Mit der Chiemsee-Schifffahrt zu den Inseln

Schifffahrten, auch die kürzesten, habe ich schon immer geliebt. Die Geräusche, wenn das Boot ablegt. Der aufkommende Wind. Und dann das sich nähernde Ziel vor Augen. Den weißen Glockenturm auf der Fraueninsel werdet ihr schon von weitem sehen. Er gehört zur Abtei Frauenwörth, dem ältesten Nonnenkloster Deutschlands. Die Chiemsee-Schifffahrt bringt euch von verschiedenen Anrainergemeinden zur Fraueninsel: je nach Einstiegsort dauern die Fahrten zwischen zehn und 30 Minuten. Alle Strecken und Zeiten könnt ihr hier im Detail ersehen. Und weitere Infos zur Region findet ihr hier.

Inmitten der imposanten Alpen-Kulisse ist bereits die kurze Überfahrt ein Ereignis – insbesondere in der Nebensaison, wenn es rund um den See ruhig ist und der besondere Zauber der Chiemsee Inseln ungefiltert auf euch einwirkt.

Extra-Tipp: Wie wunderschön Bayerns Seen im Winter sind, könnt ihr hier sehen. Ich habe den tief verschneiten Tegernsee besucht

Altehrwürdiges Kloster auf der Fraueninsel

Seewind kitzelt die Haut. Das Licht der untergehenden Sonne fällt rotgolden auf die Häuser. Und Wasser schlägt mit einem leisen Plong ans Ufer. Wo Autos fehlen, ändert sich die Wahrnehmung. Das werdet ihr sofort merken, wenn ihr die autofreie Fraueninsel betretet. Rund 250 Menschen leben hier dauerhaft. Einige Familien sogar noch heute vom Fischfang. Ihre Netze hängen zum Trocknen aus – gleich neben den Kräuterbeeten des Klosters. Beider Gerüche verbinden sich zu einem frischwürzigen Duft, der euch bis zum Benediktinerkloster Frauenwörth begleitet.

Das Kloster der Benediktinerinnen wurde bereits 782 gegründet und bildet das Zentrum der Insel. Nach einer wechselvollen Geschichte leben heute 23 Nonnen im Konvent. Ihr Gästehaus „Scholastika“ steht Ruhesuchenden offen, wie es die Ordensregel der gastfreundlichen Benediktiner schon seit Jahrhunderten vorschreibt.

Schön wie Versailles – Schloss Herrenchiemsee

Gerade einmal zehn Fährminuten trennen Frauen- und Herreninsel voneinander. Wer hier ankommt, fühlt sich sofort in eine Märchenwelt versetzt. Um dieses Gefühl zu intensivieren, werden sogar Kutschfahrten zum Schloss angeboten. 15 Minuten dauern sie und ganz wie der Adel früherer Tage kommt ihr dann bei Schloss Herrenschiemsee an.

Es gibt vermutlich kaum einen Deutschland-Reisenden, der Schloss Neuschwanstein nicht kennt. Schloss Herrenchiemsee ist nicht minder märchenhaft. War es doch von Ludwig II. als verkleinerte Kopie von Versailles angelegt. Der bayrische König wollte so seine Verehrung für den französischen Sonnenkönig zum Ausdruck bringen. Die Vollendung von Herrenchiemsee erlebte der 1886 verstorbene bayrische „Märchenkönig“ zwar nicht mehr, aber sein Erbe besteht auf der Insel fort.

Obwohl die Herreninsel weit größer als die Fraueninsel ist, leben hier kaum Menschen. Umso mehr Platz bleibt für die Bauten, Gärten und Wälder, durch die ich mit großer Begeisterung gestreift bin. In der Nebensaison habt ihr die königlichen Gartenanlagen gelegentlich sogar fast für euch allein und könnt in vollen Zügen das Chiemsee-Alpenland genießen.

Der Beitrag ist eine Kooperation mit Chiemsee-Alpenland.

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30 Meter führt die Treppe hinab und endet in einer niedrigen Höhle. Ich höre bereits das leise Rauschen, bevor ich ihn dann sehe: den unterirdischen Fluss der schwarzen Forellen.

Der schwarze Forellen Stollen im Silberbergwerk von Tarnowitz

Der „Schwarze Forellen Stollen“ gehört zum polnischen Silberbergwerk von Tarnowitz. Am 9. Juli 2017 hat die UNESCO das Bergwerk zum Weltkulturerbe erklärt, weil es Techniken entwickelt hatte, die ihrer Zeit weit voraus waren. Über die erfahren Besucher mehr in der Friedrich-Grube und dem Museum der Anlage – aber ich wollte unbedingt zuerst zum unterirdischen Fluss, weil er Abenteuer pur bietet.

Ein kleines bisschen Mut braucht ihr für beide Führungen. Wer unter Klaustrophobie leidet, ist in der unterirdischen Welt falsch. Und Wasserscheue dürften möglicherweise auch Probleme haben. Alle anderen werden diesen Ausflug vermutlich genauso genießen wie ich. Die Kombi-Tickets sind günstiger, aber ihr könnt die Touren auch einzeln buchen.

Bootsfahrt im Dunklen

Wir sind 30 Meter unter der Erde. Tropfen fallen von der Decke und landen mit einem leisen Plong auf meinem Kopf. Links und rechts türmt sich raues Dolomitgestein auf. Im Schein der Lampen schimmert es in allen Tönen zwischen grün und braun. Für die unterirdische Bootsfahrt ist Thaddeus Kaminski verantwortlich. Ein kleiner, drahtiger Mann, der sich geschickt auf den feuchten Steinen bewegt und geduldig Anweisungen gibt: Auf keinen Fall die Hände ins Wasser halten! Dann zieht er schwungvoll an einem dicken Tau: nacheinander tauchen die Boote auf. Sie sind aus Stahl. Mit hölzernen Planken. Und füllen fast die gesamte Breite des Flusses aus.

Unterirdischer Grubenfluss

1957  hatte ein cleverer Tarnowitzer die Idee, den unterirdischen Fluss touristisch zu nutzen. Und so wurden die Boote nach unten in den Stollen gebracht. Denn wer hat schon so etwas vorzuweisen? Zumal hier noch die geheimnisvollen Forellen schwimmen. Ich warte ungeduldig, bis Thaddeus Kaminski alle Fahrgäste platziert hat. Die Boote schwanken hin und her, bis alle sitzen. Dann startet die Fahrt.

600 Meter des unterirdischen Flusses dürfen wir befahren. Der Stollen ist nur 1,30 Meter breit, aber stellenweise bis zu vier Meter hoch, was ihm etwas kathedralenhaftes gibt. Die Stimmen hallen und jedes Geräusch wird verstärkt. So gibt es jedes Mal einen kleinen Knall, wenn unsere Boote gegen die Wand stoßen.

Wie in einer Kathedrale

Glasklares Wasser schimmert im Silberbergwerk von Tarnowitz

Das Wasser ist so klar, dass jedes Detail im Fluss zu erkennen ist. Der Boden schimmert grünlich. Winzige Partikel tanzen im Licht der Lampen. Unweigerlich stecken die ersten ihre Hände in den Fluss. Auch ich muss zumindest einmal dieses Wasser auf meiner Haut spüren. Doch dummerweise verscheucht unsere Planscherei die eigentlichen Bewohner des flachen Flusses: die schwarzen Forellen. Gelegentlich tauchen sie aber doch vor einer Kameralinse auf.

Das Tageslicht hat uns wieder

Nach rund 30 Minuten endet die Fahrt. Thaddeus Kaminski hilft den Besuchern aus den Booten. Und bringt sie Richtung Ausgang. Eine enge Wendeltreppe führt hier wieder nach oben. Für den Aufstieg brauchen wir deutlich länger als der Abstieg. Außer Puste kommt dann einer nach dem anderen oben an. Das grelle Sonnenlicht blendet und das Herz rast. Doch das schmälert die Begeisterung nicht. Genau wie ich schwärmen die anderen Besucher in ihrer jeweiligen Sprache.

Das zweite unterirdische Programm

Mit ein paar Strophen des Tarnowitzer Glöckleinslied startet Sebastian Musik die Führung in der Friedrich-Grube von Tarnowitz. Das Silberbergwerk von Tarnowitz ist ein riesiges Gewirr aus unterirdischen Gängen, aber aktuell dürfen Besucher nur den „Schwarze Forellen Stollen“ und die Friedrich-Grube besichtigen. Die kleine Gruppe marschiert geschlossen zum Aufzug. Alle quetschen sich in die Kabine und dann geht es 40 Meter in die Tiefe. In den Schacht Schlange. Wo es wieder dunkel, feucht und eng ist: 10 Grad Celsius und 100 Prozent Luftfeuchtigkeit – die klimatischen Verhältnisse haben sich seit dem Mittelalter nicht verändert.

Auf Betonplatten, die eigens für die Besucher verlegt wurden, geht es vorwärts. Die früheren Bergarbeiter mussten im Schlamm durch das Silberbergwerk waten. Das viele Wasser war damals Fluch und Segen zugleich. Und letztlich auch der Grund, warum Tarnowitz jetzt zum Welterbe zählt.

Preußische Pionierarbeit im Silberbergwerk von Tarnowitz

Die Bergleute mussten das Wasser loswerden, weil es ihre Arbeit behinderte. Zugleich ist Wasser natürlich sehr wertvoll, da die Menschen nun mal trinken müssen. Die Gruben entwässern und die Stadt zugleich mit frischem Trinkwasser versorgen – diese Pionierarbeit hat der preußische Berghauptmann Friedrich Wilhelm von Reden geleistet. Mit Dampfmaschinen ließ er das Wasser an die Oberfläche pumpen.

Fließendes Trinkwasser in Tarnowitz

Bereits 1797 konnten die Einwohner von Tarnowitz so zu Rohren marschieren, die in der Stadt endeten, und sich fließendes Wasser abzapfen. Ende des 18. Jahrhunderts ein revolutionäres Unterfangen. Das auch Goethe zu einem Besuch in Schlesien animierte. Der preußische Bergbauhauptmann von Reden zeigte dem berühmten Gast persönlich das Silberbergwerk von Tarnowitz.

12 Stunden im Dreck 

Je weiter wir bei der Führung in die Grube eindringen, desto niedriger werden die Gänge. Mit eingezogenen Köpfen laufen wir durch die engen Gänge. Unsere Schritte hallen. Und die ersten atmen schwer. Nach ein paar hundert Metern stoppt Sebastian Musik und macht sich an einigen Lichtschaltern zu schaffen. Dutzende Lampen leuchten auf und erhellen winzige Kammern im Fels. Sie sind gerade einmal einen halben Meter hoch. In ihnen, erzählt der Gästeführer, verbrachten die Männer liegend ihre Arbeitstage: 12 Stunden lang lagen sie im Dreck und klopften Erz von der Wand.

Knappen waren ihre eigenen Herren im Silberbergwerk von Tarnowitz

Doch die Mühe hat sich gelohnt. Nach 15 Jahren Plackerei im das Silberbergwerk von Tarnowitz konnten sich die Männer zur Ruhe setzen und ein angenehmes Leben führen. Denn im Gegensatz zu einfachen Bergmännern, die für die Besitzer der Grube schufteten, gehörten den Knappen ein paar Schächte. Aber auch sie zahlten mit kaputten Knien, geschundenen Rücken und belasteten Lungen. Die Hoffnung auf Reichtum und Unabhängigkeit zog dennoch Menschen aus ganz Europa ins frühere Schlesien: Franken, Sachsen, Thüringer, Polen und Tschechen. Sie alle haben Hand in Hand in der Grube gearbeitet. Tarnowitz war bereits im Mittelalter sehr europäisch.

Silberbergwerk von Tarnowitz hat Landschaft für immer geprägt

Gut vier Fünftel des neuen Welterbes befinden sich unter der Erde, etwa ein Fünftel sind oberirdische Flächen und Bauwerke. Der Bergbau hat die Landschaft für immer geprägt. 20.000 Schächte durchbohren die Erde wie ein Schweizer Käse. Aus dem aufgeschütteten Erdreich sind überall Hügel entstanden. Auch im städtischen Park liegen sie dicht an dicht.

Die Spuren des Bergbaus ziehen sich durch die ganze Stadt. Auf dem Marktplatz thront die Statue eines Knappen – das Karbidlämpchen in der Hand. Und im Schatten der katholischen Peter und Pavel Kirche steht ein massiver Holzturm. Das Holz ist dunkel und alt. Und der Turm mutet wie eine mittelalterliche Befestigungsanlage an. In seiner Mitte hängt eine Glocke. Mit ihr wurde der Beginn und das Ende der Schicht verkündet. Letzteres Geläut sehnten die Bergmänner jeden Tag herbei.

