1. Schöne Bergische Orte: Schlebusch

Schlebusch, heute ein Stadtteil von Leverkusen, gehört historisch zum Bergischen Land und auch optisch ist die Zugehörigkeit unübersehbar. Dazu kommt ein spektakuläres Gartenreich, das noch als Geheimtipp gelten darf.

Schlebusch: Sehenswürdigkeiten und Geheimtipps

Rund um die neuromanische Pfarrkirche St. Andreas und den Marktplatz liegen Fachwerkhäuser, kleine Kopfsteingassen und individuelle Lokale. Verbunden sind sie durch eine Mitte der 1990er Jahre neugestaltete Fußgängerzone, die ein beliebter Anziehungspunkt für Bewohner und Besucher ist. Am Ende der Fußgängerzone fließt die Dhünn, ein Nebenfluss der Wupper. Wander- und Radwege säumen die Ufer und wer sie betritt, steht nach wenigen Metern im Gartenreich Schlebusch.

Wanderwege entlang der Dhünn  

Für Spaziergänger, die mit dem Rücken zum historischen Ortskern stehen, gibt es zwei Optionen: rechter Hand geht es entlang der Dhünn zu Schloss Morsbroich, in dem ein Museum untergebracht ist, und dessen zitronengelbe Fassade selbst an tristen Wintertagen für gute Laune sorgt. Links geht es ins Gartenreich Schlebusch – ein echter Geheimtipp.

Gartenreich Schlebusch und Industriemuseum Sensenhammer

Das „Gartenreich Schlebusch“ umfasst ein Ensemble aus drei historischen Landschaftsgärten, die rund um einst bedeutende Fabrikantenvillen errichtet wurden, und das Industriemuseum „Freudenthaler Sensenhammer“. Dazu kommen idyllische Spazierwege an der Dhünn, die durch Wiesen, Weiden und kleine Wälder verlaufen. Einen Steinwurf entfernt liegt das märchenhafte Schloss Morsbroich.

Gastronomie in Schlebusch

Passend zum schönen Ambiente gibt es im historischen Ortskern auch eine atmosphärische Gastronomie. Besonders stimmungsvoll ist der Herkenrath Hof. Das Traditionshaus serviert klassische rheinische Gerichte, zum Teil neu interpretiert, und ist in einem früheren Hof untergebracht. Gut und günstig ist das neue Zimt und Zucker-Café, von dem es im Bergischen noch zwei weitere Lokale gibt.

2. Schöne Bergische Orte: Die Blütenstadt Leichlingen

Leichlingen hat sich selbst den Zusatz „Blütenstadt“ gegeben. Eine Hommage an die lange Tradition des Obstanbaus in der Region. Im Frühjahr eines jeden Jahres verwandelt sich Leichlingen in ein Blütenmeer, das besonders intensiv auf dem Obstweg der Stadt erlebt werden kann. Später im Jahr werden dann die Früchte der Bäume zelebriert, etwa beim Bratapfelfest, das immer am 1. Adventswochenende stattfindet. Mit dem „Sinneswald“ verfügt Leichlingen über ein weiteres Naturschauspiel, das überrascht und begeistert.

Woher kommt eigentlich der Name Leichlingen?

Der Zusatz „Blütenstadt“ lenkt vom eigentlichen Namen, der einen leicht morbiden Klang hat, ab. Aber hat die Stadt Leichlingen ihren Namen wirklich von Leichen bekommen? Bis heute ist der Ursprung des Ortsnamens ungeklärt. Regionalhistoriker aus dem 19. und 20. Jahrhundert vermuten den Ursprung auch eher in den Worten „Laich“, für Fischeier, und -lingen für eine Flussschlinge. Demnach würde sich der Name „Leichlingen“ schlicht von einem Fischerdorf herleiten – was für die Stadt an der Wupper realistisch erscheint.   

Shoppingtipp in Leichlingen

Die „Lade.Zone“ in Leichlingen ist so cool, dass sie auch in Berlin oder Amsterdam stehen könnte. Tatsächlich gibt es den originellen Concept Store, der Möbel verkauft und Kaffee ausschenkt, seit sieben Jahren in Leichlingen. Inmitten einer stylischen Atmosphäre können Ausflügler hier köstlichen Apfelkuchen essen, bevor sie sich auf den idyllischen Obstweg der Stadt begeben.  

Wandern auf dem Obstweg in Leichlingen

Immer dem Apfel nach – das knackige Symbol weist Wanderern den Weg auf der rund sechs Kilometer langen Themenroute. Unterwegs gibt es typisch bergische Dörfer und schöne Fernblicke ins Bergische Land. Auf Schautafeln erfahren Interessierte mehr über den Lebensraum Streuobstwiese, der tausenden Tieren eine Heimat bietet, und den Anbau alter Sorten, der in Leichlingen wieder populär ist. Die alten Sorten tragen so schöne Namen wie „Weißes Seidenhemdchen“ und „Rheinischer Krummstiel“. Wer das Erlebnis intensivieren möchte, kann in urigen Lokalen einkehren oder in Hofläden shoppen.

Schöne Bergische Orte: Übernachtungstipps

Wer den Aufenthalt in der Region verlängern möchte, findet in allen vorgestellten Städtchen schöne ländliche Hotels und Pensionen.

• Übernachtungsmöglichkeiten rund um Leichlingen*
• Hotels & Pensionen bei Schlebusch*
• Übernachtungstipps in Gummersbach*
• Herbergen in Waldbröl*
• Hoteltipps in Wiehl*

3. Schöne Bergische Orte: Die Marktstadt Waldbröl

Wer Waldbröl besucht, wird überall in braune Gewänder gehüllte Gestalten entdecken, die freundlich lächelnd durch die Innenstadt flanieren. Für Besucher ein überraschender Anblick – für Einheimische ein vertrauter, denn bei den Frauen und Männern handelt es sich um Waldbröls exotischste Bewohner: Die Mönche und Nonnen des Buddhistischen Zentrums der Stadt. Derzeit leben rund 50 Klosterinsassen im EIAB, dem „Europäischen Institut für Angewandten Buddhismus“.

Buddhistisches Kloster in Waldbröl  

 
Vögel singen, Blätter rauschen und Wasser plätschert in den Lotusteich. Wer Abstand vom Wahnsinn der Welt sucht, wird ihn im Garten des Europäischen Instituts für Angewandten Buddhismus finden. Mitten im Bergischen Land, rund 70 Kilometer östlich von Köln, bietet das Kloster fernöstliche Spiritualität. 2008 vom vietnamesischen Zen-Meister Thich Nhat Hanh gegründet, gilt es heute als eines der wichtigsten buddhistischen Zentren Deutschlands, in dem Achtsamkeit, Meditation und Mitgefühl gelehrt werden.​

Erfahre mehr: EIAB – das wichtigste Buddhistische Kloster in Deutschland

Einkehrtipp für Waldbröl

Weniger spektakulär als das Kloster, aber auch außergewöhnlich ist das „Hauderei Café & Bistro“ in Waldbröl. Denn es wird genossenschaftlich betrieben. Der Name „Hauderei“ ist eine Anspielung auf die früher in Waldbröl ansässigen Kutsch- und Fuhrbetriebe. Das gemütliche Lokal mit großer Terrasse liegt mitten im historischen Ortskern und ist an vier Tagen von früh morgens bis spät abends geöffnet. Besonders empfehlenswert ist das „Markttag-Frühstück“. Jeden zweiten Donnerstag, wenn Markt in Waldbröl ist, bietet die „Hauderei“ bereits ab 6:30 Uhr ein üppiges Frühstück an.

Markttag in Waldbröl

Schon seit 1851 gibt es in der Altstadt von Waldbröl einen Vieh- und Krammarkt. Noch heute gilt er als einer der größten Märkte seiner Art in Westdeutschland. Neben Hühnern, Kaninchen & Co. werden auch Obst und Gemüse, Kleidung und Haushaltswaren verkauft. Immer jeden zweiten Donnerstag von 7 – 13 Uhr. Er zieht regelmäßig Besucherströme an und ist der Grund, warum Waldbröl den Namenszusatz „Marktstadt“ trägt.

4. Schöne Bergische Orte: Gummersbach

Gummersbach, die größte Stadt im Oberbergischen Kreis, vereint Kultur und Natur. Berühmt sind die Talsperren im Stadtgebiet: die Aggertalsperre und die Genkeltalsperre. Letztere verbindet Wandergenuss mit Umweltbildung und bietet zudem spektakuläre Fotomotive, die an Schottland erinnern. Auch Bauernhof-Nostalgiker werden in Gummersbach glücklich.

Genkeltalsperre: Wabernde Nebel und neongrüne Buchenwälder

Hand aufs Herz. Wer hat beim Anblick dieser Fotos gedacht, dass sie in Gummersbach entstanden sind? Bei den neongrünen Buchenwäldern, die sich zu Tunneln formen, denkt vermutlich jeder an Bildbearbeitung, und bei den wabernden Nebeln an Schottland – tatsächlich handelt es sich aber um die Gummersbacher Genkeltalsperre. Sie liegt am Ebbegebirge, das heranziehende Regenwolken zum Abregnen zwingt. Das Ergebnis sind Buchenwälder, die so grün sind, dass sie fast künstlich wirken.

Klosterhof Bünghausen – ein nostalgisches Erlebnis

Bünghausen ist ein kleiner Ortsteil von Gummersbach. In Serpentinen geht es zwischen Wiesen, Weiden und Wäldern zum Klosterhof. Auf dem früheren Klostergelände liegt heute ein Biobauernhof, der sich der Erhaltung alter Rassen und der Umweltbildung verschrieben hat. Susanne Schulte und Peter Schmidt betreiben den Hof als letzten verbliebenen landwirtschaftlichen Betrieb im Ortsteil. Auf 17 Hektar leben hier das urige „Braune Bergschaf“ aus dem Hochgebirge und das „Rote Höhenvieh“. Die robuste Rinderart war früher einmal in der Region heimisch – heute ist sie aber vom Aussterben bedroht. Beide Rassen stehen fast ganzjährig auf der Weide und ernähren sich natürlich, ohne Hochleistungsfutter.

Ausflugsziel für Kinder im Bergischen

In Bünghausen kommen Kinder aufs Schaf, oder besser: ganz nah ans Schaf. Denn am lebenden Objekt erfahren Kinder in Workshops, wo unsere Wolle herkommt und wie mühsam die Verarbeitung ist. Für Stadtkinder ist der Aufenthalt auf dem Hof ein großes Abenteuer, das sie für Stunden Smartphone & Co. vergessen lässt. Die Ferienfreizeiten, die Susanne Schulte regelmäßig anbietet, sind ausdrücklich als Erlebnis ohne Eltern gedacht.

