feldern und verschlafenen Dörfer. Fahrgäste können an vier Stationen ein- und aussteigen.

Der Bahnhof von Schierwaldenrath

Die meisten Fahrgäste starten im Bahnhof von Schierwaldenrath, wo sie sich zwischen alten Waggons, Kohlehaufen und einer großen Wasserpumpe wie in einem anderen Jahrhundert fühlen. Die Selfkantbahn versteht sich als Freilichtmuseum, das mit allen Sinnen erlebt werden darf – soweit die Sicherheit es erlaubt. Und so sind Kinder und Erwachsene bereits beim Fahrkartenkauf begeistert von der geräuschvollen alter Registrierkasse und dem historischen Nickesel, der das aktuelle Datum auf die Fahrscheine druckt. Einige weniger witterungsbeständige Gegenstände sind in ein überdachtes Gebäude gebracht worden. Regelmäßig finden auf dem Gelände kostenlose Führungen statt – es gibt auch spezielle Führungen für Kinder, an denen erstaunlich viele Väter teilnehmen.

Ehrenamtliches Engagement

Die Original-Fahrzeuge der Selfkantbahn wurden größtenteils verschrottet. Was heute auf den schmalen Gleisen verkehrt, haben die Mitarbeiter überall auf der Welt zusammengesucht und aufwendig restauriert. Eine Original Diesellokomotive der Selfkantbahn, die nach Afrika verkauft worden war, konnten sie von dort sogar zurückholen. Der Kaufpreis war mit 1.000 Mark damals durchaus erschwinglich. Der Transport von Togo über Antwerpen nach Heinsberg hat allerdings das Zehnfache gekostet.

Das ganze Unterfangen war ohnehin nur durch Spenden und das Engagement der Ehrenamtlichen möglich. Ohne sie würde es die Museumsbahn schlicht nicht geben. Vom Tierpfleger bis zum Software-Ingenieur ist dabei alles vertreten – auch einige Berufseisenbahner, die selbst ihre Freizeit noch auf und an den Gleisen verbringen.

Schweißtreibender Job

Insgesamt sind es rund 100 Aktive, die den historischen Betrieb am Laufen halten. Lokführer Günther Steinhauer ist einer von vier hauptberuflichen Mitarbeitern der Selfkantbahn. Mit schwarzer Baschlik-Mütze und blau-weißen Bergmannshemd versieht er hier seinen anstrengenden Dienst. Denn auf dem Führerstand herrschen Temperaturen von bis zu 50 Grad – was im Sommer eine echte Herausforderung ist. Die Liebe zur Eisenbahn hat er von seinem Vater geerbt und schon als kleiner Junge stand für ihn fest, dass er einmal Lokführer werden will. 1971 absolvierte er dann eine Heizerausbildung bei der Deutschen Bundesbahn. Im gleichen Jahr begann auch sein ehrenamtliches Engagement bei der Selfkantbahn. Sobald es möglich war, wechselte Günther Steinhauer als hauptberuflicher Lokführer zur Museumsbahn. Und auch nach Jahren freut er sich jeden Tag aufs Neue über die gemächliche Fahrt entlang von sattgrünen Wiesen und tiefgelben Rapsfeldern.

Spargelfahrten mit der Selfkantbahn

Die Eisenbahner haben sich einiges einfallen lassen, um die Selfkantbahn das ganze Jahr über attraktiv zu machen. Das Frühjahrs-Highlight sind die Spargelfahrten mit der Selfkantbahn. Sie finden 2024 zwischen dem 26. April und dem 21. Juni statt.

Die Fahrten starten im Bahnhof Geilenkirchen-Gillrath (an der B 56) oder im Bahnhof Gangelt-Schierwaldenrath. Unterwegs wird ein Begrüßungsgetränk im historischen Buffetwagen gereicht. Danach gibt es ein mehrgängiges Menü mit frischem Spargel im Restaurant „Zur Selfkantbahn“ am Bahnhof Schierwaldenrath. Der frische Spargel stammt natürlich ausschließlich von Bauern aus der Region Heinsberg!