Polen als Reiseland entdecken

Polen wird als Reiseland unterschätzt. Ich habe mittlerweile einige der polnischen Woiwodschaften (Provinzen) besucht – sie bieten prächtige Paläste, charmante Dörfer und menschenleere Landschaften – zu extrem günstigen Preisen! Hier findet ihr eine Auflistung der faszinierendsten Orte in unserem Nachbarland.

• Das Hirschberger Tal in Niederschlesien – die größte Schlösserdichte in Europa.
• Sehenswürdigkeiten in Großpolen – 5 faszinierende Orte.
• Danzig und seine Traumstrände – von Danzig über Sopot nach Gdingen entlang der Ostsee.
• Breslau Highlights – 11 echte Geheimtipps entdecken.

Die Recherchereise wurde vom polnischen Tourismusbüro unterstützt. Vielen Dank dafür.

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Agatha Christie lässt grüßen

Die Fahrten entlang dichter Wälder und kleiner, bunter Häuser sind pure Nostalgie. Denn die Landschaft hat sich seit den Anfangstagen des Kanals kaum verändert. Und auch an Bord findet sich noch das Interieur vergangener Zeiten: Mich hätte es nicht überrascht, wenn zwischen glänzendem Messing und poliertem Mahagoni plötzlich Hercule Poirot, Agatha Christies berühmter Detektiv, aufgetaucht wäre. Die Touren auf dem Göta Kanal können in unterschiedlicher Länge und Richtung gebucht werden. Grob gesehen, geht es von Stockholm Richtung Göteborg oder umgekehrt, jeweils quer durch Südschweden. Details zu den Routen, Preisen und Terminen gibt es hier.

Abenteuer Schleuse

Jede Fahrt führt durch die vielen Schleusen des Kanals. Und hier bekommt die Flusskreuzfahrt auf dem Göta Kanal sogar einen leichten Abenteuertouch: Denn tosend strömt das Wasser in die großen Becken. Am Schiffsrumpf knirscht es laut, fast bedrohlich. Hektik kommt auf – insbesondere in der längsten Schleuse des Kanals, die einfach nur atemberaubend ist.

Sieben Treppen müssen die Boote auf der Carl Johans Schleuse nach oben klettern. Kein ganz einfaches Manöver und deshalb sind die Crewmitglieder auch hochkonzentriert. Mehrere Passagiere beobachten fasziniert, wie Trainee Anet die groben Seile geschickt löst und schnell wieder festzieht.

Beliebtes Spektakel

Die Wilhelm Tham liegt so eng in der Schleusenkammer, dass weder vorne noch hinten, links oder rechts mehr als ein paar Zentimeter Luft zwischen Rumpf und Mauer sind. Aber natürlich hat Kapitän Kenneth Attefors mit seiner Crew die Schleuse schon hundertfach befahren. Während die Crew manövriert, stehen Dutzende Menschen am Ufer und filmen.

Die Hotel-Alternative am Göta Kanal

Vor Ort bin ich auch auf ein sehr idyllisches Hotel gestoßen: das Göta Hotell.* Es liegt unmittelbar am Kanal: Ihr hört, seht, riecht und spürt das Wasser. Und seid mitten in einer der schönsten schwedischen Landschaften.

Das „Göta Hotell“ hat echten „Countryside-Charme“* und ist für skandinavische Verhältnisse durchaus erschwinglich.

„Frosch-Kapitän“ Kenneth Attefors

Der Kapitän ist während des Manövers in der Schleuse die Ruhe selbst. In seiner weißen Uniform, die Mütze auf dem grauen Haar, steht er von weitem sichtbar neben der Brücke. Und beobachtet wie die jungen Männer und Frauen seiner Crew einander geschickt die Taue zuwerfen. Gelegentlich gibt er einen kurzen Befehl, ansonsten lächelt und grüßt er.

Überall wo die Wilhelm Tham auftaucht, passiert das Gleiche: Die Menschen winken. Machen Dutzende Fotos und versuchen ein paar Worte mit der Besatzung zu wechseln. Kenneth Attefors bleibt stets freundlich und beantwortet geduldig alle Fragen. So erfahre ich, dass er der wahrscheinlich älteste Sommerjobber Schwedens ist. Zumindest bezeichnet er sich selbst so. Denn Kenneth ist 70. Seit zwanzig Jahren fährt der ehemalige Hochsee-Kapitän auf dem Göta Kanal. Seine früheren Kollegen haben ihm deshalb den Spitznamen „Frosch-Kapitän“ verliehen. Doch Kenneth liebt seinen „Froschteich“, den Göta Kanal. Und ich auch.

Die Farben des schwedischen Sommers

Der Sommer auf dem Göta Kanal ist atemberaubend schön: Die Farben sind so intensiv, dass sie fast künstlich wirken. Hellblau strahlt der Himmel über dem weißen Schiff. Türkis schimmert das Wasser an seinen Flanken. Und grün leuchten die Wiesen und Wälder am Ufer.

Überall entlang des 190 Kilometer langen Kanals stehen rote Holzhäuschen. Und wer Glück hat, sieht sogar einen Elch aus den dichten Wäldern treten. Die allerschönsten Farben bringt die Landschaft dann in den Abendstunden hervor.

20 Jahre Buddeln

Knapp die Hälfte der Wasserstraße wurde mühsam von Hand gegraben: 58.000 schwedische Soldaten buddelten 20 Jahre lang, bis die Fahrrinne fertig war. Die restliche Strecke verläuft über natürliche Wasserwege. Darunter die drei größten Seen des Landes. Dass das Mammutprojekt überhaupt begonnen wurde, hatte primär mit den dänischen Nachbarn zu tun. Denn die hatten hohe Zölle auf alle Waren verhängt, die die Schweden über dänisches Hoheitsgewässer transportierten. Als der Kanal fertig war, strichen die Dänen umgehend die Steuern. Wussten sie doch, dass sie so ihre Nachbarn ärgern konnten.

Der Göta Kanal ist ein lebendiges Industriedenkmal – und ein Touristenmagnet. Das haben die Schweden früh erkannt und ihre maritimen Schätze vor dem Abwracken gerettet. So sind die drei letzten verbliebenen historischen Passagierschiffe in Schweden als Kulturerbe anerkannt.

Das älteste Kreuzfahrtschiff

Mit der Juno verfügt die Göta Kanal-Reederei sogar über das älteste noch aktive Kreuzfahrtschiff der Welt. 1874 lief es im schwedischen Städtchen Motala vom Stapel. Die Wilhelm Tham stammt von 1912 und misst 31 Meter. Beide Schiffe sind nach der Größe der Schleusen gebaut – und die sind exakt 32 Meter lang, weil russische Kriegsschiffe damals eine Gesamtlänge von 34 Metern hatten. So wollten die Schweden verhindern, dass die Russen im Kriegsfall ihre Schleusen nutzen.

Pure Nostalgie an Deck

Heute kommen die Russen höchstens als Passagiere. Und auch das ist eher die Ausnahme. Die Schweden selbst stellen die größte Besuchergruppe. Gefolgt von deutschen und amerikanischen Gästen. Sie alle werden von Mimi, der Salonstewardess, in Empfang genommen und herumgeführt. Sie zeigt die „Honesty Bar“, die ehrliche Bar, wo Gäste selbst notieren, was sie verzehren. Und auch Duschen und Toiletten, die auf den Schiffen gemeinschaftlich genutzt werden.

Klein, aber sehr fein

Dunkles Holz schimmert. Messing glänzt. Und auf dem frischbezogenen Bett liegen flauschige Handtücher und ein Bademantel. Gleich daneben eine kleine Flasche Champagner und ein Obstkörbchen. So schön die Kabinen sind, so klein sind sie. Die schmalen Betten liegen zwar übereinander, dennoch ist der Platz sehr beengt. Paare, die eine Kabine teilen, sollten einander wirklich zugetan sein. Die meiste Zeit verbringen die Passagier während der Flusskreuzfahrt auf dem Göta Kanal aber eh an Deck.

Schwedischer Scheidungsgraben

Ich unterhalte mich mit den liebenswerten schwedischen Passagieren und erfahre, dass der Göta Kanal einen originellen Spitznamen hat: Scheidungsgraben. Viele Urlauber fahren mit ihrem eigenen Booten von Schleuse zu Schleuse. Und kollidieren dabei mit den Kammern. Die Schuld gegen die Männer offenbar regelmäßig ihren Ehefrauen, was schon zu einigen ernsthaften Zerwürfnissen geführt haben soll.

Stimmungsvolle Landausflüge 

Stippvisiten an historischen Orten und Museumsbesuche sind ein wichtiger Teil der Flusskreuzfahrten. Und so marschieren trotz hochsommerlicher Temperaturen fast alle Passagiere zusammen mit Guide Olof drei Kilometer bergauf. Umgeben von Gärten und einem kleinen Friedhof steht hier eine alte Kirche.

Kirche und Klosterruine von Vreta

Vreta war einmal das erste Nonnenkloster des Landes. Nach der Reformation durfte es aber keine Nonnen mehr aufnehmen und die letzte Zisterzienserin starb hier 1582. Dennoch ist die klösterliche Atmosphäre noch sehr gegenwärtig.

Relaxen im Klostergarten

Neben der Kirche liegt der alte Klostergarten: Duftender Lavendel wächst in den Beeten. Hummeln umschwirren die Blüten. Und ein großes Holzkreuz wirft einen mächtigen Schatten. Die Passagiere verweilen gut eine Stunde im idyllischen Klostergarten. Gehen dann geschlossen zurück zur Wilhelm Tham, wo ein Programmpunkt ansteht, der mindestens so wichtig ist wie die Ausflüge: das Abendessen. Salonstewardess Mini läuft über die Decks und ruft die Gäste mit einem weithin hörbaren Gong in den Speisesaal. Und tief aus dem Inneren des Schiffes, wo die Passagiere normalerweise keinen Zugang haben, tauchen die Mahlzeiten auf. Mimi und ihre Kollegin mühen sich mit dem Speiseaufzug ab, der das Essen aus der Kombüse nach oben befördert.

Landgang wird gestrichen

Der Abend klingt an Deck aus. Rotgoldenes Licht fällt auf die alten Holzplanken. In warme Decken gehüllt, genießen die Passagiere ihren Digestif. Einmal unterbricht die Schiffssirene die Stille – sie ertönt, wenn die Wilhelm Tham ganz besondere Orte passiert: Wie das Grab von Baltzar von Platen. Dem Erbauer des Göta Kanals. Mehr über den Pionier, der das Projekt gegen alle Widerstände durchsetzte, sollen die Passagiere im Städtchen Motala erfahren. Doch über Nacht ändert sich aber das Wetter. Wind kommt auf. Und Kapitän Kenneth streicht den Landgang kurzerhand, da er den Vättersee überqueren will, so lange die Wellen noch erträglich sind.

Wie auf hoher See

Bei Südwind türmen sich die Wellen auf dem langen See auf. Was für die Crew „business as usual“ ist, bringt manche Passagiere in arge Nöte. In der Hoffnung, dass sich das Wetter und der eigene Magen beruhigen, starren sie auf den Horizont. Nach zwei endlos langen Stunden ist der See überquert und das Schaukeln hat ein Ende. Die Wilhelm Tham fährt wieder in ruhigen Gewässern: Auf einem schmalen Fluss, der durch dichte Kiefernwälder führt. Nebel kommt auf. Dichte, weiße Schwaden verhüllen die Bäume. Zwischen ihnen bewegt sich etwas. Doch was? Solche Tage haben Hans Christian Andersen zu seinen Troll-Geschichten animiert, erzählt Kenneth. Wie schön Schweden im Winter ist, könnt ihr hier nachlesen.

Abschied nehmen

Beim letzten Dinner ist die Stimmung ein wenig getrübt. Doch als die Sonne wieder herauskommt, und mit ihr die Farben des schwedischen Sommers, steigt die Laune der Passagiere wieder. Am nächsten Vormittag erreicht die Wilhelm Tham dann Mariestad. Eine pittoreske Holzstadt, etwa zwei Stunden von Göteborg entfernt. Zum Abschied wird der rote Teppich ausgerollt. Kapitän Kenneth, Trainee Anet, Salonstewardess Mimi und alle anderen stehen Spalier und verabschieden jeden Gast mit Handschlag.

Auch interessant

Die Flusskreuzfahrt auf dem Göta Kanal wurde von visitsweden und Nordic holidays unterstützt. Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit.