5. Schöne Bergische Orte: Wiehl

Denkmalgeschützte Fachwerkhäuser, idyllische Wanderwege und eine Innenstadt, die mit individuellen Geschäften lockt. Wiehl ist ein Städtchen mit 25.000 Einwohnern im Bergischen Land, unweit von Köln und Bonn. Als touristisches Ziel kennen es vermutlich die wenigsten, dabei lohnt sich ein Ausflug in die oberbergische Gemeinde.

Architekturwettstreit: Fachwerk vs. Schiefer

Anders als größere Städte hat Wiehl keine klassische, gewachsene Altstadt. Die historischen Gebäude verteilen sich über mehrere Ortskerne. Wo immer sie heute noch stehen, begeistern sie aber auf den ersten Blick: Dutzende Fachwerkhäuser, dazu die typischen Schieferhäuser der Region. Viele der Gebäude stehen unter Denkmalschutz – das älteste Fachwerkhaus stammt aus dem Jahr 1507. Wer Wiehl besucht, überlegt automatisch, was schöner anmutet: die schwarz-weißen Fachwerkfassen oder die grauen Schieferfronten, mit ihren grünen Holzläden?

Der neue Wiehlpark

2023 eröffnet, erstreckt sich der neue Wiehlpark über sechs Hektar. Das sind knapp achteinhalb Fußballfelder, auf denen sich Spazierwege, Spielplätze und Sonnenliegen abwechseln. Entlang des Wiehlbaches liegt eine üppige Auenlandschaft mit breiten Rasenflächen und schattenspendenden Baumreihen. Brücken führen über den plätschernden Bach, der Betrachtern meditative Momente bietet. Dank der Renaturierung sind die Wiehlauen heute ein wichtiger Lebensraum für bedrohte Tiere und Pflanzen.

Erfahre mehr: Geheimtipp Wiehl – Idylle im Bergischen Land

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1. Going: das Bergdoktordorf am Wilden Kaiser

Gelegentlich fällt in Going der Jetset ein und regelmäßig die Filmcrew des „Bergdoktors“: Denn das schmucke Bergdorf ist seit 2008 Drehort der beliebten ZDF-Serie „Der Bergdoktor“.

Ich habe den kleinen Ort mit seinen verwinkelten Gassen als überraschend bodenständig und authentisch erlebt. Die alten Bauernhäuser haben holzgeschnitzte Balkone, die von einer unglaublichen Blumenpracht überquellen. Und auf den Dächern thronen hübsche Glockentürme. Jede Glocke hat einen ganz eigenen Klang und diente früher den Bäuerinnen zur Kommunikation mit den Gatten auf dem Feld. Vom Ruf zum Mittagessen, über die Warnung vor Gewitter bis hin zum Notruf bei einem Brand – die Anzahl der Glockenschläge war entscheidend.

Falls ihr Fans der Serie seid, könnt ihr rund um den Dorfplatz von Going die Außendrehorte der Arztserie bewundern. Hier reihen sich der Film-Gasthof Wilder Kaiser, die Serien-Apotheke und die hübsche Dorfkirche aneinander.

2. „Eismanufaktur kEISer“ in Going

Habt ihr schon mal Apfelstrudeleis gegessen? Ich kann euch verraten: es ist genauso köstlich, wie es sich anhört. Zudem natürlich typisch österreichisch. Und deswegen war es meine erste Wahl in der „Eismanufaktur kEISer“. Besitzerin Silvia Fuchs bereitet jeden Morgen zwölf wechselnde Eissorten frisch zu. Die Eisdiele liegt nur wenige Meter vom Dorfplatz entfernt und wurde mit dem 2. Platz für das beste Eis in Tirol ausgezeichnet.

Ihr sucht Kulinarik in den Bergen? Die Steiermark bietet die perfekte Kombination aus Genuss und Wandererlebnis.

3. Geheimtipp am Wilden Kaiser Sonnenaufgangs-Wanderung

Die Sonnenaufgangswanderung auf den Brandstadl war mein persönliches Highlight. Der 1.650 m hohe Brandstadl liegt gegenüber vom Wilden Kaiser und bietet die beste Aussicht auf die schroffen Felsformationen. Mit Stirnlampe und Bergführerin starten wir morgens um 4.30 Uhr. Bis zum Morgengrauen müssen wir 800 Höhenmeter zurücklegen. Meine Beine schmerzen. Mein Atem geht flach und Schweiß läuft über mein Gesicht. Doch das Glücksgefühl, als ich das Gipfelkreuz pünktlich zum Sonnenaufgang erreiche, wiegt das alles auf. Der Ausblick ist sämtliche Strapazen wert.

Belohnt habe ich mich auf dem Brandstadl mit einem herrlichen Hüttenfrühstück in der Tanzbodenalm. Die Aussicht von der Terrasse ist sensationell, das Frühstück mit 4 bis 8 Euro preisgünstig und ausgesprochen lecker. Schöner kann ein Tag für mich nicht beginnen.

Extra-Tipp: Insgesamt bieten 35 Hütten in der Region Wilder Kaiser das sogenannte „Frühstück am Berg“ an.

4. Die „Kaiserradrunde“

E-Bikes sind nur etwas für Sportmuffel! Das war bis dato meine feste Überzeugung. Nach den ersten Kilometern auf der insgesamt 80 Kilometer langen „Kaiserradrunde“ bin ich für die motorische Unterstützung aber mehr als dankbar.

Von Söll ging meine Fahrt vorbei an kristallklaren Gebirgsbächen und saftigen Kuhweiden auf die malerische Walleralm – immer begleitet von dem herrlichen Ausblick auf das Bergpanorama des Wilden Kaisers. Auf der Walleralm bin ich in die urige und über 350 Jahre alte „Stöfflhütte“ eingekehrt, die oberhalb von Scheffau am Wilden Kaiser liegt.
Die Speisen kommen alle aus eigener Herstellung und die Pressknödelsuppe und der Kaiserschmarrn waren hervorragend. Probieren solltet ihr auch den selbstgebrannten Schnaps oder das aus der familieneigenen Brauerei stammende Craft-Bier.

5. Hintersteiner See – schönster und sauberster Naturbadesee Tirols

Oberhalb von Scheffau, auf 883 m Höhe, erstrahlt das Türkis des Hintersteiner Sees und spiegelt die herrliche Bergkulisse. Der See liegt inmitten des Naturschutzgebietes Wilder Kaiser und wurde als schönster und sauberster Naturbadesee Tirols ausgezeichnet. Am Nordufer befindet sich zudem ein schönes Strandbad. Bei einer Radtour entlang des Ufers haben wir in dem klirrend kalten Wasser gebadet. Zugegebenermaßen erfordert die Wassertemperatur im Herbst ein wenig Mut.

Der Hintersteiner See wird durch unterirdische Quellen gespeist und hat Trinkwasserqualität. Für mich war dieser Stopp ein Highlight auf meiner Radtour und ich konnte mich an dem Farbenspiel von Türkis bis Tiefblau gar nicht sattsehen.

6. Die Scheffauer Kulinarikwochen im Jägerwirt

Ob für eine zünftige Stärkung nach einer Bergtour, einen Sundowner oder Gourmetabend – der Jägerwirt in Scheffau ist ein Genuss-Erlebnis. Highheels stehen hier neben Wanderstiefeln und Promis sitzen neben Bergsteigern. Besonders beliebt sind die „Scheffauer Kulinarikwochen“, die noch bis zum 18. Oktober 2020 stattfinden. Vier örtliche Spitzenköche bieten ihren Gästen in diesen Wochen ausgefallene 4-Gänge-Überraschungsmenüs. Der Menüpreis ist dabei mit rund 40 Euro pro Person relativ moderat. Mehr Informationen findet ihr hier:

Mein Überraschungsmenü war übrigens ganz köstlich – mehr will ich euch aber gar nicht verraten. Das Gastronomenpaar im Jägerwirt ist herzlich und unprätentiös; dass Gastlichkeit hier eine Passion ist, merkt man überall: bei der Einrichtung der Gaststube und der Dekoration der Speisen.

7. Glas-Wein-Tasting im „Riedel Room“ in Söll

Wusstet ihr, dass die Glasform über den Geschmack entscheidet? Eindrucksvoll „erschmeckt“ habe ich das beim Glas-Wein-Tasting in Söll.
Mit 1.000 verschiedenen mundgeblasenen Gläsern aus der Tiroler Glashütte Riedel, hat der „Riedel Room@Greil“ die passenden Werkzeuge für 18 Weinsorten – denn als Werkzeug versteht der Gastgeber und Wein-(Glas)-Experte Sepp Greil die Gläser.

Für mich als Weinliebhaberin war es eine große Überraschung, wie anders ein und derselbe Wein aus ganz unterschiedlichen Gläsern schmeckt – von ausgezeichnet bis hin zu unausgewogen und bitter. Dabei bestimmt sowohl das Fassvermögen als auch die Mundrandöffnung des Glases das Flussverhalten des Weines auf die Zunge und damit den Geschmack.

8. Übernachtungstipp am Wilden Kaiser

Wenn ihr kleine, privatgeführte Hotels bevorzugt, dann empfehle ich euch das Wein- & Gourmethotel „Der Greil“ in Söll*. „Dahoam beim Greil“ ist das Motto des familiengeführten Hotels und für dieses „Zuhause-Gefühl“ sorgt schon der freundliche Hotelhund Charly, der morgens im Treppenhaus jeden einzelnen Gast begeistert begrüßt.

Die Dachterrasse bietet lauschige Liegestühle und einen Panoramablick auf den Wilden Kaiser. Und natürlich gibt es auch einen schönen Wellnessbereich mit Pool, perfekt für Tage ohne Kaiserwetter oder zur Erholung nach einer anstrengenden Bergwanderung.

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Herbstgenüsse im sonnigen Tessin 

Im Schatten uralter Kastanien geht der Pfad sanft bergan. Überall auf dem weichen Waldboden liegen reife Früchte und noch mehr Kastanien hängen an den knorrigen Stämmen der mächtigen Bäume. Weit und breit ist kein anderer Mensch zu sehen. Dafür viele Kühe, die sich genüsslich über die Früchte und Blätter der Kastanienbäume hermachen. Die Luft riecht frisch und würzig nach Laub und Erde. Sonnenstrahlen bahnen sich ihren Weg durch die Wälder und wärmen meine Haut. Das Tessin wirbt damit, der nördlichste Teil Italiens zu sein – und auf dem Kastanienweg war ich geneigt, es zu glauben.