Kulinarische Fahrten mit der Selfkantbahn

Auch außerhalb der Spargelsaison bietet die Museumsbahn kulinarische Fahrten an. Die Frühstücksfahrten starten sonntags um 11 Uhr im Bahnhof Schierwaldenrath. Am 31. August 2024 findet ein ganz besonderes Highlight statt: die Mondscheindampffahrt. Serviert werden Sekt, Fingerfood und natürlich Romantik! Zum Preis von 45 Euro.

Auch interessant: Für alle Eisenbahn-Fans habe ich einen ganz besonderen Artikel geschrieben: Mit dem Zug ans Meer. Von NRW sind wir innerhalb von drei bis sieben Stunden an den schönsten Stränden in Holland, Belgien und der Normandie.

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Bilderbuch-Landschaft

Der Himmel ist so blau, dass er fast künstlich wirkt. Die Stille so intensiv, dass sie Städter irritiert. Und die Luft so klar, dass man unwillkürlich aufatmet. Norwegen ist ein Land zum Träumen. Besonders auf dem „Goldenen Umweg“. Er verläuft durch die Region Inderoy in Mittelnorwegen und bietet Einblicke in das authentische Landleben. Hier versteht man, was mit „Landlust“ gemeint ist.

Schlemmermeile und Kulturerlebnis

Auf den rund 20 Stationen des Goldenen Umweges kommen Urlauber zu abgelegenen Bauernhöfen, die kleine Restaurants oder Pensionen betreiben. Zu Ateliers, wo man den Künstlern über die Schulter schauen darf. Und zu Skulpturenparks, die inmitten der Bilderbuch-Landschaft stehen.

Auch eine kleine Schnapsbrennerei liegt auf dem goldenen Umweg. Hier dürft ihr nach Herzenslust probieren. Diese von Herzen kommende Gastlichkeit habe ich übrigens auf allen Stationen der Themenroute erlebt. Zum Genuss und der Freundlichkeit kommt auf dem Goldenen Umweg das Licht. Es strahlt so intensiv und bringt so viele unterschiedliche Facetten hervor, dass es Maler und Dichter schon seit Jahrhunderten in die Region zieht.

Übernachten in der Idylle

Es sind die norwegischen Frauen, die überall entlang des Goldenen Umweges ihre Häuser und Ateliers öffnen und die Gäste in ihrer wildromantischen Heimat willkommen heißen. Der Hof von Margarete Uddu ist ein solcher Ort: Er besteht aus kleinen, weißen Holzhäusern, die von alten Apfelbäumen umgeben sind und unmittelbar an einem tiefblauen Fjord liegen.

Das Anwesen wurde 1905 von Margaretes Urgroßvater erbaut und ist Nostalgie pur.

Kleine Häuschen am See

Die Gästezimmer wirken wie aus einer Astrid Lindgren Verfilmung – und tatsächlich wurden einige Aufnahmen für Pippi Langstrumpf nicht weit von hier gedreht, wie Margarete Uddu begeistert erzählt. Die Wirtin ermuntert ihre Gäste auch, im See fischen zu gehen. Mutige können in dem glasklaren Wasser natürlich auch eine Runde schwimmen.

Hoteltipp am Meer

Auch Hotels gehören zum Goldenen Umweg in Norwegen. Das Jegtvolden Fjordhotell* ist einer der romantischsten Orte, an denen ich jemals übernachten durfte, denn es liegt direkt an einem sanft geschwungenen Fjord. Ich bin beim Rauschen des Wassers eingeschlafen. Habe mit Blick auf das intensive Blau gefrühstückt und mich über die unglaublich freundlichen Mitarbeiter im Hotel gefreut. Hier seht ihr mehr von dem schönen Hotel am Meer,* das für seine Gäste Wanderungen und Exkursionen veranstaltet.