* Bei den Werbe-Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Das sind Partnerprogramme mit Unternehmen – wenn ihr über den Link auf meiner Seite ein Hotel bucht oder ein Buch kauft, bekomme ich eine kleine Provision. Für euch ist es keinen Cent teurer, aber für Blogger sind diese Einnahmen wichtig, um den Blog überhaupt betreiben zu können.

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1.) Kloster Kamp am Niederrhein

Ein backsteinfarbenes Gebäude mit mächtigen Turmaufbauten – auch nach mehrmaligen Zerstörungen und Wiederaufbauten bietet das ehemalige Zisterzienserkloster in Kamp-Lintfort noch einen imposanten Anblick. Doch nichts deutet auf das hin, was ihr hinter dem Kloster sehen werdet: Und so gibt es immer wieder Rufe der Überraschung und Begeisterung, wenn Ortsunkundige um die Ecke biegen und den barocken Terrassengarten entdecken – so unerwartet ist die Symmetrie und Harmonie der Anlage.

Versailles lässt grüßen

Wie eine Ehrengarde stehen zu beiden Seiten des Gartens die Hainbuchen. Ein Schablonenschnitt sorgt dafür, dass sie völlig identisch wirken. Dazwischen liegen akkurat angeordnete Blumenbeete, in denen Schmuckgemüse und diverse Duftkräuter wachsen. Ihr intensiver Geruch dringt noch bis in die letzten Ecken des Gartens, sodass zum optischen Genuss ein olfaktorischer kommt. Die  Anlage soll dem Preußenkönig Friedrich übrigens als Vorbild für die Gärten von Sanssouci gedient haben – bewiesen ist die historische Anekdote nicht. Aber wer Kloster Kamp besucht, wird die Geschichte gerne glauben, denn der Ort ist einfach magisch und für mich deshalb eines der schönsten Klöster in NRW.

Kräuterführungen auf Kloster Kamp

Die Kräuterführung im Klostergarten von Kamp ist ein Erlebnis. Dabei darf geschnuppert, gefachsimpelt und natürlich auch probiert werden. Unter der Leitung von Kräuterpädagogin und Gärtnerinnen erfahren Besucher alles, was es über Würz- und Heilkräuter zu wissen gibt. Immer freitags ab 15 Uhr finden öffentliche Führungen statt.

Auch ein kleines Klostercafé, das auf Spendenbasis arbeitet, befindet sich in der Anlage und natürlich das geistige und kulturelle Zentrum des Klosters, das ganz unterschiedliche Veranstaltungen, wie z. B. Konzerte, Vorträge, Lesungen und Meditationskurse anbietet.

• Angebote: Café, Klosterladen, Museum, Terrassengarten
• Preise: Museum 3 Euro, Führungen im Kräutergarten 3 Euro
• Übernachtungsmöglichkeit: nein
• Adresse: Abteiplatz 13, 47475 Kamp-Lintfort

Überblick über alle angebotenen Führungen.

2.) Die schönsten Klöster in NRW – Kloster Steinfeld in der Eifel

Wäre ich gezwungen, Kloster Steinfeld in wenigen Worten zu beschreiben, würde ich – neben dem Glauben – vermutlich folgende Begriffe wählen: Geschichte, Gärten und Gastlichkeit. Das am Rande des Nationalparks Eifel gelegene Kloster blickt auf eine lange Tradition zurück: Bereits um 1070 erfolgte eine erste Klostergründung. Nach vielen Wechselfällen übernahm die Ordensgemeinschaft der Salvatorianer 1923 das Kloster. Errichtete hier ein Gymnasium mit Internat sowie ein Gästehaus, das vor wenigen Jahren komfortabel ausgebaut wurde.

Auszeit im Kloster – schönes Gästehaus

Kloster Steinfeld ist perfekt für eine Auszeit: ein stiller, geschichtsträchtiger Ort, der viele Rückzugsmöglichkeiten bietet. Zugleich gibt es ein breites Kursangebot: Yoga, Qi Gong, Meditation, Singen, Bogenschießen usw. Passend dazu ist das Übernachtungsangebot. Ich habe im Gästehaus des Klosters* himmlisch geschlafen – begleitet von leisen Glockenklängen und dem Gesang der Vögel.

Gärten in Kloster Steinfeld

Auch die Gärten des Klosters sind ein Erlebnis. Es gibt alte Bäume. Verwunschene Plätze. Und ein ganz besonderes Garten-Labyrinth. Umgeben von hohen Hecken steht in seiner Mitte ein künstlerisch gestaltetes Kreuz. Ich habe im verwunschenen „Garten der Stille“ tief auf- und durchgeatmet, bevor ich mir im Klostercafé Kaffee und Kuchen gegönnt habe. Im benachbarten Klosterladen gibt es übrigens viele regionale Produkte aus der Eifel. Darunter das Steinfelder Klosterbier: Ein dunkel-kräftiges Gebräu, das nur aus Eifler Zutaten hergestellt wird.

• Angebote: Klostercafé, Klosterladen, Garten der Stille, Entspannungskurse
• Preise: Garten kostenlos, Kurse und Zimmer variieren im Preis
• Übernachtungsmöglichkeit: ja, in zwei verschiedenen Gästehäusern
• Adresse: Hermann-Josef-Straße 4, 53925 Kall-Steinfeld

Auch interessant für Klosterfreunde: Fünf bedeutende Klöster im deutschsprachigen Raum – alle beherbergen auch Gäste.

3.) Die Abtei Königsmünster im Sauerland

Bundesweite Aufmerksamkeit erhielt die altehrwürdige Abtei Königsmünster 2001 durch einen Neubau. Denn in diesem Jahr wurde unmittelbar neben dem Kloster das „Haus der Stille“ eröffnet. Ein architektonisch beeindruckendes Gebäude aus Beton, langen Gängen und gelenkten Lichteinfällen. Klösterlich karg, aber schick wie ein Design-Hotel. Überall gibt es bodentiefe Fenster. Sie geben den Blick frei auf die umliegenden Gärten, Wiesen und Berge des Sauerlandes.

Übernachten im NRW-Kloster – Das Haus der Stille

Die ungewöhnliche Architektur wurde von den Mönchen ganz bewusst gewählt: Die Kargheit inspiriert die Gedanken; zugleich beflügeln das viele Licht und die verschiedenen Ausblicke die Fantasie. Einige Gäste sind auch schon dabei beobachtet worden, wie sie den glatten Beton streicheln. Denn je nach Lichteinfall wirkt er wie kostbarer Marmor. Das architektonische Meisterstück sind die großen Fenster – durch ihre Rahmen wirkt die umgebende Natur wie ein Gemälde. Ich war von dem Gebäude wirklich beeindruckt.

Geschäftige Gottesmänner

Heute leben rund 60 Mönche im Konvent. Die meisten von ihnen sind erst Ende 40 und damit ist das Benediktinerkloster eines der „jüngsten“ in ganz Deutschland. Zur Abtei Königsmünster gehört neben der Kirche, dem Konvent und den Gästehäusern auch noch eine Schule, an der die Benediktiner unterrichten. Daneben betreiben sie Landwirtschaft. So gibt es auf dem Klostergelände eine Käserei und auch eine Bäckerei. Die Äpfel aus dem eigenen Obstgarten pressen die Mönche jeden Herbst zu einem köstlichen Saft und jeden Samstag servieren sie selbst gemachte Eintöpfe im klostereigenen Restaurant.

• Angebote: Klosterladen, Gaststätte mit wechselnden Eintöpfen, Handwerksbetriebe
• Preise/Extra: die Klosterprodukte können auch online bestellt werden
• Übernachtungsmöglichkeit: im Haus der Stille
• Adresse: Klosterberg 11, 59872 Meschede

Kombinationstipp: Wanderer und Radfahrer sind in der Abtei Königsmünster gerne gesehen. Hier stelle ich Wanderungen vor, die zu den schönsten Dörfern im Sauerland führen – die perfekte Kombination!

4.) Bergkloster Bestwig – Pilgerunterkunft

Nur 16 Kilometer trennen das Bergkloster Bestwig von der Abtei Königsmünster in Meschede. Beide Ordenshäusern sind durch den spirituellen Klosterweg verbunden, und vor der Pforte des Bergklosters verläuft der Sauerland-Camino, ein neuer Pilgerweg, den ich gerade erst erkundet habe und ausführlich vorstelle: Sauerland Camino – Erfahrungsbericht vom neuen Pilgerweg.

Zwei klösterliche Gästehäuser im Sauerland

Auf dem Klostergelände gibt es zwei Gästehäuser mit insgesamt 47 Zimmern*. Alle Gebäude sind von Bäumen, Büschen und blühenden Blumen umgeben. Ich habe das Bergkloster, das von den „Schwestern der heiligen Maria Magdalena Postel“ betrieben wird, als besonders atmosphärischen Ort empfunden. Wozu sicherlich die schöne, grüne Umgebung beiträgt, vor allem aber die große Freundlichkeit der Schwestern. Sie bieten ein breites Angebot für Gäste, die eine Auszeit im Kloster suchen.

Kurs-Angebot im Bergkloster Bestwig

• Angebote: Exerzitien, Geistliche Tage, Ikebana, kreative und künstlerische Kurse
• Übernachtungsmöglichkeit: zwei Gästehäuser mit EZ, DZ, Mehrbettzimmern und sehr komfortablen Appartements
• Adresse: Bergkloster Bestwig, Bergkloster 1, 59909 Bestwig

5.) Abtei Mariawald in der Eifel

Idyllisch in der Eifel liegt die Abtei Mariawald. Rangertouren starten am benachbarten Parkplatz und führen in den „Wilden Kermeter“. Die ersten Mönche bezogen das Kloster 1486 – die letzten verließen es 2018.

NRW-Kloster mit neuem Gästehaus

Ein Verein gründete sich mit dem Ziel, die geistliche und wirtschaftliche Arbeit des Trappistenordens fortzusetzen. So blieben trotz des Weggangs der letzten Mönche die Gaststätte, der Klosterladen und die Likörproduktion erhalten. Ausflügler kommen so in den Genuss einer weithin bekannten Erbsensuppe und können im Klosterladen shoppen. Sehr beliebt ist das Bier des Klosters, aktuell wird es noch in Gemünd gebraut, künftig soll es aber wieder auf dem Klostergelände hergestellt werden.

Für Gäubige bietet der aus Essen zugezogene Pfarrer Andreas Rose Gottesdienste und Führungen an. 2021 übernahm dann die „Kloster Mariawald GmbH“ den gesamten Klosterbetrieb und plant die Eröffnung eines Gästehauses mit 50 Zimmern. Ursprünglich bereits für 2024 verzögert der Fachkräftemangel den Ausbau. Der Fortbestand der Abtei Mariawald gilt aber dennoch als gesichert.

• Angebote: Klosterladen, Klösterschänke, Führungen
• Preise: Klosterführung Erwachsene 8 Euro, Kinder unter 14 Jahren frei
• Übernachtungsmöglichkeit: geplant sind 50 neue Gästezimmer
• Adresse: Abtei Mariawald 1, 52396 Heimbach

6.) Kloster Dalheim in Ostwestfalen

Das Kloster Dalheim in Lichtenau ist ein prächtiger Barockbau mit üppigen Gärten, idyllisch am Rande des Eggegebirges gelegen. Im 15. Jahrhundert gegründet, wurde es nach der Säkularisation als Gutshof genutzt. Heute ist Dalheim eine Stiftung und beherbergt das einzige Museum für Klosterkultur europaweit. In den fast vollständig erhaltenen Barockgebäuden wird gezeigt, wie das Leben der Mönche früher ablief – mit zum Teil sehr überraschenden Details.

Die Klostergärten von Dalheim

Zwischen 2006 und 2010 wurden die Gartenanlagen nach historischem Vorbild aufwendig restauriert. Nach der Schließung waren sie verfallen und niemand kümmerte sich mehr um den Konventgarten, die Kräuterbeete und der Kreuzhof, die gemeinsam die hohe Gartenbaukunst aus Mittelalter und Barock zeigten. Heute erstrahlt alles wieder in historischen Pracht und wird Besuchern bei Führungen nähergebracht.

Klosterwirtschaft mit westfälischer Küche

Die Wechselausstellungen im Klostermuseum sind spektakulär und genießen einen besonderen Ruf. Auch das Restaurant in der Anlage, die Klosterwirtschaft, und der jährlich stattfindende Klostermarkt sind einen Besuch in Dalheim wert.