Kombi-Tipp: Wenn ihr schon einmal im sonnigen Tessin seid, solltet ihr euch unbedingt die Blumeninsel im Lage Maggiore ansehen. Sie liegt im Schweizer Teil des Sees und gleicht einem Märchenort.

Eckdaten zum Kastanienweg

Hier ein paar Infos zum Weg: Der 15 Kilometer lange Kastanienwanderweg liegt unweit von Lugano, im Bezirk Alto Malcantone. Er ist als Rundwanderweg angelegt. Gut vier Stunden solltet ihr für die mittelschwere Tour einrechnen, denn es gilt 380 Höhenmeter zu überwinden. Gestartet wird bei der Kirche San Michele in Arosio. Über die Ortschaften Mugena, Fescoggia, Vize, und Caroggio geht es dann wieder zurück nach Arosio. Der Weg ist sowohl für Kinder, als auch für Vierbeiner geeignet.

Lehrreiches am Wegesrand

In den großen Kastanienhainen gibt es auch einen Lehrpfad, auf dem ihr alles Wissenswerte über die uralte Kulturpflanze erfahrt: Etwa, dass die Bäume vor 2000 Jahren mit den Römern ins Tessin kamen. Und dass das Überleben der Landbevölkerung früher von ihnen abhing. So sind die Kastanien auch zu ihrem Spitznamen gekommen: „Brot der Armen“. Denn vor den langen, strengen Wintern sammelten die Menschen eifrig. Als Faustregel galt: Wenn sie 150 Kilo Kastanien pro Person zusammen hatten, überstanden sie den Winter. Im Frühjahr konnte dann niemand mehr den Anblick der Früchte ertragen.

Kastanien in der Küche

Als mit dem Tourismus der Wohlstand ins Tessin kam, war die Kastanie dann als Arme-Leute-Essen verpönt. Heute besinnen sich die Menschen aber wieder auf den natürlichen Reichtum ihrer Region. Und die Kastanie erlebt ein Comeback – insbesondere in der Küche, die als beste der ganzen Schweiz gilt. Von Mitte September bis Ende November servieren die Restaurants unterschiedliche Kastaniengerichte. Ich bin in ein paar kleine Restaurants, die unmittelbar am Kastanienweg liegen, eingekehrt und war einfach nur begeistert:

Ich habe Kastanienspätzle probiert. Und auch eine Kastanien-Pilzsuppe, die mit Curry abgeschmeckt wird. Mein Favorit war ein herbstlicher Salat, garniert mit Kastanien, Birnen, frischen Feigen und Trauben. Letztlich habe ich auch noch einen Bissen von einer Kastanientorte gekostet.

Bio-Kastanienprodukte

Dass sich die Tessiner wieder auf ihre Kastanien-Tradition besinnen, merkt man auch an anderen Dingen. So gibt es kleine Fabriken, die Kastanienmarmelade, Kastanienhonig, Kastaniennudeln und Kastanienflocken herstellen. Genau wie die Einheimischen habe ich mich hier mit den Spezialitäten eingedeckt und zuhause noch ein bisschen dem Aufenthalt im Tessin „nachgeschmeckt“. 

Und auch ihr könnt das Land der Kastanien zwischen September und November im „nördlichsten Teil Italiens“ genießen.

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Das einzige Inselhotel Österreichs

Das Boot bringt mich zum Ziel meiner Reise: Einem romantischen Hotel, das mitten im See liegt. Das einzige Inselhotel Österreichs* – der Gedanke hat mich sofort begeistert. Verspricht er doch Abgeschiedenheit und Ruhe. Und bereits die kleine Bootsfahrt ist ganz nach meinem Geschmack. Der Fahrtwind spielt mit meinen Haaren. Wasser spritzt auf. Und langsam versinkt die Sonne hinter den Kärntener Bergen. Übermütig winke ich den Anglern zu, die am Seeufer ihre Ruten auswerfen. Nach knapp fünf Minuten erreichen wir dann den Anlegesteg des Hotels, der von einem blühenden Teppich umgeben ist: Weiß, gelb und lila wachsen hier dutzende großköpfige Seerosen.

Der Faaker See in Kärnten

Ich höre Kinderlachen und ein entferntes Pling-Plong – offenbar wird Tennis auf der Insel gespielt. Ansonsten ist die Ruhe vollkommen. Und auch genauso gewünscht, wie mir die Hotelmitarbeiter gleich an der Rezeption erzählen. Autos bleiben am Ufer zurück und mit ihnen auch viele der Alltagssorgen, wie ich selbst bereits merke. Das Inselhotel ist ein liebevoll geführtes Privathotel* mit 70 Betten. Mein Zimmer ist ganz oben unterm Dach und so kann ich den ganzen See und auch große Teile der Karawanken überblicken. Die Karawanken gehören zu den südlichen Kalkalpen. Und der Kalk der Berge sorgt für die türkise Farbe des Sees. Das erzählt mir der Kellner beim Abendessen, während ich auf der Hotelterrasse sitze und gleichermaßen das Essen und den Ausblick genieße.

Auch interessant: Kärnten ist reich an wunderschönen Seen. Hier stelle ich meine TOP 5 vor. Mit unbekannten Seen, die ihr unbedingt kennenlernen solltet.

28 Grad – der wärmste Bergsee Österreichs

Hotel und See sind schon seit Generationen in Privatbesitz. Gästen steht das Inselhotel zwischen Mai und September offen. Im Hochsommer kommt auf der kleinen Insel ein fast karibisches Flair auf – kein Wunder bei Wassertemperaturen um die 28 Grad. Und so ziehe ich gleich nach dem Aufstehen meinen Badeanzug an und schlendere zu dem historischen Badehaus, das unmittelbar neben dem Hotel liegt. Ich laufe über den federnden Holzsteg und springe kopfüber ins glasklare Wasser. Wohlige Schauer jagen durch meinen Körper. Im ersten Moment möchte ich schreien – vor lauter Begeisterung über diese Welt in den Bergen.

Nach dem Schwimmen mache ich es mir auf einer der bunten Strandliegen bequem. Sonnenstrahlen kitzeln meine Haut. Und bescheinen die Berge um mich herum. Mit ihren runden Kuppeln wirken sie seltsam fremd in den Alpen. Fast sanft. Morgen möchte ich sie kennenlernen. Aber nicht heute. Heute genieße ich es einfach, am Faaker See zu träumen. Und mir zu überlegen, warum er bloß so türkis ist? Ich höre mich um und erfahre, dass die Wourounitza, der Hauptzufluss, feine Kalkpartikel mit sich bringt. Diese sollen im Sonnenlicht türkisblau schimmern.  

Die besten Reisetipps für Kärnten

Wer nicht nur relaxen möchte, kann rund um den Faaker See auch wunderbar wandern und einkehren.

Unterwegs auf dem Alpe Adria Trail

Durch die sanften Nockberge verläuft ein besonders schönes Teilstück des Alpe Adria Trails. Eine Etappe sogar unmittelbar entlang des Faaker Sees. Unterwegs habe ich Murmeltiere gesehen, die vorsichtig aus ihren Höhlen heraus und zum Himmel schauten. Sind sie doch die Lieblingsbeute der Steinadler, die in den Alpen leben. Kuhglocken und ein gelegentliches Muhen haben mich auf der Strecke genauso begleitet wie das Summen von Insekten, die die bunten Almwiesen bevölkern. Völlig überrascht war ich von dem vielen Wasser auf dem Trail: Es donnert als Wasserfall herab. Oder fließt parallel zu den Wegen, um in einem der vielen Kärntener Bergseen zu enden. Für mich war die Wanderung purer Naturgenuss.

Einkehren auf der Gerlitzen Alpe

Besonders amüsant war mein Besuch auf der „Gerlitzen Alpe“. Das ist einer der südlichen Nockberge. Als ich dort ankam, konnte ich zuerst kaum glauben, was ich sah: „Apfelstrudel“. „Knoblauchsuppe“ und „Buttermilch“ – steht in Großbuchstaben auf dem Fell grasender Kühe. Es ist das Speiseangebot der benachbarten Neugarten-Almseehütte. Mit dieser kleinen Verrücktheit ist Gastwirt Johann Maier groß rausgekommen. Selbst aus dem Ausland waren schon Filmteams da, um die Kühe zu filmen. Ich liebe ja solche Unikate. Und natürlich leiden die Tiere nicht unter der Aktion – es ist völlig unbedenkliche Haarfarbe. Das Verhältnis zwischen Wirt und Rindviechern ist ungetrübt. Davon konnte ich mich selbst überzeugen: Wann immer Johann Maier ruft, kommen die Kühe von weitem angelaufen, um sich streicheln zu lassen. Und auch ich habe mich getraut über den „Apfelstrudel“-Schriftzug auf Biancas braunem Rücken zu streicheln.

Der Beitrag ist eine Kooperation mit der Region Villach und daher als Anzeige gekennzeichnet. Vielen Dank für die tolle Zeit vor Ort und die gute Zusammenarbeit.

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Extratipp: Alle Infos zu den Veranstaltungen gibt es hier.

Dichternarzissen am Alpenrand

Dass sich die wilde Narzisse – in der Region auch Dichternarzisse genannt – am Alpennordrand so wohl fühlt, hat vor allem klimatische Gründe: im Winter gibt es im Ausserland heftige Niederschläge und bereits im Frühjahr dann eine intensive Sonneneinstrahlung – diese Kombination schätzen die wilden Narzissen sehr und danken es mit einem üppigen Wachstum.

Auch interessant: Die Steiermark, in dem das Ausseerland liegt, gilt als der Garten Österreichs. Alles, was hier wächst, ist von der Sonne verwöhnt und entsprechend köstlich.

Gelbe Täler und weiße Berge

Im Wonnemonat Mai fällt warmes Licht auf die Landschaft und lässt den Löwenzahn aufleuchten. In den Tälern der Region sind sämtliche Wiesen mit einem intensiven Gelb überzogen. Weiter oben auf den Bergwiesen dominiert hingegen eine andere Farbe: die weißen Narzissen sprießen hier so zahlreich aus dem Boden, dass sie mancherorts wie eine geschlossene Schneedecke wirken. So kommt es gelegentlich vor, dass die Menschen morgens aus ihren Häusern schauen und einen Moment überlegen müssen, ob sie noch eine Schneedecke oder schon ein Narzissenfeld vor Augen haben.