Hausgemachtes Elcheis

Auch Astrid Aasum ist Bäuerin und zudem Mitbegründerin des Goldenen Umweges. Der idyllische Hof wurde 1913 von ihrem Großvater gekauft und Astrid hat die kleine Käserei Gangstad Gårdsysteri gegründet. Wer sie besucht, kann sogar Elcheis probieren. Dass es das ungewöhnliche Eis gibt, ist deutschen Messegästen zu verdanken: Sie fragten auf der „Grünen Woche“ so penetrant nach Elcheis, dass sich die findige Bäuerin entschied, einfach eines zu erfinden. Allerdings bilden Waldbeeren die Grundlage des Elcheises und nicht etwa irgendwelche Elch-Zutaten.

Das Elcheis ist eher ein Gag. Das Hauptgeschäft der Bäuerin ist ein sehr leckerer hausgemachter Käse, den sie an Besucher verkostet. Und ihren Übernachtungsgästen zum Frühstück serviert. Insgesamt zwölf verschiedene Sorten werden auf dem Hof hergestellt, der mittlerweile an 90 verschiedene Geschäfte und Restaurants in der Region geliefert wird. So sind Arbeitsplätze vor Ort entstanden und die bäuerliche Tradition der Familie konnte gewahrt werden.

Die leckeren und frischen Hofprodukte serviert die Bäuerin ihren Übernachtungsgästen auf der idyllischen Terrasse – wann immer der norwegische Sommer es erlaubt. Hier haben zwar keine Astrid Lindgren-Dreharbeiten stattgefunden, aber der Hof wäre die perfekte Bullerbü-Kulisse.

Kleiner Abstecher von der E 6 bietet große Überraschungen

Fazit: Wer den kleinen Abstecher von der E 6 – das ist die Hauptstraße, die durch ganz Norwegen führt – macht, wird mit einem intensiven Landschaftserlebnis belohnt. Man sieht vereinzelte Häuser, die wie bunte Farbkleckse in der Landschaft stehen. Tiefgrüne Wälder, aus denen gelegentlich ein Elch heraus tritt. Leuchtend blaue Fjorde, deren Arme bis tief ins Landesinnere ragen. Und spektakuläre Stahlbrücken, die über das allgegenwärtige Wasser führen. Die intensiven Farben und die klare Luft locken immer wieder Filmcrews an.

Weiterführende Links

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Die Recherchereise wurde von visitnorway unterstützt – vielen Dank dafür.

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1. Brügge ist seit 2000 Weltkulturerbe

Alte Giebelhäuser, Kopfstein gepflasterte Gassen und unzählige Grachten. Die historische Altstadt von Brügge gleicht einem Freilichtmuseum und ist bereits seit dem Jahr 2000 Teil des UNESCO Weltkulturerbes.

Und wenn die Menschenmassen die Stadt verlassen, könnt ihr alle Details bewundern: verspielte Türme und Erker, bunte Türen und Sprossenfenster. Dazu Dutzende Schwäne, die majestätisch über das Wasser der zahlreichen Grachten gleiten. Beim Stadtrundgang werdet ihr merken, dass sich das Stadtbild seit dem späten Mittelalter kaum verändert hat. Gebäude, die „nur“ 200 Jahre alt sind, gelten in Brügge als Neubau.

Auch interessant: Belgien wird als Reiseland sträflich unterschätzt. Hier stelle ich Lüttich vor, eine Stadt, die deutsche und französische Traditionen verbindet, mit Modernität und moderaten Preisen begeistert.

2. Kulinarische Genüsse in der Mittelalterestadt

Brügge ist eine Stadt zum Genießen. Denn allen Sinnen wird hier etwas geboten. Die Architektur ist ein unbestrittener Augenschmaus. Und sobald sich die Türen der Restaurants öffnen, strömt ein appetitlicher Geruch in die engen Gassen. Essen wird in der Stadt zelebriert. Ihr werdet überall in Brügge erleben, dass die Menschen geradezu andächtig speisen.