• Angebote: Klosterwirtschaft, Museum, Gartenführungen
• Preise: Museum Erwachsene 10 Euro, Kinder bis 17 Jahre frei
• Übernachtungsmöglichkeit: nein
• Adresse: Am Kloster 9, 33165 Lichtenau

7.) Klosterruine Heisterbach

Obwohl, oder vielleicht gerade weil sie zerstört wurde, herrscht auf dem Gelände der Klosterruine Heisterbach im Siebengebirgeeine ganz besondere Stimmung. Und die dürfen Besucher jederzeit genießen – die Anlage ist tagsüber frei zugänglich. Die ehemalige Zisterzienserabtei stammt aus dem Jahr 1189 und war über Jahrhunderte der geistliche Mittelpunkt des Siebengebirges. 1809 begann dann der Abriss – ein französischer Unternehmer hatte das Kloster gekauft und die Steine für den Bau des Nordkanals zwischen Venlo und Neuss genutzt.

Heute führen Rundwege durch die ehemalige Klosterlandschaft mit ihren romantischen Gärten. Und sonntags Nachmittag ist auch das neu gestaltete Museum in der Zehntscheune für Besucher geöffnet. Die Stiftung Abtei Heisterbach bietet unterschiedliche Führungen und Veranstaltungen auf dem Gelände an.

Die schönsten Klöster in NRW – zwei weitere Tipps

NRW ist Klosterland: es gibt knapp 40 aktive Klöster in Nordrhein-Westfalen, die unzähligen Klosterruinen nicht mitgezählt. Ich möchte an dieser Stelle noch zwei weitere Ordenshäuser empfehlen, die ich in letzter Zeit besucht habe. Sie bieten Geschichte, Gärten, Gästehäuser und wunderschönen Gesang – insbesondere natürlich die gregorianischen Choräle.

• Die Abtei Varensell im Kreis Gütersloh – Meditation, Yoga und Schweigewochen, all das zählt zum Angebot in dem Benediktinerinnenkloster. Das Gästehaus des Klosters ist von Gärten umgeben. Hortensien blühen vor der Klosterpforte und ein Springbrunnen plästschert vor dem Kirchenportal. Wer Ruhe sucht, wird sie bei den gastfreundlichen Schwestern finden.
• Kloster Knechtsteden in Dormagen – das altehrwürdige Kloster stammt aus dem 12. Jahrhundert, verfügt über eine imposante Architektur und Geschichte. Auch die Mönche des Spiritanerordens bieten Klosterurlaub an. Jederzeit können die Gärten, der Friedhof und die vielen Wanderwege rund um das Kloster besucht werden. Es gibt hier duftende Apfelbäume, summende Bienen und blöckende Schafe. Rund um das Kloster führen mehrere Rundwege über weichen Waldboden.

Was sagt ihr zu meiner Top5 der schönsten Klöster in NRW? Ich bin gespannt, ob ihr andere NRW-Klöster bevorzugt. 

Weiterlesen: NRW neu entdecken in 2026

• Die 20 originellsten Ausflugsziele in NRW

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Mit dem Öl kam der (Kultur)-Reichtum

2008 durfte sich das kleine Stavanger als europäische Kulturhauptstadt fühlen. Während anderenorts der Rotstift die Kulturszene bestimmt, hat in Norwegen jedermann die Spendierhosen an: Staat, Gemeinde, Sponsoren – sie alle greifen tief in die Tasche, um ein kulturelles Happening nach dem anderen zu veranstalten. „Das artet manchmal schon in Freizeitstress aus“, lacht die deutsche Künstlerin Kirsten Reckeweg. Die gebürtige Bielefelderin hat in dem skandinavischen Land studiert und dort als Kulturvermittlerin gearbeitet, weil es in Norwegen so schön ist und die kulturellen Möglichkeiten so groß sind.

Auch interessant: Hier stelle ich die fünf schönsten Orte in Fjord-Norwegen vor – Fjord-Romantik, die begeistert. 

Die Natur spielt hier die Hauptrolle

Trocken-Rudern auf dem Weizenfeld und Schauspieler, die übers Wasser gehen – Kunst wird in Norwegen durchaus eigenwillig interpretiert. Und dennoch, oder vielleicht gerade deshalb, spricht sie alle an. Wo bei uns lediglich das Bildungsbürgertum ins Theater strebt, kommt in Norwegen alles, was Beine hat zu den Aufführungen. Schulkinder und Senioren sind gleichermaßen begeistert, und Jung und Alt tragen die gleichen bequemen Klamotten. Der Rucksack ersetzt das Abendtäschen und für den Notfall ist sie Regenjacke dort deponiert.

Wahrscheinlich liegt die generationsübergreifende Begeisterung einfach daran, dass bei den norwegischen Inszenierungen die Natur die Hauptrolle spielt. Niemand käme hier auf die Idee, sommerliche Theateraufführungen in Hallen abzuhalten. Vielmehr findet das Kulturleben an den unzähligen, wilden Fjorden des Landes statt. Und Stavanger ist der ideale Ausgangspunkt, um sie zu besuchen.

In Norwegen zählen auch schreiende Bären-Menschen zur Kunst – genauso wie flatternde Wäscheleinen. Ich habe mich bei dem Anblick zumindest sehr amüsiert.

Das Öl sichert den norwegischen Wohlfahrtsstaat

Jahr für Jahr spült das schwarze Gold Milliarden in norwegische Kassen. Das viele Geld wird vom staatlichen Pensionsfonds seit 1990 zum Wohle der Allgemeinheit überaus erfolgreich verwaltet – gilt Norwegen doch als das Land mit dem höchsten Lebensstandard weltweit. Doch das war nicht immer so. Denn den Reichtum ihres Meeres entdeckten die Norweger erst sehr spät. Lange Zeit wollte in dem skandinavischen Land niemand glauben, dass es Öl oder Gas vor der Küste gibt. Geologen und andere Experten erklärten sogar, dass es keine Chance auf einen Fund gäbe.

Mutiger Bürgermeister mit Weitblick

Die heutige Wirtschaftsmetropole Stavanger war in den 1960er Jahren ein unbedeutendes Provinzkaff. Hatte allerdings zu dieser Zeit einem besonders ambitionierten Bürgermeister, der alles dransetzte, die großen Ölfirmen in seine Stadt zu locken: Arne Rettedal. Um sie zu ködern, baute er Straßen, Schulen und Golfplätze – die erst einmal niemand nutzte. Doch trotz aller Unkenrufe, er hätte das wenige Geld, das die Stadt damals besaß, zum Fenster herausgeworfen, war Bürgermeister Arne Rettedal überzeugt, dass man Öl finden würde. Deshalb wollte er rechtzeitig für die erforderliche Infrastruktur sorgen, um Stavanger einen Wettbewerbsvorteil zu sichern. Doch die Ölfunde ließen auf sich warten. Und Arne Rettedal hatte eine harte Zeit: Er wurde angefeindet und gemieden.

Die kleinen, weißen Holzhäuschen in Alt-Stavanger sind nicht nur pittoresk, sondern auch sehr teuer. Besuchen solltet ihr den schönen Stadtteil aber auf alle Fälle – hier liegt übrigens auch das kuriose Konservenmuseum der Stadt.

Zu Weihnachten entdeckt

Weihnachten 1969 wurde dann auf norwegischem Hoheitsgebiet Europas größtes Erdölvorkommen entdeckt und plötzlich war Bürgermeister Arne Rettedal ein beliebter Mann. Im Museum werden noch heute Geschichten von seinem Wagemut erzählt, der das norwegische Weihnachtsmärchen erst möglich machte. Daneben bietet das Museum realistische Einblicke in das Leben auf einer Ölplattform: Mit simulierten Hubschrauberflügen und Evakuierungen von den Plattformen. Nach dem Museumsrundgang ist auch dem letzten Besucher klar, dass der Job knochenhart ist. Aber er ist auch ausgesprochen gut dotiert. Anders ließe sich etwa das Leben in der schmucken Altstadt von Stavanger auch nicht bezahlen.

Hohe Lebensqualität

In Alt-Stavanger stehen lauter schmale Holzhäuser. Die meisten von ihnen sind weiß gestrichen und bis zu 200 Jahre alt. Mit den kleinen Gassen und gepflegten Vorgärten hat Stavanger sich hier einen dörflichen Charme bewahrt. Dieser Eindruck verstärkt sich noch, wenn die Bewohner vor die Tür treten und ein freundliches Gespräch mit den Besuchern beginnen. Gerade dieser Kontrast zwischen dem Dörflichen und dem boomenden Öl-Business macht den Besuch so interessant. Zumal Stavanger  – das Tor zu den norwegischen Fjorden ist. Rauschende Wasserfälle und zerklüftete Fjorde liegen gleich vor der Stadt. So wundert es nicht, dass sich die Stadt trotz hoher Preise über steigende Besucherzahlen aus Deutschland freuen darf.

Stavanger – das Tor zu den norwegischen Fjorden

So schön wie auf dem Bild sieht es übrigens direkt vor den Toren von Stavanger aus.

Lust auf mehr Norwegen?

Schon einmal vom „Goldenen Umweg“ in Norwegen gehört? Die untouristische Themenstrasse führt mitten durchs Land zu Orten, die norwegische Tradition, Genuss und Kunst hochhalten.

Die Reise erfolgte mit freundlicher Unterstützung von visitnorway.

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Das Rietveld-Schröder-Haus in Utrecht

Ablehnung und Unverständnis – das waren die Reaktionen der Nachbarn, als sie das erste Mal das Rietveld-Schröder-Haus sahen: Ein kleiner Kubus. Mit weißen, grauen und schwarzen Wänden. Dazwischen große Glasflächen. Das Haus, das Gerrit Rietveld 1924 in Utrecht baute, ist auf das Wesentliche reduziert. Und wirkt dennoch wie ein Kunstwerk. Der gelernte Kunsttischler arbeitete hier erstmalig als Architekt – im Auftrag der Anwaltswitwe Truss Schröder. Die beiden hatten eine heimliche Liebesaffäre und die gleichen revolutionären Gedanken.

Kunstmäzenin verliebt sich

Als Mitglied der avantgardistischen Künstlergruppe De Stijl wollte Gerrit Rietveld die Welt neu gestalten. Und Truus Schröder suchte den radikalen Bruch mit dem Bürgertum. Ihr neues Heim sollte Ausdruck ihrer modernen Gesinnung sein. Die Kunst-Mäzenin lebte bis zu ihrem Tod 1985 in dem Haus, das mittlerweile zum Unesco-Weltkulturerbe zählt. Wer das Gebäude heute besichtigt, wird überrascht und inspiriert sein, denn es ist immer noch schlicht revolutionär: Vor allem der Umgang mit Raum. Sämtliche Wände im ersten Stock lassen sich bewegen und aus kleinen, abgetrennten Zimmern wird so ein großer, offener Raum. Licht strömt durch die Fensterfronten und zeigt die Genialität des Architekten, der durch mobile Trennwände drastische Veränderungen schafft.

Auch interessant: Wie ungewöhnlich der Advent in der Stadt gefeiert wird, könnt ihr hier lesen: Weihnachten originell in Utrecht.

Rot, gelb und blau = Mondrian!

Gerrit Rietveld war der begnadetste Architekt der De Stijl-Bewegung; Piet Mondrian ihr wohl berühmtester Vertreter. Rot, gelb und blau. Die drei Primärfarben finden sich auf seinen Kunstwerken wieder. Und werden im Jubiläumsjahr mit einer großen Ausstellung im Gemeentemuseum in Den Haag geehrt. Das Museum besitzt die größte Mondrian-Sammlung der Welt und zeigt zum ersten Mal in seiner Geschichte alle 300 Mondrians in einer Ausstellung. Lohnenswert ist auch ein Besuch im Städtchen Amersfoort. Der Geburtsort Mondrians ist eine wunderschöne, mittelalterliche Stadt, in der man dem Menschen Mondrian nahekommt.

Kunst, Kreativität & Kuriositäten in Holland – das Mittelalterstädtchen Amersfoort

1872 in Amersfoort geboren, verbrachte Piet Mondrian seine ersten Lebensjahre in ärmlichen Verhältnissen. Das Haus der Familie liegt unmittelbar an einem Kanal. Was heute pittoresk anmutet, war damals riskant. Bei Hochwasser lief das alte Gebäude regelmäßig voll. Der widrige Start ins Leben und später die Verheerungen des ersten Weltkrieges prägten den Künstler, der 1917 zu den Gründungsmitgliedern von De Stijl zählte. Mondrians Geburtshaus ist schon lange ein Museum und für das Jubiläum wird es aufwändig renoviert, um Besuchern zu zeigen, was sich in Mondrians Kopf abgespielt hat. Wie seine Visionen einer besseren Welt entstanden.