Das Ausseerland wählt eine Narzissenhoheit

Jedes Jahr wählt das Ausseerland per Volksentscheid eine Narzissenhoheit. Catrina Wachinger ist im Ausseerland aufgewachsen und hat seit jeher ein ganz besonderes Verhältnis zu den Pflanzen. Schon als kleines Mädchen hat sie sich in die Narzissenwiesen gesetzt und eine Blumenkrone gebastelt. Und damit war die junge Frau prädestiniert zur Narzissenhoheit und Botschafterin ihrer Heimat.

Das richtige Outfit zum Fest

Die ganze Region beginnt schon Wochen vor dem eigentlichen Fest mit den Vorbereitungen. Nicht nur ihre Hoheit selbst, auch alle anderen wollen zum Fest passend gekleidet sein. Die Dame trägt natürlich Dirndl, bevorzugt in den Farben der Region rosa, lila, grün. Und für den Herren ist die richtige Kopfbedeckung von besonderer Bedeutung. Der Original Ausseerhut wird in den kleinen Manufakturen der Region noch per Hand hergestellt. Und Trachtendesigner Peter Veigl freut sich, dass immer mehr Urlauber sich für die heimischen Trachten begeistern und sie auch tatsächlich zum Fest tragen.

Zur Narzissenblüte ins Ausseerland

Und auch an den Festvorbereitungen beteiligen sich immer mehr Gäste. Gemeinsam mit den Einheimischen fahren sie zu den Wiesen und pflücken zigtausende Blumen. Die gesammelten Narzissen werden gebündelt, gekühlt und dann in die Figuren gesteckt. Der Fantasie sind dabei kaum Grenzen gesetzt. In mühsamer Arbeit entstehen vier Meter große Hirsche, gigantische Frösche und überdimensionale Blumengebilde. Bei einem großen Festzug werden die Gebilde dann durch Bad Aussee gefahren, begleitet von Musikkapellen und bewundert von den Zuschauern.

Schwimmende Kunstwerke auf dem steirischen Meer

Und am Ende des Tages schwimmen die Narzissenfiguren dann sehr malerisch auf den heimischen Seen: dem Grundl- und Ausseerlandsee. Ersterer gilt wegen seiner Größe auch als „Steirisches Meer“, und Zweiterer wegen seiner Farbe als „Tintenfass“.

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Ein wogendes Blütenmeer

Sie strahlt weiß, schimmert zart rosa oder leuchtet in einem intensiven Rot: die Apfelblüte in Südtirol. Im März und April verwandelt sich die italienische Region in ein einziges Blütenmeer. Jede Sorte blüht in einer anderen Nuance – zusammen ergibt sich so ein abwechslungsreiches Farbenspiel. Und obwohl das Anbaugebiet mit rund 700 Hektar sehr klein ist, stammen elf Prozent der europäischen Äpfel aus Südtirol.

Die Bauern der örtlichen Obstgenossenschaft erklären den enormen Erfolg ihrer Äpfel mit den natürlichen Begebenheiten: Wo viel Sonne sei, würden die Früchte prächtig gedeihen. Und auch die kühlen Nächte Südtirols mögen Äpfel gerne, denn dann sind sie morgens vom Tau gut benässt. So entsteht der intensive Geschmack der Südtiroler Äpfel.

Auch interessant: Lust auf noch mehr Südtirol? Schaut euch doch mal meine Tipps zu Bozen, der Landeshauptstadt von Südtirol, an. Ich stelle die schöne, genussreiche Stadt zusammen mit anderen unterschätzten Städten in einer Top5 vor.

Bereicherung für die heimische Küche

Den guten Geschmack von Gala, Braeburn, Pink Lady und Golden Delicious wissen auch die örtlichen Köche zu schätzen. Herbert Hintner ist einer der besten seiner Zunft. Mehrfach ausgezeichnet, verwendet er für seine Küche fast ausschließlich heimische Produkte. Ginge es nach ihm würden Äpfel in der gehobenen Küche viel mehr Beachtung finden. Und um diese Forderung zu untermauern, überrascht er die Gäste mit kreativen Apfelkreationen in seinem Restaurant.

Apfelspaghetti und Apfelpizza

In Herbert Hintners Restaurant stehen Gerichte wie geeiste Apfelsuppe, Apfelspaghetti und Apfelpizza auf der Karte. Bei der Apfelpizza werden verschiedene rohe Apfelsorten mit einem würzigen Blauschimmelkäse kombiniert. Und lediglich die Anordnung erinnert an eine echte Pizza. Ähnlich verhält es sich bei den Apfelspaghetti. Dafür dreht der Koch Äpfel durch eine Nudelmaschine und serviert sie zusammen mit einer Honig-Apfelmuss Sauce. Und Herbert Hintner verrät auch, welche Sorten zu den ungewöhnlichen Gerichten am besten passen: Golden Delicious ist sein erklärter Favorit. Gelegentlich verwendet er aber auch Elster oder Gala.

Genussradeln entlang der Etsch

Urlaub in Südtirol ist immer ein Urlaub für die Sinne. Wegen des Naturschauspiels der Apfelblüte und der durchweg angenehmen Temperaturen ist im Frühjahr die Nachfrage nach geführten Genuss-Wanderungen oder Radtouren besonders groß. Verbinden diese Unternehmungen doch sportliche Bewegung mit Landschaftsgenuss. Eine besonders schöne Strecke führt entlang der Etsch, dem Fluss, der quer durch Südtirol verläuft.

Urige Dörfer entdecken

Der Etschtal-Radweg ist neu ausgebaut worden, sodass Ihr hier bequem auf glattem Asphalt radelt. Dazu kommen reizvolle Querverbindungen, die in die Obst- und Weingärten des Landes führen. Ich habe unterwegs dauernd angehalten, um Fotos von den der erwachten Natur zu machen. Und genau das war die Intention bei der Konzeption der Radstrecke, denn der Frühling in Südtirol – die Zeit der Apfelblüte – ist für Genießer gemacht. Auch habt Ihr so Gelegenheit, besonders schöne Dörfer im Umland zu entdecken, wie etwa St. Peter. Hier werden übrigens stimmungsvolle Weinproben angeboten

Extra-Tipp: Und hier findet ihr eines der schönsten Klöster im deutschsprachigen Raum – das Kloster Marienberg in Südtirol. Das nicht nur wunderschöne Gärten und Weinberge, sondern auch einen neuen Gästetakt hat. Der perfekte Rückzugsort in einmaliger Naturidylle.

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Landschaft voller Überraschungen

Gran Canaria ist bekannt für seine Strände und gigantischen Hotelkomplexe. Dass man auf der Insel genauso gut wandern wie sonnenbaden kann, ist weniger bekannt. Dabei hat Gran Canaria Naturfreunden viel zu bieten. Um die vielen Wanderwege und üppigen Landschaften der Insel bekannter zu machen, findet jedes Jahr im Herbst ein großes Wanderfestival auf der Kanareninsel statt: Ich bin während des Festivals im Hinterland gewandert, habe abgelegene Dörfer, üppige Märkte und romantische Fincas besucht.

Infos zum 11. Wanderfestival auf Gran Canaria

• Datum: 27. – 30. Oktober 2022
• 4 Touren führen ins Herz der Insel und auf die Spuren der Altkanarier
• An jedem der Tage gibt es jeweils eine geführte Tour für die Wanderer

Details zu den Angeboten:

Weiterlesen: Die Kanaren haben viel mehr zu bieten, als die meisten Urlauber glauben. Etwa „La Graciosa“ – die kleinste bewohnte Kanareninsel. Ein weitgehend menschenleeres Strandparadies.

2012 etabliert

Das erste Festival hat 2012 stattgefunden und gleich soviel Anklang gefunden, dass es seither jedes Jahr wiederholt wird. In der Regel Ende Oktober oder Anfang November, was aus deutscher Perspektive ein perfekter Zeitpunkt ist: Denn statt Grau in Grau und Novembertristesse in Deutschland können sich Wanderfreunde an Licht und Wärme erfreuen. Dazu Bewegung in einer stetig wechselnden Natur – was will man mehr?

Aktive Vulkane

Die größte Überraschung Gran Canarias sind die Berge. Sie sind das Ergebnis vulkanischer Aktivitäten und haben Gran Canaria  eine Topographie beschert, die ideale Bedingungen für Wanderer bietet. Denn auf der Insel wechseln sich Täler und Berge stetig ab. Was allerdings zur Folge hat, dass die Wege stellenweise schon ein wenig anspruchsvoll sind. Örtliche Guides, die sämtliche Wanderungen des Festivals begleiten, haben aber auch Routen ausgearbeitet, die für weniger Geübte geeignet sind.

Wandertipp: Camino Fondo de la Caldera auf Gran Canaria

Diese gut ausgeschilderte Tour kann wunderbar auf eigene Faust gelaufen werden: Sie führt zum schönsten Vulkankrater der Kanaren: dem Bandama-Krater.

• Länge: 3,3 Kilometer
• Dauer: 1:45 Std.
• Aufstieg: 271 Meter
• Schwierigkeitsgrad: leicht
• Landschaftliches Highlight: zahlreiche Haine mit Palmen und Olivenbäumen

Abwechslungsreiche Touren beim Wanderfestival auf Gran Canaria

Das Festival-Programm bietet sehr unterschiedliche Touren: Sie führen zu erloschenen Vulkanen, verwunschenen Wäldern und bizarren Steinformationen wie dem berühmten Roque Nublo. Neben der Begegnung mit der Natur sind die Wanderungen so konzipiert, dass sie auch kulturelle und kulinarische Highlights bieten.

Wandern rund ums Jahr

An jedem Tag wird auf der Insel mittlerweile eine Wanderung angeboten. Es gibt Ganz- und Halbtagestouren. Auf einfachem, mittleren und gehobenem Niveau. So unterschiedlich die Routen sind, so einheitlich ist die Begleitung von ausgebildeten Wanderführern. Sie sorgen für Sicherheit auf den zum Teil noch nicht komplett ausgeschilderten Wegen und liefern wertvolle Informationen zu Fauna und Flora. Wanderführerin Valerie Dewerder und ihre Kollegen bieten rund ums Jahr spannende Exkursionen im Hinterland an – falls ihr während des Wanderfestival auf Gran Canaria verhindert seid.