Schokoladen-Kult in Brügge

Insbesondere um Schokolade wird in Brügge ein regelrechter Kult betrieben. Ich habe noch nirgendwo sonst auf meinen vielen Reisen eine solche Trinkschokolade gesehen: Sie ist so dickflüssig, dass man sie eigentlich löffeln muss. Das habe ich dann auch mit großem Vergnügen getan und vermutlich jeden Löffel mit einem kleinen „Mhm“ begleitet.

Die Schokoladen-Gilde der Stadt

Die Chocolatiers der Stadt stellen alles in mühsamer Handarbeit her. Und treffen sich regelmäßig, um sich auszutauschen und miteinander zu arbeiten. Seit einigen Jahren hat Brügge sogar eine Schokoladen-Gilde. Jedes Gilde-Mitglied hat zwar ein eigenes Geschäft, aber neue Ideen entwickeln die Schokoladen-Künstler gemeinsam. Damit Brügge eines Tages nicht nur für die beste Schokolade Belgiens, sondern der ganzen Welt herstellt.

Das Schokoladen-Museen

Die Liebe zum Essen geht in Brügge soweit, dass den örtlichen Delikatessen sogar ganze Museen gewidmet wurden. Die Kunst der Schokoladenherstellung ist so im Schokoladenmuseum von Brügge zu bewundern. Hier erfährt ihr alles Wissenswerte über die rund 2500 Jahre alte Geschichte von Kakao und Schokolade. Und am Ende des Rundgangs gibt es natürlich eine sinnliche Schokoladen-Begegnung, denn bekanntlich ist alle Theorie grau. Da doch lieber das intensive Braun der Brügger Schokolade, das vor den eigenen Augen hergestellt wird.

3. Beglisches Nationalgericht im Frittenmuseum

Den kulinarisch-kulturellen Spaziergang durch Brügge könnt ihr dann mit einem Besuch des Pommes-Frites-Museums fortsetzen. 2008 haben die Brüggener der frittierten Kartoffel dieses in Belgien einmalige Museum gestiftet. Die Ausstellung zeigt alles Wissenswerte rund ums belgische Nationalgericht, etwa historische Geräte zur Pommesherstellung und auch Kurioses über die Kartoffel.

Frittenmuseum im Museumskeller

Und damit auch dieser Besuch nicht bloße Theorie bleibt, gibt es im Keller des Museums ein Fritten-Restaurant. Die Erzeugnisse der musealen Fritteuse verdanken ihren krossen Geschmack einem doppelten Frittiergang. Dadurch werden sie so richtig schön knusprig.

4. Das Biermuseum

Der perfekte Abschluss der genussvollen Museumstour ist ein Besuch beim „De halve Maan“– dem halben Mond. Auch hier erleben die Besucher nicht nur die Geschichte der Brauerei, sie dürfen sie auch schmecken: Nach dem Besuch des kleinen Ausstellung wird der „Verrückte von Brügge“ serviert. So heißt nämlich das Bier der Brauerei. Wie pfiffig die Brüggener sind, wenn es um ihre Genüsse geht, werden ihr hier auch erfahren. Da der Platz in der Brauerei sehr begrenzt ist, und auch nicht immer LKWs durch das historische Stadtzentrum donnern sollen, ließen die Eigentümer einfach eine unterirdische Bierpipeline verlegen.

Zweite Brauerei eröffnet

Jahrelang war „De Halve Maan“ die letzte verbliebende Brauerei in Brüssel. Vor gut zwei Jahren hat aber ein zweiter Betrieb wiedereröffnet. Und auch das „Bourgogne des Flandres“ ist natürlich einen Besuch wert.