Design-Hauptstadt der Niederlande

Wie lebendig die Ideen der Künstlergruppe noch heute in den Niederlanden sind, spürt man am deutlichsten in Eindhoven. Die Stadt liegt in der Provinz Nordbrabant und gilt mittlerweile als Design-Hauptstadt des Landes, denn an der örtlichen Design-Akademie studiert die heutige Avantgarde. Zu ihr zählt Piet Hein Eek. Durch Recycling alter Materialen ist er zum Designstar geworden. Auf einem früheren Werksgelände der Firma Phillips hat Piet Hein Eek in Eindhoven eine Welt nach seinen Vorstellungen geschaffen: Ein Gesamterlebnis aus Stahl, Glas und Ziegeln, das Besuchern an sieben Tagen in der Woche offensteht.

Kunst, Kreativität & Kuriositäten in Holland unter einem Dach

Altholz, von hellbeige bis dunkelbraun, als Patchwork angeordnet und auf Hochglanz lackiert – dieses Material ist das Erkennungszeichen von Piet Hein Eek. Produziert wird alles vor Ort. Und eine rundum Verglasung erlaubt Einblicke in sämtliche Produktionsschritte. Oberhalb der Werkshalle liegen die Verkaufsräume. Eine Frau streicht hier liebevoll über die lackierten Fronten einer Küchenzeile. Zwei junge Leute probieren geräuschvoll ein großes Bett aus. Und Kinder tollen zwischen bunten Stühlen umher. Im Showroom geht es genauso entspannt zu, wie im Büro von Piet Hein Eek. Der 49-Jährige erinnert eher an einen Studenten im fortgeschrittenen Semester, als an einen erfolgreichen Unternehmer. Dabei sorgt sein Dutch Design international für Furore.

Blick in die Zukunft

Wie weit niederländische Kreativität gehen kann, ist dann im Mu zu sehen. Es ist vermutlich einer der ungewöhnlichsten Orte des ganzen Landes. Durch schwarzverhangene Tunnel gelangen Besucher zu dem sensationellen Zusammenspiel von Kunst, Design und Zukunftsvision. Überall herrscht Dunkelheit, nur die einzelnen Objekte sind beleuchtet. Wie das Werk der Designerin Theresa van Dongen: Kleine Reagenzgläser, gefüllt mit trüber Flüssigkeit. Dabei handelt es sich um Wasser und Matsch, in denen verschiedene Bakterien leben. Wenn man diese gut füttert, geben sie kleine Mengen an Elektrizität ab. Und mit dieser Elektrizität wird eine kleine Lampe betreiben.

Noch mehr Kuriositäten in Holland

Ob wir künftig unseren Kaffee mit Matsch-Strom aus dem Vorgarten kochen? Ein amüsanter Gedanke, der der Designerin schon zahlreiche Preise eingebracht hat. Im nächsten Raum stehen große, leuchtende Vasen. In ihnen wachsen Pflanzen, die sich bei näherer Betrachtung als Seegras entpuppen. Der Entwurf von Sandra van Eick sieht aus wie die in den 70er Jahren sehr populären Lavalampen. Aber es sind natürliche Farben, die das Seegras produziert: Pink, Orange und Purpur. Die Pflanzen stecken in einer Nährlösung, die sie mit Sauerstoff und weiteren Substanzen versorgt. Und solange das Seegras am Leben ist, sondert es das strahlende Licht ab.

Glückliche Zufälle, die die Menschheit voranbringen

Es steckt sehr viel Recherche und Forschung in den Arbeiten. Und die Werke sind natürlich noch nicht markttauglich. Vermutlich werden es die meisten Exponate aus dem Mu auch nie in unsern Alltag schaffen. Aber allein ihre Existenz bringt die Dinge in Bewegung. Denn Wissenschaft und Kunst haben viel gemeinsam. In früheren Jahrhunderten galten sie sogar als Einheit. Aktuell haben sie sich zwar auseinander entwickelt, aber im Mu wird versucht, sie wieder zusammenzubringen.

Die Recherchereise wurde vom Niederländisches Büro für Tourismus & Convention (NBTC) unterstützt. Herzlichen Dank dafür!

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Viel schauspielerisches Talent

„Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage“ – mit diesen berühmten Worten startet die Hamlet-Tour durch Schloss Kronborg. Der Gästeführer steckt dabei in einem Renaissance-Kostüm und agiert in der Rolle als Horatio wie ein echter Shakespeare Darsteller. In dem berühmten Theaterstück ist Horatio Hamlets Freund und derjenige, der die Geschichte erzählt. In Kronborg führt er Besucher zu den historischen Plätzen, wo das Drama auch tatsächlich angesiedelt ist.

Rundgang durch Schloss Kronborg

Bei der rund einstündigen Tour kommen Besucher so in dunkle Kellergewölbe, die kleine Schlosskirche und natürlich in die imposante Halle, wo der tödliche Schwertkampf zwischen Hamlet und Laertes stattfindet. Verglichen mit dem langen Theaterstück dauert die Führung nur kurz. Dennoch bietet sie alle dramatischen Momente und beantwortet zugleich die wichtigsten Fragen: wie etwa die, warum der englische Dramatiker ausgerechnet das dänische Schloss als Schauplatz für seine Geschichte wählte. Die Hamlet-Führungen auf dem Schloss Kronberg sind perfektes Infotainment.

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Bekannt in ganz Europa

Dass Shakespeare jemals in Schloss Kronborg war, bezweifeln die meisten Historiker. Es wird eher vermutet, dass er die imposante Schlossanlage aufgrund ihrer Berühmtheit wählte, da sie zu ihrer Entstehungszeit einer der wichtigsten Orte in ganz Europa war. Historisch gesichert ist zudem, dass Schauspieler aus Shakespeares Theatertruppe tatsächlich vor Ort waren, um hier vor König Friedrich II. aufzutreten.

Theateraufführungen auch auf Deutsch

Jeden August verwandelt sich der malerische Schlosshof in eine große Bühne und Dutzende Schauspieler erwecken Shakespeares Figuren zu neuem Leben. Besonders interessant aus deutscher Sicht ist dabei, dass gelegentlich auch deutsche Theatergruppen hier auftreten. Die Führungen finden auf Englisch statt und werden immer samstags und sonntags um 12 Uhr angeboten. Sie kosten 50 dänische Kronen, plus den Eintritt zum Schloss.

Kombintationstipp in Nordseeland 

Wer Wind und Wellen den Rücken kehrt, gelangt ins Hinterland der dänischen Riviera. Mit seinen dichten Wäldern und dunklen Seen ist es nicht minder schön als die Küste. Ein beliebtes Ausflugsziel ist hier das Zisterzienser Kloster von Esrum. 1151 gegründet, war es lange Zeit das geistliche Zentrum des Ordens in Dänemark. Kühe grasen hier. Bienen umschwirren die Blüten im Klostergarten und aus dem kleinen Café dringt der Geruch von frischgebrühtem Kaffee. Das Kloster ist der Inbegriff des Ländlichen; bietet aber auch Geschichts- und Bierfreunden einiges.

Klosterkräuter und Klosterbier

Im großen Klostergarten gedeihen Arznei- und Küchenkräuter. Das Kloster produziert auch ein eigenes Bier und einen eigenen Schnaps. Und dazu gibt es Honig und Senf aus eigener Herstellung.Besucher können diese Köstlichkeiten im Klosterrestaurant probieren oder bei Garten-Führungen gleich vom Beet wegknabbern.

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Böhmen: Schöner als jede Filmkulisse

Böhmisch Krumau (Český Krumlov) ist eine Stadt im Glück. 700 Jahre lang wüteten hier weder Kriege noch Brände. Die Moldau umschließt die historische Altstadt, in deren Mitte ein märchenhaftes Schloss thront. 1992 von der UNESCO zum Welterbe erklärt, ist Krumau schöner als es der Stadt manchmal gut tut. Denn im Sommer schiebt sich ein langer Touristenstrom durch die engen Gassen. Japaner, Koreaner, Chinesen – sie alle streben zum Marktplatz und richten ihre Objektive auf das, was sie gelegentlich mit einer Filmkulisse verwechseln. Mein Tipp: Fahrt unbedingt in der Nebensaison, dann könnt ihr die geballte Schönheit besser genießen.

Blut und Schweiß für die Schönheit

Der Platz der Eintracht in Böhmisch Krumau ist von erlesener Schönheit: Heilige mit goldenen Krönchen zieren die Pestsäule, und kunstvolle Vasen die Dächer der Häuser. Für all die Schönheit wurde ein hoher Preis gezahlt – daran erinnern die örtlichen Guides bei ihren Führungen. Denn die Herrschenden ließen das gemeine Volk für sich schuften. Je mehr Schweiß und Blut flossen, desto prachtvoller wurden die Bauten.

Das barocke Böhmen bietet den „turmigsten“ Turm der Welt

Neben Schweiß und Blut sind vermutlich auch viele Tränen beim Bau von Schloss Krumau geflossen. In zarten Pastelltönen mit aufwendigen Fresken und goldenen Verzierungen ragt der Turm des Schlosses in die Höhe. Humorvoll beschrieb ein tschechischer Autor ihn einmal als den „turmigsten Turm“, den er je gesehen habe. Vor allem wirkt er märchenhaft – wie die ganze Schlossanlage.

Hoteltipp für Böhmisch Krumau

Mitten in der erlesenen Pracht liegen mehrere Hotels. Sie bieten historisches Ambiente und modernen Komfort zu sehr günstigen Preisen. Beispielsweise das Hotel Grand, in dem ich übernachtet habe*.

Event: Barocknacht im Schloss Krumau

Jedes Jahr im Juni findet im Schloss eine Barocknacht statt, die viele Einheimische in historischen Kostümen besuchen. Besonders schön ist es, während der Barocknacht in den Gärten des Schlosses zu flanieren: Die weitläufige Gartenanlage beginnt hinter dem fünften Schlosshof und führt auf verschiedenen Ebenen durch unterschiedliche Architektur-Epochen: Große Eichen spenden Schatten. Buchsbäume, akkurat zu Kegeln geschnitten, stehen links und rechts der Alleen Spalier. Alles ist symmetrisch; die Natur bis ins letzte Detail domestiziert.

Nymphe schwingt den Dreizack

In barocken Anlagen wurde nichts dem Zufall überlassen, denn die Fürsten wollten damit ihre Macht demonstrieren: Schaut her: Ich beherrsche das Chaos der Welt. Am Ende der längsten Allee thront eine reich verzierte Fontäne aus dem Spätbarock. Wassergötter sind hier zu sehen und eine Nymphe, die einen Dreizack hält – was völlig unüblich für die Barockzeit war.

Wahrscheinlich wollte Schlossherr Joseph Adam von Schwarzenberg damit seine Frau ehren: Maria Theresia zu Lichtenstein, die früh verstorben war. Als wehrhafte Nymphe blickt die steinerne Fürstin huldvoll auf die Besucher des Barockgartens herunter.  

Perfekt erhaltenes Barocktheater in Böhmisch Krumau

Schwaches, schimmerndes Licht beleuchtet einen märchenhaften Ort: das Barocktheater des Schlosses. Neben dem königlichen Theater in Stockholm ist es das einzige weltweit, in dem alles original erhalten ist: Kulissen, Bühnentechnik, Kostüme und das historische Archiv. 1997 wurde es aufwendig renoviert, seither gibt es regelmäßige Führungen im Theater.

Gespielt wird heute allerdings nur noch an wenigen Tagen im Jahr: Jeweils Mitte September bringt Ondřej Macek eine opulente Barockoper auf die Bühne. Kostüme, Instrumente und die Stücke selbst – alles ist dann bis ins kleinste Detail authentisch. Und von der Fürstenloge, die hoch über dem Zuschauerraum thront, erscheint die Illusion vollkommen.

Das barocke Böhmen verleitet zum Träumen

Knarrende Stufen führen hinauf zur Fürstenloge. Ausladende Stühle mit dicken roten Polstern stehen vor der Balustrade. Und samtene Verhänge hängen an den Seiten. Der Theaterleidenschaft der früheren Schlossherren ist es zu verdanken, dass das barocke Theater gebaut wurde. Bereits Ende des 17. Jahrhunderts ließ die Fürstenfamilie eine komplexe Bühnenmaschinerie erschaffen: ein komplexes Gewirr aus Schiebegestellen, Winden, Seilrädern und Rampen.

Hinter den Kulissen des Theaters

35 Männer standen damals parat, um die Maschinen zu bedienen. Sie halfen, Bühnenbilder in Sekunden zu wechseln. Personen auf und von der Bühne zu befördern. Und sorgten auch für den dramatischen Auftritt der Götter – das berühmte Deus ex Machina. Das Ergebnis war die perfekte Illusion. Davon können sich heutige Besucher überzeugen, wenn sie die Barockfestspiele besuchen.