Idealer Ausgangspunkt

Idealer Ausgangspunkt für die Wanderungen sind die ländlichen Hotels der Insel. Viele von ihnen sind ehemalige Bauernhöfe, wie das Hotel „Rural de Mondalón“*. Es liegt unweit des trubeligen Las Palmas, ist aber ein Ort der Ruhe inmitten üppiger Natur. Im Gegensatz zu den Hotels in den touristischen Zentren sprechen in den ländlichen Betrieben nicht alle Angestellten Deutsch, was man aber auch als klaren Vorteil werten kann. Spart es doch die Kosten für weitere Spanisch-Sprachkurse, denn unweigerlich lernen ausländische Gäste ein paar neue spanische Wörter. Und auch wer gar kein Spanisch spricht, wird sich mit den freundlichen Mitarbeitern immer unterhalten können – notfalls mit Händen und Füßen.

Hoteltipp fürs Wanderfestival auf Gran Canaria

Zudem bieten die ländlichen Hotels typisch kanarische Gerichte, wie den Puchero. Einen deftigen Eintopf. Vieles, was in der Küche des „Rural de Mondalón“* verwandt wird, wächst unmittelbar vor der Haustür: Denn dort beginnen bereits die Felder der Finca. Das Hotel hat ländlichen Charme und ist trotzdem stilvoll. Für mich die perfekte Kombination.

Besuch im Bergdorf San Mateo

Auch die kleinen Bergdörfer im Hinterland lohnen den Besuch. Ich habe San Mateo besucht. Hier tanzen die Dorfbewohner am Sonntag-Vormittag zu Livemusik auf dem Dorfplatz. Es ist geradezu rührend zu sehen, dass Senioren hier genauso leidenschaftlich das Tanzbein schwingen wie ihre Kinder und Enkel. Und ganze Familien kaufen dann auch gemeinsam in der großen Markthalle des Dorfes ein, wo die bunten Stände alles bieten, was auf den vulkanischen Böden der Insel wächst.

Wer sich in Deutschland stets über den wässrigen Geschmack holländischer Tomaten beschwert, wird von den intensiven Aromen der kanarischen begeistert sein. Duftende Kräuter, saftige Orangen und süße Paprika – der Markt von San Mateo ist ein Fest für die Sinne. Genauso wie die Wanderungen im Hinterland. Beim reinen Strandurlaub auf Gran Canaria verpasst man einfach das Beste.

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Paradox unserer Zeit

Klöster sind derzeit ungeheuer populär. Doch Eintreten ins Kloster möchte zumindest in Deutschland kaum noch jemand. 2011 hatten die deutschen Frauenorden gerade einmal 117 Novizinnen, bei den Männern waren es sogar nur 57 Neuzugänge. Einerseits fehlt den Klöstern der Nachwuchs, andererseits haben die Ordenshäuser so viele Buchungsanfragen, dass es lange Wartelisten gibt.

Klare Rhythmen, feste Strukturen

Meditation, Gottesdienst und Gesänge. Diese immer wiederkehrenden Dinge vermitteln Ruhe und Festigkeit. Und genau das versprechen sich die meisten Besucher vom Klosteraufenthalt: Ruhe in stressigen Zeiten. Feste Strukturen im Chaos des eigenen Lebens. Der Klosterurlaub soll helfen, den Anforderungen des Alltages zumindest für eine kurze Zeit zu entfliehen – so haben sich zumindest all diejenigen geäußert, die ich in den verschiedenen Klöstern interviewt habe.

1. Bedeutende Klöster – Kloster Marienberg 

Das Kloster Marienberg in Südtirol ist meines Erachtens ein perfekter Rückzugsort – nicht zuletzt wegen seiner Schönheit. Der deutsche Abt Markus Spanier leitet das Ordenshaus und vergleicht es wegen seiner Lage gerne mit einem tibetischen Kloster. Strahlend weiß und schlossartig thront Marienberg auf 1340 Metern Höhe.

Höchst gelegene Benediktinerabtei Europas

Marienberg ist das höchst gelegene Benediktinerkloster Europas – mit dem höchst gelegenen Weinberg. Abt Markus hat ihn erst 2013 anlegen lassen und ist sich sicher, dass es eine rege Nachfrage nach dem Klosterwein geben wird. Denn Klosterprodukte sind genauso im Trend wie der Klosterurlaub: Gelten sie doch geradezu als Garant für Qualität und Geschmack.

Stilvoll nächtigen im Kloster

Zusammen mit dem Weinberg ist in Marienberg ein neues Gästehaus entstanden: Es bietet modernen Komfort; ist klösterlich schlicht und dabei extrem stylisch. Was nicht jedermanns Geschmack entspricht – ich liebe allerdings diese spartanische Klarheit und fühlte mich bei der futuristischen Architektur direkt an die Abtei Königsmünster im Sauerland erinnert. 

Infos zum Kloster Marienberg 

• Adresse: Schlinig 1, 39024 Mals, Italien – BZ
• Gästehaus: ja
• Preise: DZ ab 45 Euro, EZ ab 49 Euro inkl. Frühstück
• Besonderheiten: Museum und Klostercafé

2. Bedeutende Klöster – Das „Wellness-Kloster“ Arenberg

Die Pfalz ist reich an Klöstern. Auch das erste Wellness-Kloster Deutschlands hat hier eröffnet. Die Dominikanerinnen von Arenberg hören diesen Ausdruck allerdings gar nicht gerne. Sie sehen in ihrem modernen Wohlfühlbetrieb auch keinen Widerspruch zum alten Ordensgedanken. Morgens Kontemplation, nachmittags Kneippanwendungen – beides tut den Menschen gut.

Kontrastprogramm zum Alltag

Auch wenn die Ordensleute immer älter werden, sind die Klostergäste häufig junge Menschen, die Abstand vom Alltag brauchen. Entschleunigung ist dabei das Zauberwort. Endlich nicht mehr erreichbar sein. Computer runterfahren, Handy abschalten. Hinter Klostermauern braucht man scheinbar weder Fernseher noch Radio. Hier können selbst professionelle Vielredner hingebungsvoll schweigen. Und klösterlichen Gesängen lauschen oder Kneipp-Anwendungen genießen.

Infos zum Kloster Arenberg

• Adresse: Cherubine-Willimann-Weg 1, 56077 Koblenz
• Gästehaus: ja
• Preise: DZ ab 154 Euro, EZ ab 141 Euro inkl. Vollpension
• Besonderheiten: Wellnessanwendungen und Fitnesskurse

3. Bedeutende Klöster – Kloster Maria Laach

Oberhalb des Laacher Sees, in der idyllischen Osteifel, liegt die berühmte Benediktinerabtei von Maria Laach. Grau ist der Vulkanstein und wehrhaft die ganze Anlage. Eine Gottesburg im eigentlichen Sinne des Wortes. Seit über 900 Jahren leben und arbeiten Benediktinermönche hier.

Seehotel Kloster Maria Laach

Wer die legendäre benediktinische Gastfreundlichkeit der Mönche erleben möchte, kann sich vor Ort einquartieren: Die Ordensleute betreiben auch das unmittelbar am See gelegene Hotel von Maria Laach. Es verfügt über 4 Sterne, Wellnessbereich und Seeblick – hier gibt es weitere Infos zum „Seehotel“, das unmittelbar ans Klostergelände grenzt*.

Gregorianische Gesänge

Ein Besuch in Maria Laach wäre unvollständig würde man nicht einmal dem gregorianischen Gesang der Benediktiner-Mönche lauschen. Selbst wer mit dem christlichen Glauben sonst wenig anfangen kann, wird an diesem Ort und bei diesem Gesang einen „spirituellen“ Moment erleben, denn die Stimmen bringen in jedem Körper etwas zum Klingen.

Infos zum Kloster Maria Laach

• Adresse: Maria Laach, 56653 Glees
• Gästehaus: in Form eines angegliederten Hotels
• Preise: DZ ab 121 Euro inkl. Frühstück
• Besonderheiten: der berühmte Gesang der Mönche

4. Kloster Eberbach im Rheingau

Kloster Eberbach ist ein Ort voller Geschichte und Geselligkeit – und der Drehort von „Der Name der Rose“. Wer den Spuren von Sean Connery folgen möchte, kann sich im altehrwürdigen Ordenshaus einer Führung anschließen. Auf dem weitläufigen Gelände, das inmitten einer lieblichen Weinlandschaft liegt, befindet sich ein geschmackvolles Hotel, das eine Tradition aus dem 16. Jahrhundert aufgreift, als die Mönche im selben Gebäude Gäste beherbergt haben. Und nicht nur bei den Hotelgästen ist die Klosterschänke mit ihrem großen Biergarten beliebt: Hier werden übrigens die eigenen Weine des Klosters ausgeschenkt.  

Konzerte in der Basilika

Auch als Kulturstätte ist das Kloster weltbekannt. So finden in der Basilika regelmäßig Konzerte mit einer unglaublichen Akustik statt.

Infos zum Kloster Eberbach

• Adresse: 65346 Eltville im Rheingau
• Gästehaus: in Form eines angegliederten Hotels
• Preise: DZ ab 353 Euro inkl. Frühstück
• Besonderheiten: anders als in den anderen empfohlenen Klöstern leben hier keine Ordensleute mehr

5. Bedeutende Klöster – Stift Schlägl 

Das oberösterreichische Stift Schlägl ist nicht zuletzt wegen seines selbstgebrauten Bieres berühmt. Es hat aber schon seit Jahrhunderten eine große wirtschaftliche Bedeutung für die gesamte Region. Denn bereits im 13. Jahrhundert lebten und arbeiteten Mönche des Prämonstratenserordens in dem ländlichen Gebiet. Die idyllische Lage trägt zum hohen Erholungswert des Klosterurlaubs bei: Ist der Böhmerwald doch eines der größten zusammenhängenden Waldgebiete Europas.

Filmreif: Spätbarocke Bibliothek 

Neben der klostereigenen Brauerei fasziniert Besucher auch die spätbarocke Bibliothek. Als ich die imposante Bibliothek betreten habe, habe ich mich gleich wie in „Der Name der Rose“ gefühlt. Über 60.000 Bücher lagern in dem riesigen Raum, darunter viele Handschriften, alte Atlanten und Erstausgaben. Abt Martin Felhofer freut sich über die vielen Besucher des Klosters. Er weiß um die Wünsche seiner Gäste und betont humorvoll, dass in Schlägl für das geistige und körperliche Wohl der Menschen gesorgt würde. Bier- und Bücherfreunde werden mir sicher zustimmen – es gehört zur Top 5 Bedeutende Klöster im deutschsprachigen Raum.