5. Bed & Breakfast in Brügge

Dass B & B in Belgien sehr populär ist, werdet ihr ja sicher schon gehört haben. Und so charmant Brügge ist, so zauberhaft sind die privaten Unterkünfte in der Mittelalterstadt. Ihr werdet vielfach eine Mischung aus moderner Einrichtung und historischer Substanz finden: Alter Holzboden und unverputzte Backsteine, dazu Tropendusche und Whirlpool. So lässt es sich urlauben. Das B & B Heart of Bruges gilt als schönstes dieser Häuser*.

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Ein wogendes Blütenmeer

Sie strahlt weiß, schimmert zart rosa oder leuchtet in einem intensiven Rot: die Apfelblüte in Südtirol. Im März und April verwandelt sich die italienische Region in ein einziges Blütenmeer. Jede Sorte blüht in einer anderen Nuance – zusammen ergibt sich so ein abwechslungsreiches Farbenspiel. Und obwohl das Anbaugebiet mit rund 700 Hektar sehr klein ist, stammen elf Prozent der europäischen Äpfel aus Südtirol.

Die Bauern der örtlichen Obstgenossenschaft erklären den enormen Erfolg ihrer Äpfel mit den natürlichen Begebenheiten: Wo viel Sonne sei, würden die Früchte prächtig gedeihen. Und auch die kühlen Nächte Südtirols mögen Äpfel gerne, denn dann sind sie morgens vom Tau gut benässt. So entsteht der intensive Geschmack der Südtiroler Äpfel.

Auch interessant: Lust auf noch mehr Südtirol? Schaut euch doch mal meine Tipps zu Bozen, der Landeshauptstadt von Südtirol, an. Ich stelle die schöne, genussreiche Stadt zusammen mit anderen unterschätzten Städten in einer Top5 vor.

Bereicherung für die heimische Küche

Den guten Geschmack von Gala, Braeburn, Pink Lady und Golden Delicious wissen auch die örtlichen Köche zu schätzen. Herbert Hintner ist einer der besten seiner Zunft. Mehrfach ausgezeichnet, verwendet er für seine Küche fast ausschließlich heimische Produkte. Ginge es nach ihm würden Äpfel in der gehobenen Küche viel mehr Beachtung finden. Und um diese Forderung zu untermauern, überrascht er die Gäste mit kreativen Apfelkreationen in seinem Restaurant.

Apfelspaghetti und Apfelpizza

In Herbert Hintners Restaurant stehen Gerichte wie geeiste Apfelsuppe, Apfelspaghetti und Apfelpizza auf der Karte. Bei der Apfelpizza werden verschiedene rohe Apfelsorten mit einem würzigen Blauschimmelkäse kombiniert. Und lediglich die Anordnung erinnert an eine echte Pizza. Ähnlich verhält es sich bei den Apfelspaghetti. Dafür dreht der Koch Äpfel durch eine Nudelmaschine und serviert sie zusammen mit einer Honig-Apfelmuss Sauce. Und Herbert Hintner verrät auch, welche Sorten zu den ungewöhnlichen Gerichten am besten passen: Golden Delicious ist sein erklärter Favorit. Gelegentlich verwendet er aber auch Elster oder Gala.

Genussradeln entlang der Etsch

Urlaub in Südtirol ist immer ein Urlaub für die Sinne. Wegen des Naturschauspiels der Apfelblüte und der durchweg angenehmen Temperaturen ist im Frühjahr die Nachfrage nach geführten Genuss-Wanderungen oder Radtouren besonders groß. Verbinden diese Unternehmungen doch sportliche Bewegung mit Landschaftsgenuss. Eine besonders schöne Strecke führt entlang der Etsch, dem Fluss, der quer durch Südtirol verläuft.