Das barocke Böhmen auf dem platten Land

Die opulente Barockarchitektur findet sich auch auf dem Land: In Holašovice, einem kleinen Dorf rund 25 Kilometer von Böhmisch Krumau entfernt, ist sogar ein geschlossenes Barockensemble erhalten geblieben. Alle Häuser stehen im Kreis. Als ob sie das Geschehen auf dem Marktplatz überwachen wollten. Meistens geschieht hier allerdings rein gar nichts.

Zu jeder vollen Stunde bimmelt die Glocke der kleinen Kapelle. Und gelegentlich betritt jemand das Gebäude, das neben der Kapelle liegt. „Kolonial“ verkündet ein großer Schriftzug an der Fassade. Eigentlich ist es aber nur ein kleiner Tante Emma Laden.

Holašovice – Weltkulturerbe seit 1992

Nachdem der Eiserne Vorhang fiel, wurden die Barockhöfe von Holašovice aufwendig renoviert. 1992 erfolgte dann die Anerkennung als Weltkulturerbe. Die Giebel der Häuser sind sanft geschwungen. Dezente geometrische Ornamente schmücken die Fassaden. Und alle Häuser sind frisch gestrichen: Eierschale, beige und ocker – die sanften Naturtöne unterstreichen die ländliche Idylle. Alles wirkt friedlich, wie aus der Zeit gefallen.

Radroute entlang der barocken Pracht

Ein 55 Kilometer langer Radweg führt entlang der denkmalgeschützten Häuser. Und sämtliche Radtouristen stoppen wie auf Kommando an einem der Höfe. Die Kameras werden eilig gezückt, als ob der ungewöhnliche Anblick plötzlich verschwinden könnte. Denn das ganze Anwesen ist leuchtend blau. Sogar die Toreinfahrt zum Trockenhaus strahlt mit dem Himmel um die Wette. Der Grund, warum in Südböhmen so viele der alten Höfe erhalten blieben, ist simpel: Die Landbevölkerung war über Jahrhunderte so arm, dass ihr das Geld für Aus- und Umbauten fehlte – aus heutiger Sicht ist das natürlich ein ungeheurer Glücksfall.

Das leuchtende Blau des Hofes ist übrigens die Originalfarbe. Darauf haben Denkmalschützer bei der Restaurierung penibel geachtet. Manche der Höfe waren ursprünglich sogar dreifarbig. Nur in der kommunistischen Zeit verblassten die bunten Fassaden und wurden lieblos mit grau oder weiß übermalt.

Das barocke Böhmen – bedeutende Sakralbauten

Noch üppiger entfaltet sich die Barock-Architektur in den örtlichen Sakralbauten. Wer sich für pompöse Kirchenbauten begeistert, sollte unbedingt einen Abstecher nach Svatá Hora, dem „Heiligen Berg“, machen. Die große Anlage ist eine Welt für sich und bietet Geschichten und Geheimnisse aus mehreren Jahrtausenden.

Weiterlesen: Osteuropa-Fan? Dann kommt hier eine ganz besondere Reiseempfehlung: von Prag über Brünn nach Bratislava. Die Reise bietet viele architektonische Überraschungen und spannende Geschichtsmomente.

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Die Recherchereise erfolgte mit Unterstützung von Czech Tourism.

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Bohème-Viertel Kensington Market

Die kleinen Reihenhäuser sind bunt gestrichen und in den Vorgärten wuchern Blumen und Sträucher. Die Bewohner sitzen auf den Eingangstreppen ihrer Häuschen, Kaffeetassen oder Bierflaschen in den Händen, und plaudern mit den Nachbarn. Kensington Market ist das wahrscheinlich angesagteste Viertel der Stadt, die sich selbst „City of neighborhoods“ nennt.

Regelmäßig wird hier der Autoverkehr ausgesperrt, damit die Menschen ungestört flanieren können. Gerüche und Geräusche liegen in der Luft. An einer Ecke duftet es intensiv nach Curry, an der nächsten erklingen Cello-Töne. Kensington Market vibriert: Vor Lebenslust und kreativer Energie.

Sympathisches „Produkt“ der Stadt

Adeyemi Adegbesan lebt und arbeitet in dem Viertel. Er selbst bezeichnet sich als typisches Produkt Torontos. Nur hier, in der laut der BBC multi-ethnischsten Stadt der Welt, hätten sein nigerianischer Vater und seine Schweizer Mutter sich kennenlernen können. Das Kind aus dieser ungewöhnlichen Verbindung ist mittlerweile 36 Jahre alt und ein erfolgreicher Fotograf: Adeyemis Fotos zeigen die vielen verschiedenen Facetten seiner Heimatstadt. Und machen große Lust, weitere Viertel zu entdecken.

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Drachen in Chinatown

Blinkende Leuchtreklamen mit asiatischen Schriftzeichen markieren den Übergang von Kensington Market nach Chinatown. Billige Plastikware liegt in den Auslagen. Und schmale, dunkelhaarige Menschen laufen geschäftig durch die Straßen. Wenn Sie bisher der Ansicht waren, dass Graffiti primär Schmierereien sind, sollten Sie einmal eine Streetart-Führung durch Chinatown mitmachen: Die chinesische Kultur ist in den Wandgemälden allgegenwärtig: die Bilder erzählen persönliche Geschichten und machen die Vergangenheit erlebbar.

Molly Farquhar bietet spezielle Streetart-Führungen in Toronto an. Schwerpunkt ihrer Touren ist Chinatown, da hier geballt das zu finden ist, wofür die Stadt berühmt ist: Graffiti in Form von wunderschönen Wandgemälden. Die Bilder sind nicht nur künstlerisch ausgeführt; sie lassen häufig auch Rückschlüsse auf die ethnische Herkunft der Sprayer zu.

Kunst an den Wänden

Die Künstler beherrschen das Spiel von Licht und Schatten. Ihre Landschaften haben Tiefe und ihre Portraits Individualität – viele der Graffiti gleichen Ölgemälden, die man sonst nur in Museen sieht. Dieser Einschätzung teilt auch die Stadtverwaltung von Toronto, denn bei ihr können Hausbesitzer die Gemälde auf ihren Hauswänden als Kunstwerk registrieren lassen.

Natürlich gibt es auch in Toronto Schmierereien, die hässlich und illegal sind. Wer sich darüber ärgert, braucht aber nur einen etablierten Streetart-Künstler engagieren – schon hat der Hausbesitzer vor anderen Sprayern Ruhe. Denn in der Streetart-Gemeinschaft gibt es eine strenge Hierarchie: Newcomer werden sich hüten, die Werke eines angesagten, coolen Typen zu ruinieren, da das Konsequenzen in der Szene hätte.

Gesamtkunstwerk Graffiti Alley in der Multikulti-Metropole Toronto

Mollys Führung endet am Rande von China Town in der Graffiti Alley. Eine schmale Gasse, in der jeder Zentimeter Häuserwand mit Street-Art bestückt ist: von ganz unten auf Straßenhöhe bis hoch zu den Dächern. Bizarre Fantasie-Gestalten mit grüner Haut und Klauen – Ridley Scotts Alien mag hier Pate gestanden haben. Daneben niedliche, kleine Fische, die zwischen bunten Korallen schwimmen. Die Szene könnte aus „Findet Nemo“ stammen.

Shoppen auf Queen Street West

Patrick Shannon gehört ein kleiner Shop in der Parallelstraße der Graffiti Alley. Auf dem Weg zur Arbeit kommt er jeden Tag durch die Gasse. Er gibt offen zu, dass der Geruch in der Gasse ein wenig gewöhnungsbedürftig ist. Zugleich seien die Kunstwerke aber so überraschend und inspirierend, dass er selbst immer wieder staunen würde. Keine 50 Meter trennen Patricks Shop von der Alley. Doch zeigt die Stadt hier bereits wieder ein ganz anderes Gesicht.

Queen Street West ist breit, fast wie ein Boulevard. Aufgeräumt und betriebsam zieht sie sich als Ost-West-Achse durch Toronto. Im Schaufenster von Patricks Laden stehen alte, ausrangierte Röhren-Fernseher – wild übereinander gestapelt. Und im Inneren hängen selbst designte T-Shirts, Kapuzenshirts und Lederjacken einzeln auf den Stangen. Dazu dröhnt nonstop Musik aus den Boxen – Patricks Shop ist ganz typisch für Queen Street West. Und nur wenige Meter weiter wartet die etablierte Kunst.

Hochkultur neben illegalen Pokerschuppen in der Multikulti-Metropole Toronto

Neben den kleinen Indie-Läden gibt es viele Bars und noch mehr Baustellen auf der Queen Street West. Das Viertel boomt und die Alteingesessenen sorgen sich um die Mietpreise. Noch behauptet sich der unkonventionelle Geist aber gegen den Kommerz. Individualität und Kunst bestimmen das Viertel, in dem auch die Kunsthochschule und das wichtigste Museum der Stadt liegen: die Art Gallery of Ontario, kurz AGO genannt. 2008 von Frank Gehry, dem berühmten Architekten, aus- und umgebaut. Gehry, der in Toronto geboren wurde, hat geschwungene Holzelemente und große Glasfronten in die steinernen Mauern integriert. Dem Ganzen dadurch einen leichten, verspielten Touch verliehen.

Unmittelbar neben dem Prachtbau stehen kleine Häuschen, an denen Farbe abblättert und billige Plastikstühle im Garten stehen. Es ist die Mischung, die rund um die Queen Street West begeistert.

Einreise nach Toronto – eTA Kanada

Wer nach Kanada möchte, muss vorher eine Einreisegenehmigung einholen. Das ist unkompliziert und kostet lediglich 24,95 Euro pro Person. Hier findet ihr das Antragsformular online*. Und die genauen Bestimmungen für eTA Kanada könnt ihr hier noch einmal im Detail nachlesen*.

Multikulti-Metropole Toronto – Wo Vielfalt fasziniert

Wer weiter auf der Queen Street West schlendert, gelangt bereits nach ein paar hundert Meter in das nächste Viertel: Den Financiel District. Herrschaftliche Bauten aus altem, matten Sandstein und imposante, verspiegelte Wolkenkratzern künden hier von Macht und Einfluss. Zwischen historischen Prunkbauten und modernen Wolkenkratzern stehen und hängen im Finanz-Viertel dutzende Kunstwerke.

Überraschendes Kontrastprogramm

Direkt gegenüber vom Financiel District, auf der anderen Seite des Ontariosees, liegt ein Teil Torontos, den viele für den schönsten halten: Toronto Islands.

Überfahrt von der Multikulti-Metropole Toronto nach Toronto Islands

Eine kurze Sirene, das Boot legt ab und Fahrtwind kommt auf. Je weiter sich die Fähre vom Festland entfernt, desto mehr rückt die berühmte Skyline von Toronto ins Blickfeld. Der CN Tower, ein Fernsehturm, der bis 2009 als höchstes Gebäude der Welt galt. Und die glitzernden Palaste des Finanzzentrums. Wenig später legt das Schiff inmitten eines grünen Parks an. Die Menschen strömen von der Fähre und ziehen schnell ihre Jacken über, denn auf den Inseln ist es immer ein paar Grad kälter.

Nacktbaden auf der Insel

Dutzende Radwege führen durch die weitläufige Parklandschaft. Auch ein FFK-Strand liegt versteckt hinter dichtem Gestrüpp und ein Schild warnt vor dem zu erwartenden Anblick: „clothing optional beach“. Es gibt nur zwei FKK-Strände im ganzen Land und selbst im weltoffenen Toronto wurde lange über das Thema diskutiert. Offiziell gelten die Inseln als Naherholungsgebiet. Tatsächlich sind sie aber auch ein Wohnviertel mit rund 700 ständigen Bewohnern, die sich hier gegen alle Widerstände halten.

Schmale Flüsse ziehen sich durch das Wohngebiet. Trauerweiden säumen das Ufer. Und vor jedem der bunten, kleinen Häuser liegt ein Motor- oder Segelboot vor Anker. Dass die angestammten Bewohner von Toronto Island dieses Paradies nicht kampflos aufgeben, wundert niemanden. Doch nur wer erbt, darf hier noch leben. Es gibt strenge Gesetze, die den Kauf und Verkauf der rund 260 Insel-Häuser regeln. Touristen bleibt nur ein Tagestrip zu den Inseln. Aber auch der ist ein besonderer Ausklang für den Besuch in der facettenreichen Multikulti-Metropole Toronto – wo Vielfalt fasziniert.

Die Recherchereise erfolgte auf Einladung von Tourism Toronto. Vielen Dank für die unvergesslichen Tage in der Mulitkulti Metropole.  