Infos zum Stif Schlägl

• Adresse: Schlägl 1, 4160 Aigen-Schlägl
• Gästehaus: das „Gasthaus zum Überleben“ bietet lediglich Verpflegung, die Forsthaus Appartements liegen etwas entfernt
• Preise: Appartement ab 70 Euro
• Besonderheiten: die legendäre Bibliothek und das selbstgebraute Bier

Zusatztipp: Bedeutende Klöster – Stift Göttweig

Stift Göttweig zählt zum UNESCO Welterbe und liegt in der malerischen Wachau. Die Wachau, eine nur 33 Kilometer lange Flusslandschaft in Österreich, ist von der UNESCO im Jahr 2000 als Welterbe anerkannt worden. In dem milden Klima der Region wird schon seit Jahrhunderten Wein- und Obstanbau betrieben: Auf großen Steinterrassen, die einzigartig sind und der Region einen ganz eigenen Charakter verleihen.

Österreichs Montecassino

Das barocke Benediktinerstift Göttweig ist groß und wehrhaft wie eine Burg und wird wegen seiner exponierten Lage gerne als Österreichs Montecassino bezeichnet. Es thront über dem Tal und strahlt in einem intensiven Gelb, sobald Sonnenstrahlen es erreichen. Im Kloster ist ein bedeutendes Museum untergebracht. Wanderer auf dem Welterbesteig, der zu beiden Ufern der Wachau verläuft, übernachten häufig im Kloster. Aber auch Ruhesuchende und  Geschichtsfreunde.

Das im 11. Jahrhundert gegründete Kloster verfügt natürlich auch über einen Weinberg. In der Gründungsurkunde ist bereits von Weingärten die Rede. Und noch heute stehen in ihnen ein paar der jahrhundertealten Trockensteinmauern, die so wichtig für die Wachau sind. Der auf dem Klostergut hergestellte Wein genießt übrigens einen hervorragenden Ruf.

Weitere bedeutende Klöster mit breitem Urlaubsangebot

• Geschichte – Gärten – Gastlichkeit: Top 5 der schönsten Klöster in NRW
• Urlaub im Kloster: Die Abtei Varensell
• Bergkloster Bestwig: Sauerland-Camino – Erfahrungsbericht vom neuen Pilgerweg

Was sagt ihr zu meiner Top 5 Bedeutende Klöster im deutschsprachigen Raum? Wo habt ihr schon einen Klosterurlaub verbracht? Bzw. wo plant ihr einen? Ich bin gespannt auf euer Feedback!

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Sie müssen dort gewesen sein, um es zu glauben! Mit diesem Slogan wirbt Norwegen für seine Fjordlandschaft. Normalerweise habe ich mit derlei griffigen Marketing-Phrasen so meine Probleme – in diesem Fall kann ich aber nur sagen: genauso ist es.

Auch interessant: Und wer nicht nur Fjord-Norwegen, sondern auch das weniger bekannte Landesinnere entdecken will, wird sicher auf dem „Goldenen Umweg“ sein Urlaubsglück finden. Hier versteht man, was mit „Landlust“ gemeint ist.

1. Lieblingsorte in Norwegen – Ålesund

Beim Anblick von Ålesund musste ich mir erst einmal die Augen reiben: Wer hat denn diese Lego-Stadt in Norwegen aufgebaut? Womöglich ein wenig blasphemisch, aber vielleicht ist es Ihnen ja ähnlich ergangen? Mutet die Stadt in ihrer Perfektion doch fast ein wenig künstlich an. Zumindest hatte ich diesen Eindruck, als ich nach einer Wanderung durch die wild wuchernde norwegische Natur auf dem Hausberg der Stadt, dem Aksla, stand und nach Ålesund runterschaute: Die bunten Farben. Die spielerische Anordnung der Gebäude. Und das viele Wasser zwischen den Bauten. Ålesund ist eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Sie müssen dort gewesen sein, um es zu glauben! Der Marketing-Slogan bringt es tatsächlich auf den Punkt. Und ich konnte mich an dem Anblick weder sattsehen, noch sattfotografieren.

Die Jugendstil-Perle ist übrigens aus einem tragischen Ereignis hervorgegangen: Am 23. Januar 1904 zerstörte ein katastrophales Feuer den größten Teil der Innenstadt. Für den Wiederaufbau orientierten sich die Norweger an der vorherrschenden Mode: Und die war Anfang des 20. Jahrhunderts in ganz Europa der Jugendstil – so entstand die wunderschöne Stadt, die Sie in Norwegen einfach gesehen haben sollten.

2. Die wildromantische Fischerinsel Håholmen

Pure Fjord-Romantik erleben Sie auf der kleinen Insel Håholmen*. Einer meiner allerliebsten Orte in Norwegen, denn hier sind sie wieder: die intensiven Farben. Die klare Luft und die große Stille.

Im 16. Und 17. Jahrhundert war die ganze Insel eine Fischersiedlung. Die Fischer trockneten ihren Fang und verkauften ihn nach Südafrika, Portugal und Spanien. Die kleinen Häuschen der Fischer haben die Zeit überdauert. Sie stehen über die ganze Insel verteilt und dienen nach einer aufwändigen Renovierung heute als spektakuläres Landschaftshotel* – und auch als Museum. Wer nach Håholmen kommt, findet Einsamkeit und Entspannung. Und damit da niemand stört, gelangen Besucher auch nur mit dem Hotelshuttle zur Insel: einem stilechten Wikinger-Schiff. Wie gesagt: Sie müssen dort gewesen sein, um es zu glauben!

3. Lieblingsorte in Norwegen – Weltnaturerbe Geirangerfjord

Trotz sommerlicher Temperaturen sind die Bergspitzen schneebedeckt. Und was die Sonne schmilzt, donnert als Wasserfall die Felsen herab. Das Farbenspiel aus blauem Himmel, grünen Bergen und türkisen Fjorden hat mich – wie Millionen andere Reisende – am Geirangerfjord besonders beeindruckt.

Seit 2005 zählt der malerische Fjord zum Weltnaturerbe der UNESCO und hat ein großes Besucherzentrum. Und weil er so schön ist, tummeln sich hier natürlich die Touristen. Bis zu einem halben Dutzend Kreuzfahrtschiffe gehen in dem mächtigen Fjord gleichzeitig vor Anker und entlassen ihre Passagiere in den kleinen Ort. Wenn Sie sich gedanklich auf die Menschenmassen einstellen, können Sie den einmaligen Anblick umso mehr genießen. Und vielleicht auch gleich noch ein paar Meter weiter fahren, denn da wird es dann gleich wieder norwegisch still. Zumindest vorübergehend…

Leihwagen für Norwegen

Um zu den vorgestellten Lieblingsorten zu kommen, ist ein Leihwagen unverzichtbar. Bei Discover Cars könnt ihr hunderte Anbieter vergleichen und so das beste Angebot finden. Es werden weder Buchungs- noch Stornierungsgebühren erhoben. Dafür gibt es einen mehrsprachigen Kundendienst. Auf nach Norwegen!

Die sensationellen Trollstigen

Nicht weit entfernt von Geirangerfjord entfernt findet sich die neueste Touristenattraktion von Fjord-Norwegen: Hunderte Treppenstufen führen zu einer Aussichtsplattform, die einem gigantischen Adlerhorst gleicht. Der Blick ist spektakulär. Das Besucheraufkommen allerdings leider auch. Am Mittelmeer ist man Menschenansammlungen gewohnt; in Norwegen befremden sie hingegen.

4. Traumorte in Norwegen – Bergen bewundern

Bergen ist die zweitgrößte Stadt Norwegens. Und vor allem Kreuzfahrern bekannt, die hier Station auf der berühmten Hurtigrute machen. Dass Bergen besonders schön ist, hat sich unter deutschen Urlaubern längst herumgesprochen. Genauso wie der große Fischmarkt, der hier fast täglich stattfindet, und auf den die Kreuzfahrer strömen.

Natürlich liebe ich Bryggen, das alte Hanseviertel der Stadt: Gelb, rot und weiß strahlen die alten Holzhäuser hier um die Wette. Sie liegen unmittelbar am Hafen und bilden seit Jahrhunderten das pulsierende Zentrum der Stadt. 62 historische Gebäude haben die Zeit unbeschadet überdauert – wegen ihrer einzigartigen Bauweise zählen sie seit 1997 zum Weltkulturerbe. Das hanseatische Erbe macht sich in Bergen aber nicht nur in der Architektur bemerkbar. Für einen Erkundungsspaziergang auf deutschen Spuren empfehle ich den Nachmittag – dann sind die Kreuzfahrer wieder abgereist…

5. Sandstrände in Skudeneshavn

Zum Schluss noch ein persönlicher Tipp von mir, der an einen Ort führt, wo Norwegen wieder genauso ist, wie wir das Land lieben: Lange Sandstrände und Fischerromantik bietet Skudeneshavn, der womöglich idyllischste Ort in ganz Fjord-Norwegen. Deshalb gehört er auch in meine Top 5 – meine Lieblingsorte in Norwegen

Lauter kleine, weiße Häuschen. Mit blühenden Vorgärten. Und schaukelnden Booten hinterm Haus. Skudeneshavn ist so schön, dass man gar nicht mehr weg will. Zumal die Bewohner ausgesprochen freundlich sind und es hier gleich um die Ecke einen feinen, weißen Sandstrand gibt, der zum Picknicken und Verweilen einlädt.

Was halten Sie von meiner Top5? Was sind Ihre liebsten Orte in Norwegen, die ich vielleicht noch besuchen sollte? Ich bin gespannt.

Mein Platz 6 wäre übrigens Stavanger: Stavanger – das Tor zu den norwegischen Fjorden

Norwegen Geheimtipps entdecken

• Der Goldene Umweg in Norwegen
• Geheimtipps für den Norwegenurlaub
• Coolcation in Skandinavien – 11 kühle Urlaubstipps

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Die Recherchereise wurde von visitnorway unterstützt. Vielen Dank dafür.

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5 besondere Orte im Hinterland

Im rauen, aber herzlichen Norden des Gardasees kommt ihr mit der Landbevölkerung in Kontakt. Könnt regionale Delikatessen zu fairen Preisen probieren und in einem wunderschönen Agriturismo-Hotel übernachten. Aber der Reihe nach. Mein erster Tipp führt nach Arco und auf den örtlichen Wochenmarkt. Das Städtchen liegt ein paar Kilometer vom nördlichen Seeufer entfernt und ist ausgesprochen charmant. Allerdings ist es in den letzten Jahren immer beliebter geworden, sodass es hier in der Hauptsaison schon voll werden kann.