Urige Dörfer entdecken

Der Etschtal-Radweg ist neu ausgebaut worden, sodass Ihr hier bequem auf glattem Asphalt radelt. Dazu kommen reizvolle Querverbindungen, die in die Obst- und Weingärten des Landes führen. Ich habe unterwegs dauernd angehalten, um Fotos von den der erwachten Natur zu machen. Und genau das war die Intention bei der Konzeption der Radstrecke, denn der Frühling in Südtirol – die Zeit der Apfelblüte – ist für Genießer gemacht. Auch habt Ihr so Gelegenheit, besonders schöne Dörfer im Umland zu entdecken, wie etwa St. Peter. Hier werden übrigens stimmungsvolle Weinproben angeboten

Extra-Tipp: Und hier findet ihr eines der schönsten Klöster im deutschsprachigen Raum – das Kloster Marienberg in Südtirol. Das nicht nur wunderschöne Gärten und Weinberge, sondern auch einen neuen Gästetakt hat. Der perfekte Rückzugsort in einmaliger Naturidylle.

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5 besondere Orte im Hinterland

Im rauen, aber herzlichen Norden des Gardasees kommt ihr mit der Landbevölkerung in Kontakt. Könnt regionale Delikatessen zu fairen Preisen probieren und in einem wunderschönen Agriturismo-Hotel übernachten. Aber der Reihe nach. Mein erster Tipp führt nach Arco und auf den örtlichen Wochenmarkt. Das Städtchen liegt ein paar Kilometer vom nördlichen Seeufer entfernt und ist ausgesprochen charmant. Allerdings ist es in den letzten Jahren immer beliebter geworden, sodass es hier in der Hauptsaison schon voll werden kann.

Kleiner Wochenmarkt = großer Genuss

Ein morgendlicher Gang über den Wochenmarkt von Arco ist aber nach wie vor ein berauschendes Erlebnis. Denn von überall strömen Gerüche und Geräusche auf euch ein. Ihr seht vollreife Ochsenherzen. Duftendes Basilikum und Kürbisse von der Größe eines Medizinballs.

Der intensive Geschmack der frischen Produkte hängt natürlich mit dem südlichen Klima, aber auch mit den örtlichen Anbaumethoden zusammen. So besinnen sich viele der Landwirte am Gardasee auf alte Sorten. Oder stellen ganz auf Bioproduktion um, wie das Ehepaar Costner.

Verkostungen auf dem Bauernhof im Norden des Gardasees

Tina Costner betreibt den Hof zusammen mit ihrem Mann Roberto. Für ein paar Euro können Urlauber hier je nach Saison wechselnde Köstlichkeiten wie Zucchini-Creme, eingelegten Blumenkohl und selbstgepressten Beerensaft probieren. Luftlinie liegt das 600 Seelendorf Drena nur rund 20 Kilometer vom Gardasee entfernt. Doch gefühlt liegen Welten zwischen dem quirligen See und dem ruhigen Bergdorf. Und allein wegen seiner Schönheit ist es einen Besuch wert – falls ihr euch nicht für frische, bäuerliche Kost begeistert.

Drena liegt landschaftlich reizvoll in einer typischen Berglandschaft. Das Klima ist mild und in den umliegenden Wäldern wachsen uralte Kastanienbäume. Die dörfliche Ruhe und Gemeinschaft ist hier noch intakt. Ich habe den Besuch sehr genossen. Denn wann erleben wir schon einmal so frisches Obst und Gemüse? Es war einfach herzerwärmend, wie Roberto Costner stolz den größten Kürbis des Jahres präsentiert hat.

Heiliger Wein aus dem Norden des Gardasees

Auch Vale de Lagi, das Tal der Seen, ist ein Ort, der mich nachhaltig begeistert hat. Hier liegt das Bioweingut der Familie Pedrotti. Aus den weißen Nosiola-Trauben, die nur in der Region angebaut werden, stellt die Winzerfamilie Pedrotti einen ganz besonderen Wein her: den „Vino Santo“.

Dieser heilige Wein ist ein süßfruchtiger Dessertwein und ein echtes Geschmackserlebnis. Seinen Namen trägt der „heilige Wein“, weil er nur in der Karwoche gepresst wird. Getrunken wird er aber rund ums Jahr. Und in der urigen Schenke der Familie werden dazu ganz klassisch trockene Kekse gereicht.