Bei den mit Sternchen(*) gekennzeichneten Links handelt es sich um eine bezahlte Kooperation mit VisumAntrag.

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Paradox unserer Zeit

Klöster sind derzeit ungeheuer populär. Doch Eintreten ins Kloster möchte zumindest in Deutschland kaum noch jemand. 2011 hatten die deutschen Frauenorden gerade einmal 117 Novizinnen, bei den Männern waren es sogar nur 57 Neuzugänge. Einerseits fehlt den Klöstern der Nachwuchs, andererseits haben die Ordenshäuser so viele Buchungsanfragen, dass es lange Wartelisten gibt.

Klare Rhythmen, feste Strukturen

Meditation, Gottesdienst und Gesänge. Diese immer wiederkehrenden Dinge vermitteln Ruhe und Festigkeit. Und genau das versprechen sich die meisten Besucher vom Klosteraufenthalt: Ruhe in stressigen Zeiten. Feste Strukturen im Chaos des eigenen Lebens. Der Klosterurlaub soll helfen, den Anforderungen des Alltages zumindest für eine kurze Zeit zu entfliehen – so haben sich zumindest all diejenigen geäußert, die ich in den verschiedenen Klöstern interviewt habe.

1. Bedeutende Klöster – Kloster Marienberg 

Das Kloster Marienberg in Südtirol ist meines Erachtens ein perfekter Rückzugsort – nicht zuletzt wegen seiner Schönheit. Der deutsche Abt Markus Spanier leitet das Ordenshaus und vergleicht es wegen seiner Lage gerne mit einem tibetischen Kloster. Strahlend weiß und schlossartig thront Marienberg auf 1340 Metern Höhe.

Höchst gelegene Benediktinerabtei Europas

Marienberg ist das höchst gelegene Benediktinerkloster Europas – mit dem höchst gelegenen Weinberg. Abt Markus hat ihn erst 2013 anlegen lassen und ist sich sicher, dass es eine rege Nachfrage nach dem Klosterwein geben wird. Denn Klosterprodukte sind genauso im Trend wie der Klosterurlaub: Gelten sie doch geradezu als Garant für Qualität und Geschmack.

Stilvoll nächtigen im Kloster

Zusammen mit dem Weinberg ist in Marienberg ein neues Gästehaus entstanden: Es bietet modernen Komfort; ist klösterlich schlicht und dabei extrem stylisch. Was nicht jedermanns Geschmack entspricht – ich liebe allerdings diese spartanische Klarheit und fühlte mich bei der futuristischen Architektur direkt an die Abtei Königsmünster im Sauerland erinnert. 

Infos zum Kloster Marienberg 

• Adresse: Schlinig 1, 39024 Mals, Italien – BZ
• Gästehaus: ja
• Preise: DZ ab 45 Euro, EZ ab 49 Euro inkl. Frühstück
• Besonderheiten: Museum und Klostercafé

2. Bedeutende Klöster – Das „Wellness-Kloster“ Arenberg

Die Pfalz ist reich an Klöstern. Auch das erste Wellness-Kloster Deutschlands hat hier eröffnet. Die Dominikanerinnen von Arenberg hören diesen Ausdruck allerdings gar nicht gerne. Sie sehen in ihrem modernen Wohlfühlbetrieb auch keinen Widerspruch zum alten Ordensgedanken. Morgens Kontemplation, nachmittags Kneippanwendungen – beides tut den Menschen gut.

Kontrastprogramm zum Alltag

Auch wenn die Ordensleute immer älter werden, sind die Klostergäste häufig junge Menschen, die Abstand vom Alltag brauchen. Entschleunigung ist dabei das Zauberwort. Endlich nicht mehr erreichbar sein. Computer runterfahren, Handy abschalten. Hinter Klostermauern braucht man scheinbar weder Fernseher noch Radio. Hier können selbst professionelle Vielredner hingebungsvoll schweigen. Und klösterlichen Gesängen lauschen oder Kneipp-Anwendungen genießen.

Infos zum Kloster Arenberg

• Adresse: Cherubine-Willimann-Weg 1, 56077 Koblenz
• Gästehaus: ja
• Preise: DZ ab 154 Euro, EZ ab 141 Euro inkl. Vollpension
• Besonderheiten: Wellnessanwendungen und Fitnesskurse

3. Bedeutende Klöster – Kloster Maria Laach

Oberhalb des Laacher Sees, in der idyllischen Osteifel, liegt die berühmte Benediktinerabtei von Maria Laach. Grau ist der Vulkanstein und wehrhaft die ganze Anlage. Eine Gottesburg im eigentlichen Sinne des Wortes. Seit über 900 Jahren leben und arbeiten Benediktinermönche hier.

Seehotel Kloster Maria Laach

Wer die legendäre benediktinische Gastfreundlichkeit der Mönche erleben möchte, kann sich vor Ort einquartieren: Die Ordensleute betreiben auch das unmittelbar am See gelegene Hotel von Maria Laach. Es verfügt über 4 Sterne, Wellnessbereich und Seeblick – hier gibt es weitere Infos zum „Seehotel“, das unmittelbar ans Klostergelände grenzt*.

Gregorianische Gesänge

Ein Besuch in Maria Laach wäre unvollständig würde man nicht einmal dem gregorianischen Gesang der Benediktiner-Mönche lauschen. Selbst wer mit dem christlichen Glauben sonst wenig anfangen kann, wird an diesem Ort und bei diesem Gesang einen „spirituellen“ Moment erleben, denn die Stimmen bringen in jedem Körper etwas zum Klingen.

Infos zum Kloster Maria Laach

• Adresse: Maria Laach, 56653 Glees
• Gästehaus: in Form eines angegliederten Hotels
• Preise: DZ ab 121 Euro inkl. Frühstück
• Besonderheiten: der berühmte Gesang der Mönche

4. Kloster Eberbach im Rheingau

Kloster Eberbach ist ein Ort voller Geschichte und Geselligkeit – und der Drehort von „Der Name der Rose“. Wer den Spuren von Sean Connery folgen möchte, kann sich im altehrwürdigen Ordenshaus einer Führung anschließen. Auf dem weitläufigen Gelände, das inmitten einer lieblichen Weinlandschaft liegt, befindet sich ein geschmackvolles Hotel, das eine Tradition aus dem 16. Jahrhundert aufgreift, als die Mönche im selben Gebäude Gäste beherbergt haben. Und nicht nur bei den Hotelgästen ist die Klosterschänke mit ihrem großen Biergarten beliebt: Hier werden übrigens die eigenen Weine des Klosters ausgeschenkt.  

Konzerte in der Basilika

Auch als Kulturstätte ist das Kloster weltbekannt. So finden in der Basilika regelmäßig Konzerte mit einer unglaublichen Akustik statt.

Infos zum Kloster Eberbach

• Adresse: 65346 Eltville im Rheingau
• Gästehaus: in Form eines angegliederten Hotels
• Preise: DZ ab 353 Euro inkl. Frühstück
• Besonderheiten: anders als in den anderen empfohlenen Klöstern leben hier keine Ordensleute mehr

5. Bedeutende Klöster – Stift Schlägl 

Das oberösterreichische Stift Schlägl ist nicht zuletzt wegen seines selbstgebrauten Bieres berühmt. Es hat aber schon seit Jahrhunderten eine große wirtschaftliche Bedeutung für die gesamte Region. Denn bereits im 13. Jahrhundert lebten und arbeiteten Mönche des Prämonstratenserordens in dem ländlichen Gebiet. Die idyllische Lage trägt zum hohen Erholungswert des Klosterurlaubs bei: Ist der Böhmerwald doch eines der größten zusammenhängenden Waldgebiete Europas.

Filmreif: Spätbarocke Bibliothek 

Neben der klostereigenen Brauerei fasziniert Besucher auch die spätbarocke Bibliothek. Als ich die imposante Bibliothek betreten habe, habe ich mich gleich wie in „Der Name der Rose“ gefühlt. Über 60.000 Bücher lagern in dem riesigen Raum, darunter viele Handschriften, alte Atlanten und Erstausgaben. Abt Martin Felhofer freut sich über die vielen Besucher des Klosters. Er weiß um die Wünsche seiner Gäste und betont humorvoll, dass in Schlägl für das geistige und körperliche Wohl der Menschen gesorgt würde. Bier- und Bücherfreunde werden mir sicher zustimmen – es gehört zur Top 5 Bedeutende Klöster im deutschsprachigen Raum.

Infos zum Stif Schlägl

• Adresse: Schlägl 1, 4160 Aigen-Schlägl
• Gästehaus: das „Gasthaus zum Überleben“ bietet lediglich Verpflegung, die Forsthaus Appartements liegen etwas entfernt
• Preise: Appartement ab 70 Euro
• Besonderheiten: die legendäre Bibliothek und das selbstgebraute Bier

Zusatztipp: Bedeutende Klöster – Stift Göttweig

Stift Göttweig zählt zum UNESCO Welterbe und liegt in der malerischen Wachau. Die Wachau, eine nur 33 Kilometer lange Flusslandschaft in Österreich, ist von der UNESCO im Jahr 2000 als Welterbe anerkannt worden. In dem milden Klima der Region wird schon seit Jahrhunderten Wein- und Obstanbau betrieben: Auf großen Steinterrassen, die einzigartig sind und der Region einen ganz eigenen Charakter verleihen.

Österreichs Montecassino

Das barocke Benediktinerstift Göttweig ist groß und wehrhaft wie eine Burg und wird wegen seiner exponierten Lage gerne als Österreichs Montecassino bezeichnet. Es thront über dem Tal und strahlt in einem intensiven Gelb, sobald Sonnenstrahlen es erreichen. Im Kloster ist ein bedeutendes Museum untergebracht. Wanderer auf dem Welterbesteig, der zu beiden Ufern der Wachau verläuft, übernachten häufig im Kloster. Aber auch Ruhesuchende und  Geschichtsfreunde.

Das im 11. Jahrhundert gegründete Kloster verfügt natürlich auch über einen Weinberg. In der Gründungsurkunde ist bereits von Weingärten die Rede. Und noch heute stehen in ihnen ein paar der jahrhundertealten Trockensteinmauern, die so wichtig für die Wachau sind. Der auf dem Klostergut hergestellte Wein genießt übrigens einen hervorragenden Ruf.

Weitere bedeutende Klöster mit breitem Urlaubsangebot

• Geschichte – Gärten – Gastlichkeit: Top 5 der schönsten Klöster in NRW
• Urlaub im Kloster: Die Abtei Varensell
• Bergkloster Bestwig: Sauerland-Camino – Erfahrungsbericht vom neuen Pilgerweg

Was sagt ihr zu meiner Top 5 Bedeutende Klöster im deutschsprachigen Raum? Wo habt ihr schon einen Klosterurlaub verbracht? Bzw. wo plant ihr einen? Ich bin gespannt auf euer Feedback!

*Bei den Werbe-Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Das sind Partnerprogramme mit Unternehmen – wenn ihr über den Link auf meiner Seite ein Hotel bucht oder ein Buch kauft, bekomme ich eine kleine Provision. Für euch ist es keinen Cent teurer, aber für Blogger sind diese Einnahmen wichtig, um den Blog überhaupt betreiben zu können.

Der Beitrag TOP 5 – Bedeutende Klöster im deutschsprachigen Raum erschien zuerst auf Weltenkundler - Schöne Reiseziele in der 2. Reihe.

Sie müssen dort gewesen sein, um es zu glauben! Mit diesem Slogan wirbt Norwegen für seine Fjordlandschaft. Normalerweise habe ich mit derlei griffigen Marketing-Phrasen so meine Probleme – in diesem Fall kann ich aber nur sagen: genauso ist es.

Auch interessant: Und wer nicht nur Fjord-Norwegen, sondern auch das weniger bekannte Landesinnere entdecken will, wird sicher auf dem „Goldenen Umweg“ sein Urlaubsglück finden. Hier versteht man, was mit „Landlust“ gemeint ist.

1. Lieblingsorte in Norwegen – Ålesund

Beim Anblick von Ålesund musste ich mir erst einmal die Augen reiben: Wer hat denn diese Lego-Stadt in Norwegen aufgebaut? Womöglich ein wenig blasphemisch, aber vielleicht ist es Ihnen ja ähnlich ergangen? Mutet die Stadt in ihrer Perfektion doch fast ein wenig künstlich an. Zumindest hatte ich diesen Eindruck, als ich nach einer Wanderung durch die wild wuchernde norwegische Natur auf dem Hausberg der Stadt, dem Aksla, stand und nach Ålesund runterschaute: Die bunten Farben. Die spielerische Anordnung der Gebäude. Und das viele Wasser zwischen den Bauten. Ålesund ist eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Sie müssen dort gewesen sein, um es zu glauben! Der Marketing-Slogan bringt es tatsächlich auf den Punkt. Und ich konnte mich an dem Anblick weder sattsehen, noch sattfotografieren.