Kleiner Wochenmarkt = großer Genuss

Ein morgendlicher Gang über den Wochenmarkt von Arco ist aber nach wie vor ein berauschendes Erlebnis. Denn von überall strömen Gerüche und Geräusche auf euch ein. Ihr seht vollreife Ochsenherzen. Duftendes Basilikum und Kürbisse von der Größe eines Medizinballs.

Der intensive Geschmack der frischen Produkte hängt natürlich mit dem südlichen Klima, aber auch mit den örtlichen Anbaumethoden zusammen. So besinnen sich viele der Landwirte am Gardasee auf alte Sorten. Oder stellen ganz auf Bioproduktion um, wie das Ehepaar Costner.

Verkostungen auf dem Bauernhof im Norden des Gardasees

Tina Costner betreibt den Hof zusammen mit ihrem Mann Roberto. Für ein paar Euro können Urlauber hier je nach Saison wechselnde Köstlichkeiten wie Zucchini-Creme, eingelegten Blumenkohl und selbstgepressten Beerensaft probieren. Luftlinie liegt das 600 Seelendorf Drena nur rund 20 Kilometer vom Gardasee entfernt. Doch gefühlt liegen Welten zwischen dem quirligen See und dem ruhigen Bergdorf. Und allein wegen seiner Schönheit ist es einen Besuch wert – falls ihr euch nicht für frische, bäuerliche Kost begeistert.

Drena liegt landschaftlich reizvoll in einer typischen Berglandschaft. Das Klima ist mild und in den umliegenden Wäldern wachsen uralte Kastanienbäume. Die dörfliche Ruhe und Gemeinschaft ist hier noch intakt. Ich habe den Besuch sehr genossen. Denn wann erleben wir schon einmal so frisches Obst und Gemüse? Es war einfach herzerwärmend, wie Roberto Costner stolz den größten Kürbis des Jahres präsentiert hat.

Heiliger Wein aus dem Norden des Gardasees

Auch Vale de Lagi, das Tal der Seen, ist ein Ort, der mich nachhaltig begeistert hat. Hier liegt das Bioweingut der Familie Pedrotti. Aus den weißen Nosiola-Trauben, die nur in der Region angebaut werden, stellt die Winzerfamilie Pedrotti einen ganz besonderen Wein her: den „Vino Santo“.

Dieser heilige Wein ist ein süßfruchtiger Dessertwein und ein echtes Geschmackserlebnis. Seinen Namen trägt der „heilige Wein“, weil er nur in der Karwoche gepresst wird. Getrunken wird er aber rund ums Jahr. Und in der urigen Schenke der Familie werden dazu ganz klassisch trockene Kekse gereicht.

Hoteltipp im Norden des Gardasees

Mitten in den Bergen, mit einer fantastischen Sicht ins Tal liegt das kleine Agriturismo-Hotel „Maso Botes“*. Es ist umgeben von Olivenhainen. Auf dem Grundstück stehen 500 Olivenbäume und 200 Bienenstöcke. Denn Hotelier Renato Santuliana ist im Hauptberuf Imker und produziert Wald-, Frühlingsblumen- und Kastanienblütenhonig. Der Honig findet sich natürlich auch auf dem Frühstücksbuffet des Familienbetriebs wieder. Und auf der Dachterrasse steht ein Whirlpool für euch bereit. Mit freiem Blick auf das Bergpanorama – traumhaft.

Hier könnt ihr weitere Bilder und Infos finden: Das kleine Privathotel bietet meines Erachtens ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis*. 

Naturdenkmal – der Olif de Bòtes

Die Auffahrt zum Agro Hotel könnt ihr nicht übersehen: hier steht ein großer, knöchriger Olivenbaum am Straßenrand: der „Olif de Bòtes“. Die Blätter des uralten Baumes schimmern silbrig. Und eine kleine Tafel informiert die Betrachter, dass in seinem Schatten bereits vor Hunderten von Jahren Verhandlungen stattgefunden haben.

Grappa-Tasting im Norden des Gardasees

Hier noch ein besonders genussvoller Tipp, den ihr im Hinterland des Gardasees erleben könnt: Im Dörfchen Dro liegt eine der letzten Destillerien der Region. Die Familie Angeli produziert hier seit Generationen einen köstlichen Grappa – ausschließlich aus regionalen Trauben. 

Carmen Angeli führt heute das Familienunternehmen und lässt Besucher des kleinen Hofladens gerne die unterschiedlichen Grappasorten probieren. Regelmäßig veranstaltet sie auch Führungen durch die kleine Produktionshalle, in der ein berauschender Duft in der Luft liegt.

Mittelalterdorf Canale

Extra-Tipp: Ein besonders schönes Ausflugziel im Norden des Gardasees ist das Dorf Canale. Es gehört zum Club der schönsten Dörfer Italiens und hat diese Zugehörigkeit wirklich verdient. Denn Canale ist so schön, dass man in jeden Innenhof, in jedes Häuschen hineinschauen möchte. Fast erwartet man, dass einem Pferde in den engen Kopfsteingassen entgegen kommen. Oder hübsche Frauen in Reifröcken. Das Dorf aus dem 13. Jahrhundert hat seine perfekte Mittelalterkulisse bis ins 21. Jahrhundert bewahrt. 

Der Norden des Gardasees

Mein Fazit: Im Hinterland ist alles eine Spur familiärer und günstiger als unmittelbar am See. Berge und südländisches Flair erleben Besucher am intensivsten in den Agriturismo-Hotels der Region. In engen Serpentinen schlängeln sich die Straßen den Berg hinauf.  Und je weiter man den Berg hinauf fährt, desto kleiner und pittoresker werden die Orte. Links und rechts türmen sich die Gipfel auf. Bis zu 2.000 sind die Berge im Hinterland des Gardasees hoch.

Weiterführende Artikel

Ihr sucht das authentische Italien? Dann besucht doch einmal die Insel Procida. Das ist Süditalien pur! Hier stelle ich euch die schöne Unbekannte im Golf von Neapel vor – ihr werdet begeistert sein.

Die Recherchereise in den Norden des Gardasees erfolgte mit freundlicher Unterstützung von Garda Trentino. Vielen Dank dafür.

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Von der Außenwelt abgeschnitten

Jeder, der sich schon einmal mit den Ursprüngen des Karnevals befasst hat, weiß, dass das anarchische Treiben auch immer ein Aufbegehren war. Ein Aufbegehren gegen eine allzu strenge Obrigkeit. Doch das, was ich aus meiner Heimatstadt, dem katholischen Köln, kenne, ist nichts gegen die Umtriebe im Schweizer Lötschental. Das abgelegene Tal im Kanton Wallis ist erst seit 1954 durch eine asphaltierte Straße mit der Außenwelt verbunden. Und so haben hier Bräuche überlebt, die man andernorts gar nicht mehr kennt. Die Tschäggätta sind der spektakulärste Beweis dafür.

Grausige Gestalten beim Tschäggättä

Man nehme dämonische Holzmasken, echte Tierfelle und große Kuhglocken, die um die Hüften geschnallt werden. Fertig sind die Tschäggättä. Zwischen Maria Lichtmess und Aschermittwoch machen die furchteinflößenden Fabelwesen das kleine Lötschental im Wallis unsicher. Und niemand ist vor ihnen sicher. Allerdings werden Fremde in aller Regel freundlicher behandelt als Einheimische.

Auch interessant: Ihr mögt den leichten Grusel? Wie wäre es mit einer Werwolf-Wanderung zu Halloween?

Tschäggättä – Unheimliche Fastnacht

So mancher Urlauber dürfte sich nämlich auf Nimmerwiedersehen verabschieden, wenn die grausigen Gestalten ihn zu hart anfassen. Daher bleibt es heute zumeist bei Verfolgungsjagden, einem Klaps auf den Hintern oder dem Einseifen mit Schnee. Allerdings sollte man nicht den Fehler machen, die Tschäggätta zu provozieren. Das würden sie nämlich sofort ahnden. Und im Schutz der Anonymität dem Provokateur übel mitspielen.

Masken-Museum in Kippel

Wenn die Masken gut gemacht sind, reicht ohnehin ihr bloßer Anblick für ein unvergessliches Erlebnis. Erinnern die Fratzen doch an Hexen, Dämonen oder den Teufel selbst. Im Bergdorf Blatten, dem letzten Ort des schmalen Tales, können Urlauber die besten Exemplare besichtigen. Der „Maskenkeller“ ist ein kleines Museum und beherbergt besonders beeindruckende Masken. Ruth Rieder-Imseng führt regelmäßig Gruppen durch das Museum und erzählt dabei vom Tschäggättä-Brauch.

Ursprünge des Brauchs sind unklar

Über die Entstehung des Brauchs gibt es Dutzende Theorien. Die einen favorisieren diese oder jene Legende. Doch gesichert ist nur eines: die Tschäggättä sind Jahrhunderte alt. Womöglich wollten die Bergbewohner mit den teuflischen Masken früher das Böse austreiben oder den strengen Winter, unter dem sie so sehr zu leiden hatten.

Die Schattenseite des Lötschentals

Gerne wird auch die Geschichte von der Schattenseite und ihren noch ärmeren Bewohnern erzählt: Um bei ihren etwas wohlhabenderen Nachbarn auf der Sonnenseite unerkannt ein paar Lebensmittel stehlen zu können, sollen sie sich damals verkleidet und so den Brauch etabliert haben.

Maskenschnitzkurse für Urlauber

Da sich viele Urlauber für die kunstvollen Masken begeistern, werden im Lötschental neuerdings auch Maskenschnitz-Kurse angeboten. Der 76-Jährige Thomas Werlen ist einer der letzten Maskenschnitzer im Tal und freut sich über das Interesse der Gäste. Mit seiner Unterstützung habe auch ich ein bisschen herumgeschnitzt – natürlich völlig ergebnislos. Begabtere Teilnehmer können ihre kleinen Souvenirmasken mit nach Hause nehmen. Für die kunstvollen, großen Tragemasken würdet ihr allerdings Wochen, wenn nicht Monate brauchen.

Extra-Tipp: Hier könnt ihr einen Maskenschnitzkurs im Lötschental buchen. Er kosten aktuell 45 Schweizer Franken, also umgerechnet rund 42 Euro.