Hoteltipp im Norden des Gardasees

Mitten in den Bergen, mit einer fantastischen Sicht ins Tal liegt das kleine Agriturismo-Hotel „Maso Botes“*. Es ist umgeben von Olivenhainen. Auf dem Grundstück stehen 500 Olivenbäume und 200 Bienenstöcke. Denn Hotelier Renato Santuliana ist im Hauptberuf Imker und produziert Wald-, Frühlingsblumen- und Kastanienblütenhonig. Der Honig findet sich natürlich auch auf dem Frühstücksbuffet des Familienbetriebs wieder. Und auf der Dachterrasse steht ein Whirlpool für euch bereit. Mit freiem Blick auf das Bergpanorama – traumhaft.

Hier könnt ihr weitere Bilder und Infos finden: Das kleine Privathotel bietet meines Erachtens ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis*. 

Naturdenkmal – der Olif de Bòtes

Die Auffahrt zum Agro Hotel könnt ihr nicht übersehen: hier steht ein großer, knöchriger Olivenbaum am Straßenrand: der „Olif de Bòtes“. Die Blätter des uralten Baumes schimmern silbrig. Und eine kleine Tafel informiert die Betrachter, dass in seinem Schatten bereits vor Hunderten von Jahren Verhandlungen stattgefunden haben.

Grappa-Tasting im Norden des Gardasees

Hier noch ein besonders genussvoller Tipp, den ihr im Hinterland des Gardasees erleben könnt: Im Dörfchen Dro liegt eine der letzten Destillerien der Region. Die Familie Angeli produziert hier seit Generationen einen köstlichen Grappa – ausschließlich aus regionalen Trauben. 

Carmen Angeli führt heute das Familienunternehmen und lässt Besucher des kleinen Hofladens gerne die unterschiedlichen Grappasorten probieren. Regelmäßig veranstaltet sie auch Führungen durch die kleine Produktionshalle, in der ein berauschender Duft in der Luft liegt.

Mittelalterdorf Canale

Extra-Tipp: Ein besonders schönes Ausflugziel im Norden des Gardasees ist das Dorf Canale. Es gehört zum Club der schönsten Dörfer Italiens und hat diese Zugehörigkeit wirklich verdient. Denn Canale ist so schön, dass man in jeden Innenhof, in jedes Häuschen hineinschauen möchte. Fast erwartet man, dass einem Pferde in den engen Kopfsteingassen entgegen kommen. Oder hübsche Frauen in Reifröcken. Das Dorf aus dem 13. Jahrhundert hat seine perfekte Mittelalterkulisse bis ins 21. Jahrhundert bewahrt. 

Der Norden des Gardasees

Mein Fazit: Im Hinterland ist alles eine Spur familiärer und günstiger als unmittelbar am See. Berge und südländisches Flair erleben Besucher am intensivsten in den Agriturismo-Hotels der Region. In engen Serpentinen schlängeln sich die Straßen den Berg hinauf.  Und je weiter man den Berg hinauf fährt, desto kleiner und pittoresker werden die Orte. Links und rechts türmen sich die Gipfel auf. Bis zu 2.000 sind die Berge im Hinterland des Gardasees hoch.

Weiterführende Artikel

Ihr sucht das authentische Italien? Dann besucht doch einmal die Insel Procida. Das ist Süditalien pur! Hier stelle ich euch die schöne Unbekannte im Golf von Neapel vor – ihr werdet begeistert sein.

Die Recherchereise in den Norden des Gardasees erfolgte mit freundlicher Unterstützung von Garda Trentino. Vielen Dank dafür.

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Der Beitrag Rau und herzlich – der Norden des Gardasees erschien zuerst auf Weltenkundler - Schöne Reiseziele in der 2. Reihe.