Die Jugendstil-Perle ist übrigens aus einem tragischen Ereignis hervorgegangen: Am 23. Januar 1904 zerstörte ein katastrophales Feuer den größten Teil der Innenstadt. Für den Wiederaufbau orientierten sich die Norweger an der vorherrschenden Mode: Und die war Anfang des 20. Jahrhunderts in ganz Europa der Jugendstil – so entstand die wunderschöne Stadt, die Sie in Norwegen einfach gesehen haben sollten.

2. Die wildromantische Fischerinsel Håholmen

Pure Fjord-Romantik erleben Sie auf der kleinen Insel Håholmen*. Einer meiner allerliebsten Orte in Norwegen, denn hier sind sie wieder: die intensiven Farben. Die klare Luft und die große Stille.

Im 16. Und 17. Jahrhundert war die ganze Insel eine Fischersiedlung. Die Fischer trockneten ihren Fang und verkauften ihn nach Südafrika, Portugal und Spanien. Die kleinen Häuschen der Fischer haben die Zeit überdauert. Sie stehen über die ganze Insel verteilt und dienen nach einer aufwändigen Renovierung heute als spektakuläres Landschaftshotel* – und auch als Museum. Wer nach Håholmen kommt, findet Einsamkeit und Entspannung. Und damit da niemand stört, gelangen Besucher auch nur mit dem Hotelshuttle zur Insel: einem stilechten Wikinger-Schiff. Wie gesagt: Sie müssen dort gewesen sein, um es zu glauben!

3. Lieblingsorte in Norwegen – Weltnaturerbe Geirangerfjord

Trotz sommerlicher Temperaturen sind die Bergspitzen schneebedeckt. Und was die Sonne schmilzt, donnert als Wasserfall die Felsen herab. Das Farbenspiel aus blauem Himmel, grünen Bergen und türkisen Fjorden hat mich – wie Millionen andere Reisende – am Geirangerfjord besonders beeindruckt.

Seit 2005 zählt der malerische Fjord zum Weltnaturerbe der UNESCO und hat ein großes Besucherzentrum. Und weil er so schön ist, tummeln sich hier natürlich die Touristen. Bis zu einem halben Dutzend Kreuzfahrtschiffe gehen in dem mächtigen Fjord gleichzeitig vor Anker und entlassen ihre Passagiere in den kleinen Ort. Wenn Sie sich gedanklich auf die Menschenmassen einstellen, können Sie den einmaligen Anblick umso mehr genießen. Und vielleicht auch gleich noch ein paar Meter weiter fahren, denn da wird es dann gleich wieder norwegisch still. Zumindest vorübergehend…

Leihwagen für Norwegen

Um zu den vorgestellten Lieblingsorten zu kommen, ist ein Leihwagen unverzichtbar. Bei Discover Cars könnt ihr hunderte Anbieter vergleichen und so das beste Angebot finden. Es werden weder Buchungs- noch Stornierungsgebühren erhoben. Dafür gibt es einen mehrsprachigen Kundendienst. Auf nach Norwegen!

Die sensationellen Trollstigen

Nicht weit entfernt von Geirangerfjord entfernt findet sich die neueste Touristenattraktion von Fjord-Norwegen: Hunderte Treppenstufen führen zu einer Aussichtsplattform, die einem gigantischen Adlerhorst gleicht. Der Blick ist spektakulär. Das Besucheraufkommen allerdings leider auch. Am Mittelmeer ist man Menschenansammlungen gewohnt; in Norwegen befremden sie hingegen.

4. Traumorte in Norwegen – Bergen bewundern

Bergen ist die zweitgrößte Stadt Norwegens. Und vor allem Kreuzfahrern bekannt, die hier Station auf der berühmten Hurtigrute machen. Dass Bergen besonders schön ist, hat sich unter deutschen Urlaubern längst herumgesprochen. Genauso wie der große Fischmarkt, der hier fast täglich stattfindet, und auf den die Kreuzfahrer strömen.

Natürlich liebe ich Bryggen, das alte Hanseviertel der Stadt: Gelb, rot und weiß strahlen die alten Holzhäuser hier um die Wette. Sie liegen unmittelbar am Hafen und bilden seit Jahrhunderten das pulsierende Zentrum der Stadt. 62 historische Gebäude haben die Zeit unbeschadet überdauert – wegen ihrer einzigartigen Bauweise zählen sie seit 1997 zum Weltkulturerbe. Das hanseatische Erbe macht sich in Bergen aber nicht nur in der Architektur bemerkbar. Für einen Erkundungsspaziergang auf deutschen Spuren empfehle ich den Nachmittag – dann sind die Kreuzfahrer wieder abgereist…

5. Sandstrände in Skudeneshavn

Zum Schluss noch ein persönlicher Tipp von mir, der an einen Ort führt, wo Norwegen wieder genauso ist, wie wir das Land lieben: Lange Sandstrände und Fischerromantik bietet Skudeneshavn, der womöglich idyllischste Ort in ganz Fjord-Norwegen. Deshalb gehört er auch in meine Top 5 – meine Lieblingsorte in Norwegen

Lauter kleine, weiße Häuschen. Mit blühenden Vorgärten. Und schaukelnden Booten hinterm Haus. Skudeneshavn ist so schön, dass man gar nicht mehr weg will. Zumal die Bewohner ausgesprochen freundlich sind und es hier gleich um die Ecke einen feinen, weißen Sandstrand gibt, der zum Picknicken und Verweilen einlädt.

Was halten Sie von meiner Top5? Was sind Ihre liebsten Orte in Norwegen, die ich vielleicht noch besuchen sollte? Ich bin gespannt.

Mein Platz 6 wäre übrigens Stavanger: Stavanger – das Tor zu den norwegischen Fjorden

Norwegen Geheimtipps entdecken

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Die Recherchereise wurde von visitnorway unterstützt. Vielen Dank dafür.

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Filmtourismus – geliebte Drehorte

Bücher und Filme können mehr bewegen als die beste Werbekampagne. Davon können aktuell Irland und Kroatien ein Lied singen, die dank „Game of Thrones“ zur Pilgerstätte der Fans wurden. Lange vorher profitierte bereits Schweden von diesem Tourismus-Trend: Erst kamen die Urlauber in die Provinz Smaland, die Astrid Lindgren so wunderbar in ihren Kinderbüchern zum Leben erweckte. Dann zog es alle Welt in die südschwedische Stadt Ystad – auf den Spuren des berühmten Kommissar Wallander. Und seit gut zwölf Jahren strömen deutsche Gäste in Scharen nach Sörmland. Denn hier liegen die Drehorte der beliebten Inga Lindström Filme, die das ZDF zur Prime-Time am Sonntag zeigt.

Auch interessant: Noch mehr filmreifes Schweden – ich habe eine traumhafte Flusskreuzfahrt auf dem Göta Kanal unternommen und schwärme noch heute.

Perfekte Film-Kulisse

Von den Romantiktrips deutscher Fernsehzuschauer profitiert ganz Sörmland, das die Schweden übrigens selbst als „Inga Lidström-Land“ bewerben, und insbesondere die kleine Stadt Mariefred. Hier sieht man malerische Gässchen mit bunten Holzhäusern, spielende Kinder und Äpfelbäume, die sich unter dem Gewicht ihrer Früchte biegen – viele Besucher verlieben sich auf Anhieb in den Ort. So erging es auch Kurt Tucholsky. 1929 verbrachte er fünf Monate in unmittelbarer Nähe des Schlosses; verlebte dort unbeschwerte Stunden. Doch schon wenige Jahre später endete sein Leben tragisch. Tucholsky starb 1935 an einer Überdosis Tabletten. Begraben liegt der große Publizist auf dem kleinen Friedhof von Mariafred – wer auf deutschen Spuren im schwedischen Sörmland unterwegs ist, sollte auch hier kurz Station machen.

Hauptanziehungspunkt in Mariefred ist aber das berühmte Schloss Gripsholm. Das wuchtige, backsteinfarbene Schloss ist eines der schwedischen Königsschlösser. König Carl Gustav und seine Silvia feierten hier am Vorabend ihrer Silberhochzeit.

Schloss Gripsholm: wo Königs feiern

Natürlich steht Gripsholm auch nicht adligen Besuchern offen. Die deutsche Auswanderin Maren von Bothmer führt Besucher durch das altehrwürdige Königsschloss. „Wir waren total überrascht, als auf einmal so viele Deutsche nach Mariefred kamen. Wir kannten ja die Serie der Inga Lindström Filme nicht und wussten daher zuerst nicht, warum auf einmal so viele deutsche Gäste das romantische Schweden kennen lernen wollten“, erzählt Maren von Bothmer. Die gebürtige Hamburgerin hegte schon immer ein großes Interesse an Schweden und der Geschichte des Landes, die eng mit Deutschland verwoben ist: Saßen doch über die Jahrhunderte viele deutschstämmige Adlige auf dem schwedischen Thron. Nicht zuletzt deshalb sind die Schloss-Rundgänge gleichermaßen informativ wie unterhaltsam.

Romantiktrip durch Mariefred

Die echten Lindström Fans wollen neben dem Schloss aber natürlich noch weitere Drehorte sehen: wie das knallgelbe Rathaus von Mariefred, das in der Folge „Auf den Spuren der Liebe“ als Polizeiwache diente. Die Schweden haben dem deutschen Besucheransturm Rechnung getragen und bieten mittlerweile geführte Touren auf den Spuren von Inga Lindström an. Sie führen zum Marktplatz, zu einem kleinen Blumenladen und allen anderen Drehorten in Mariefred und Umgebung, die die deutschen Filmteams in den letzten Jahren besucht haben. Und viele schwedische Einwohner wirken nach wie vor gerne als Statisten in den Filmen mit, obwohl es in jeder Lindström-Folge kleinere Logiklöcher, historische oder geographische Ungenauigkeiten gibt.

Deutsche Fabulierlust

In den deutschen Filmen wird munter fabuliert: Orte mal eben um hunderte Kilometer verlegt und Tatsachen ignoriert. Doch an solchen Kleinigkeiten stören sich die Schweden nicht. Vielmehr freuen sie sich, und sind auch ein kleines bisschen stolz, dass so viele deutsche Urlauber nach Sörmland kommen. Auch den Grund für die deutsche Schweden-Begeisterung glauben sie zu kennen: „Wir haben diese unbewohnte Weite, die Deutschland nicht hat. Hier kann man menschenleere Gegenden finden, wo man wirklich allein mit der Natur ist.“

Allein in der Natur

Und in der Tat werden deutsche Urlauber gesichtet, die in bester Lindström-Manier über die Felder galoppieren oder beim Fliegenfischen ihre Routen auswerfen. Traumhaft ist auch der Aufenthalt in einem der vielen Schlösser Sörmlands. Eine Vielzahl von ihnen dient mittlerweile als Hotel, wie Schloss Yxtaholm. Nebel steigt vom Schlosssee auf, alte Bäume spiegeln sich im Wasser und eine lange Auffahrt führt zum Hauptgebäude des Schlosses.

Hier kann man hervorragend speisen und sich ganz nebenbei ein paar Inga Lindström-Anekdoten erzählen lassen – denn natürlich haben die Deutschen auch das Schloss längst zur Filmkulisse gemacht. Sörmland ist fraglos genauso romantisch, wie es in den Lindström-Filmen präsentiert wird – von der strahlenden Sonne, der in jeder Folge über der schwedischen Provinz scheint, ist allerdings nicht immer etwas zu sehen. Doch die Region ist so schön, dass selbst Regen und Nebel ihr nichts anhaben können. Auch Tucholsky muss es so empfunden haben. Schrieb er doch:

„Warum bleiben wir eigentlich nicht für immer hier?…. Und dann für immer: blaue Luft, … Sonne, Meeresatem, Fische und Grog – ewiger, ewiger Urlaub.“

(Quelle: „Schloss Gripsholm“, Kurt Tucholsky 1931)

Ein ausführliches Interview mit der Inga Lindström Autorin – und viele weitere spannende Schweden-Berichte – findet Ihr im Blog von Stella Bongertz: http://www.verliebtinschweden.de

Die Reise erfolgte mit freundlicher Unterstützung von visitsweden. Vielen Dank dafür.

Der Beitrag Auf deutschen Spuren im schwedischen Sörmland erschien zuerst auf Weltenkundler - Schöne Reiseziele in der 2. Reihe.