Großer Tschäggättä-Umzug

Aus dem alten Brauch ist mittlerweile auch ein touristisches Ereignis geworden, so findet am „feistn Frontag“ – das ist unserer Weiberfastnacht – ein großer Umzug von Blatten bis Verden statt. 100 bis 120 Tschäggättä laufen dabei durch das ganze Tal. Und Tausende Menschen, Einwohner und Touristen, schauen zu. Wirklich mal etwas anderes als der Rosenmontagszug im Rheinland. Hier findet ihr aktuelle Infos zum Umzug 2023. Die Lötschentaler Fasnacht findet dieses Jahr vom 03. bis 21. Februar statt.

Der Beitrag Tschäggättä – Unheimliche Fastnacht im Schweizer Lötschental erschien zuerst auf Weltenkundler - Schöne Reiseziele in der 2. Reihe.

Lange Wandertradition

„Der älteste Wanderweg Deutschlands“ oder der „meist begangene Fernweg“ – wenn vom Rennsteig die Rede ist, fallen schnell Superlative. Bereits im Mittelalter gingen Händler auf dem Weg, der von Hörschel, einem Stadtteil von Eisenach, bis nach Blankenstein, unmittelbar an der bayrischen Grenze führt – knapp 170 Kilometer mitten durch den Thüringer Wald. Und weil es die Menschen mit ihren Waren meistens eilig hatten, bekam die Route den Namen Rennsteig. So wird die Geschichte zumindest gerne erzählt. Ich bin durch wabernde Nebel, menschenleere Wälder und zu geschichtsträchtigen Plätzen am Rennsteig gewandert und möchte euch in diesem Artikel drei besondere Highlights vorstellen. 

Sagenumwobener Schneekopf

Wir starten am Parkplatz des Schneekopfs – von hier aus führt ein 1,2 Kilometer langer Walderlebnispfad auf den Gipfel des Berges. Parallel zum Weg liegt ein großes Hochmoor. Die sogenannten Teufelskreise, wie unser Wanderführer Ralf Kirchner berichtet. Kompakte Wolken umklammern die Fichtenstämme. Dicht über dem Boden ragen grüne Sträucher aus dem Boden. Leiser, sachter Schnee legt sich auf unsere Haut und wirkt wie ein Erfrischungsspray. Der Rennsteig im Winter mutet wie eine Märchenlandschaft an. Wir marschieren die Anhöhe hinauf. Der leuchtend roten Jacke unseres Wanderführers hinterher.

Weiterlesen: Der pittoreske Kurort Masserberg gilt als die Perle am Rennsteig .

Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten

Unmittelbar am Rennsteig gibt es nur wenige Sehenswürdigkeiten. Heute stellen Touristiker Touren nach Marketinggesichtspunkten zusammen – die historische Routenführung des Rennsteigs war hingegen auf Schnelligkeit ausgelegt. Wer zu den spektakulärsten Orten möchte, muss deshalb kleine Schlaufen laufen oder Abstecher machen. Der Schneekopf, der zweithöchste Berg des Thüringer Waldes, lohnt den kleinen Umweg definitiv.

Denn hier bietet sich euch eine sensationelle Fernsicht – sofern das Wetter mitspielt. Früher bildete sich der dichte, mystische Nebel vor allem im November. Doch seit einigen Jahren verändert sich das Wetter im Thüringer Wald, erzählen mir die Einheimischen, und der Nebel tritt auch verstärkt in den Wintermonaten auf. Parallel dazu haben sich die Schneefälle deutlich verringert, was auf den Klimawandel zurückgeführt wird.

Horchposten der roten Armee

Zu DDR-Zeiten durfte der Schneekopf nicht betreten werden. Er war militärisches Sperrgebiet und für Bürger der Deutschen Demokratischen Republik tabu – erst nach der Wiedervereinigung wurde er wieder zum beliebten Ausflugsziel. Mit einer kleinen Gastronomie und einen hohen Aussichtsturm.

Einkehren und Aufwärmen auf dem Rennsteig im Winter

Die Gruppe schiebt sich dankbar in den hell erleuchteten Vorraum der Gehlberger Hütte. In einer großen Vitrine schimmert es lila, rosa und mahagonifarben. Kleine, kugelförmige Steine sind in der Mitte durchgeschnitten und bieten so tiefe Einblicke in ihr schimmerndes Innenleben. Die sogenannten Schneekopfkugeln sind vor 250 Millionen Jahren durch Gasblasen in der Lava entstanden. Und verdanken ihren Namen dem hauptsächlichen Fundort.

Die Tür der Gaststube schwingt auf. Warme Luft und Kaffeeduft strömen heraus. Winterwanderer haben es sich am Holztisch neben dem großen Kachelofen gemütlich gemacht. Alte, abgegriffene Bücher lehnen an der gekachelten Wand. Ralf Kirchner entdeckt ein altes Sagenbuch vom Schneekopf. Gleich die erste Sage handelt vom Teufel. 

Wo der Teufel badete 

Der Teufel, so erzählt es die Legende, konnte sich nirgendwo richtig waschen. Nur das Hochmoor am Schneekopf bot ihm dazu die Möglichkeit: In 1.000 Meter tiefen Mulden, wo sich das Wasser sammelte. In sie stürzte sich Belzebub des Nächtens, um sich zu erfrischen, wenn es ihm in der Hölle zu heiß wurde. Die Menschen, die früher im Wald arbeiteten, waren wegen der dichten Nebel ängstlich und abergläubig. So entstanden die vielen Sagen rund um den Schneekopf. 

Gestärkt verlässt die Gruppe die Hütte und geht ein paar Meter weiter zum Aussichtsturm. Der Schneekopf ist 979 Meter hoch. Die Aussichtsplattform befindet sich auf 1.001 Meter. Ein bisschen Sportlichkeit ist geboten und normalerweise entschädigt der Ausblick für die Mühen. Doch oben angekommen, sehen wir heute: nichts. Der Nebel steht wie eine weißgraue Wand vor den Panoramascheiben des Turms. 

Der Rennsteig im Winter

Wer den Schneekopf verlässt, stößt nach wenigen Kilometern wieder auf den Rennsteig. Ein großes, weißes „R“ auf dunklen Fichtenstämmen markiert die Route. Es findet sich alle paar Meter, sodass sich selbst im Nebel niemand verläuft. Rund neun Kilometer unterhalb des Schneekopfs liegt der Bahnhof Rennsteig, einer der nostalgischsten Orte auf dem Fernwanderweg.

Der Rennsteig Bahnhof

Die Deutsche Bahn stellte 1998 den Zugverkehr zum Bahnhof Rennsteig ein. Fünf Jahre später sprang eine Privatbahn ein, unterstützt von örtlichen Eisenbahnfreunden. Die Vereinsmitglieder hegen und pflegen die historischen Waggons auf dem alten Bahnhof. Er wurde aufwendig rennoviert: Mit Säulen und Gebäuden aus dem ehemaligen Erfurter Hauptbahnhof. Wer mag, kann hier einkehren oder die Räumlichkeiten für private Feiern mieten.

Rotgolden leuchten kleine Tischlampen im altertümlichen Speisewagen. 1897 prangt als Jahreszahl an einem hölzernen Güterwaggon. Und geräuschvoll schreitet der Minutenzeiger der großen Bahnhofsuhr voran. Ein Hauch vom Orient Express im Thüringer Wald, der zum Wind wird, wenn die Dampflok kommt: das Schnaufen, der Schnee – etwas Schöneres gibt es für Eisenbahnnostalgiker wahrscheinlich nicht. 

Extra-Tipp: Die Sonderfahrten der Dampflok finden nur sporadisch statt. Mittlerweile gibt es aber wieder einen regulären Zugverkehr – an Wochenenden und Feiertagen bringt die Süd-Thüringen Bahn Wanderer von Ilmenau zum Bahnhof Rennsteig. Und Ilmenau ist sehr gut mit dem ICE zu erreichen. Sprich: Ihr könnt den Rennsteig im Winter getrost ohne Privat-PKW besuchen.

Übernachtungstipps für den Rennsteig im Winter

Thüringen verfügt über eine ganze Reihe von schönen, neuen Wellnesshotels. Ich habe den Rennsteig im Winter mit der üppigen Saunalandschaft des BERG & SPA HOTEL GABELBACH* kombiniert und dabei wunderbar entspannt. Das Hotel Gabelbach liegt mitten im Wald, ist modern eingerichtet und dabei traditionsbewusst. Wenn ihr mit dem freundlichen Personal ins Gespräch kommt, werdet ihr so erfahren, dass das Hotel ein früheres Kurhaus ist, im Krieg als Lazarett und zu DDR-Zeiten den Parteibonzen diente. Hier findet ihr mehr Infos zu dem Wellness-Hotel im Wald*.

Wer gut und günstig übernachten möchte, ist in den örtlichen Ferienwohnungen richtig. Das Gästehaus Blau liegt nur zehn Wanderminuten vom Rennsteig entfernt in Schmiedefeld. Sensationell ist das Frühstück, das von den Herbergswirtin frisch nach euren Wünschen zubereitet und vor die Tür gestellt wird.  

Biosphärenreservat Thüringer Wald 

Ranger des örtlichen Biosphärenreservats Thüringer Wald führen regelmäßig Gruppen zum Rennsteig Bahnhof. Der Rennsteig führt mitten durch das Biosphärenreservat. Biosphärenreservate sind Modellregionen, in denen Mensch und Natur im Einklang zusammenleben sollen – mit dem Ziel, die örtlichen Ressourcen auch für zukünftige Generationen zu erhalten. Um das zu gewährleisten, setzt das Biosphärenreservat Thüringer Wald auf den ÖPNV. Das kommt Mensch und Umwelt zugute. 

Das Rennsteigticket

Übernachtungsgäste in der Region erhalten heute automatisch eine Gästekarte, die zugleich Fahrschein ist. Zusammen mit den anderen Betrieben in der Region hat das Biosphärenreservat so erreicht, dass der  ÖPNV die wichtigsten Orte am Rennsteig anfährt. 

Ausstellung im Biosphärenreservat zum Rennsteig im Winter

Wie der Klimawandel den Thüringer Wald verändert, welche Wanderungen und Führungen der Rennsteig im Winter bietet und vieles mehr könnt ihr im Infocenter des Biosphärenreservats erfahren. „Lebendige Stille – natürlich!“ heißt eine spannende, multimediale Ausstellung, in der ihr alles über die einheimische Fauna und Flora erfahrt. 

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Der Beitrag Der Rennsteig im Winter – drei besondere Highlights erschien zuerst auf Weltenkundler - Schöne Reiseziele in der 2. Reihe.