1. Die schönsten Buchten auf Menorca

Sanft geschwungen und strahlend weiß ist die Bucht von Cala Galdana. Rotgolden schimmert der Naturstrand von Cala El Pilar. Und unmittelbar an einem Naturschutzgebiet liegt der flache, familienfreundliche Strand von Es Grau. Menorca hat über 100 Strände und Buchten, von denen nicht wenige an die Karibik erinnern. Spannend sind sowohl die touristisch erschlossenen, die oft schöne Strandrestaurants haben, als auch die schwer zugänglichen Naturstrände, die Ruhe und Abgeschiedenheit bieten. Meine drei liebsten Strände stelle ich kurz vor:

Cala Galdana an der Südküste

460 Meter lang und muschelförmig ist der Strand von Cala Galdana. Der Strand strahlt weiß, das Wasser türkis. Auf den Wellen schaukeln Segelboote und über einen federnden Steg spazieren Urlauber.  Cala Galdana bietet Liegen, Sonnenschirme und Restaurants mit sensationellem Blick auf die Bucht. 

Naturstrand Cala El Pilar

Wer zu dem idyllischen Strand von El Pilar möchte, muss eine lange, steile Treppe erst hinab- und dann wieder hinaufsteigen. Das sorgt dafür, dass der Strand nie überfüllt ist und seinen Zauber behält. Unmittelbar am Strand gibt es keine touristische Infrastruktur, aber am Parkplatz gibt es ein lauschiges, kleines Bistro in dem sich Strandurlauber stärken können.

Familienfreundlicher Strand in Es Grau

Mit seinem langen, flachen Strand ist die Bucht von Es Grau perfekt für Familien. Unmittelbar an ihn schließt sich ein großes Naturschutzgebiet an, das schattige Wanderwege bietet. Und unter duftenden Fichten liegt direkt am Meer ein rustikales Restaurant, das zwischen 12 – 17 Uhr Tapas serviert.

2. Hoteltipp in Cala Galdana – Artiem Audax

Allein das Frühstück ist Grund genug, das Hotel Artiem Audax (Adults only)* zu buchen: Vom frischen Obst über herzhafte Gerichte bis zu süßen Kleinigkeiten – das Angebot ist übergroß und super frisch. Die Terrasse des Frühstückraumes bietet Pool- und Palmenblick. Und gut die Hälfte der Zimmer hat direkt die türkisfarbene Bucht von Cala Galdana vor Augen. Die neuen Lemon Tree-Räume bietet weniger Ausblick, aber viel Atmosphäre, wie auf dem Bild zu sehen ist.

3. Mahón – Die pulsierende Inselhauptstadt

Allein architektonisch lohnt sich der Besuch in Mahón. Denn hier paaren sich enge Altstadt-Gassen mit monumentaler Kolonial-Architektur, die unter englischer Herrschaft entstanden ist.

Es ist ein Vergnügen, durch die Stadt zu schlendern und auf den malerischen Hafen zu blicken, der als zweitgrößter Naturhafen der Welt gilt. Meine beiden Tipps für Mahón sind kulinarischer Natur.

Tapas im Historischen Fischmarkt Mercat de Peix

Zentral in der Altstadt liegt der Mercat de Peix, im neoklassizistischen Stil erbaut, begeistert das Gebäude auf den ersten Blick. Und das gilt auch für die Tapas, die hier serviert werden. Sie gleichen kleinen Kunstwerken und zeigen die große Vielfalt der menorquinischen Küche. 

Die Destillerie Xoriguer

Wer gerne probiert und hinter die Kulissen schaut ist in dieser Schnaps-Manufaktur goldrichtig.  Seit 300 Jahren stellt die Familie Pons in alten, kupfernen Brennblasen Gin her – in dutzenden Geschmacksrichtungen.

4. Faszinierende Menorca Highlights:  Die Festung La Mola

Geballte Geschichte, beeindruckende Architektur und ein paar echte Schauermomente liefert die Festung La Mola. Mit ihren massiven Steinwällen, dem unterirdischen Labyrinth und den gigantischen Geschützen gilt La Mola als eine der bedeutendsten militärischen Anlagen des 19. Jahrhunderts. Bei Touren erfahren Besucher mehr über das „Alcatraz Menorcas“, das hier lag, und sehen Einschusslöcher von Exekutionen: Die Faschisten Francos haben die republikanischen Inselbewohner erschossen.

5. Prähistorische Stätten – neues Welterbe auf Menorca

Seit Herbst 2023 hat die kleine Insel ein neues UNESCO-Weltkulturerbe. Neun über die Insel verstreute Areale zeigen, wie die Menschen in prähistorischer Zeit auf der Insel gelebt haben. Die sogenannte „Talayot-Kultur“ hinterließ keine schriftlichen Zeugnisse, aber beeindruckende Rundhäuser und Begräbnisstätten. Wer die Orte besucht, erfährt, wie sich die frühen Gesellschaften auf Menorca entwickelt haben.

6. Ciutadella – die schönste Altstadt auf Menorca

Menorca ist reich an schönen Städten (und Dörfern) – Ciutadella, die alte Inselhauptstadt, ist vermutlich die eleganteste und spannendste unter ihnen. Alte Klöster dienen hier als stimmungsvolle Hotels. Und auch die mondänste Unterkunft der ganzen Insel, das Hotel Faustino*, liegt in Ciutadella.

Wer durch die kleinen Gassen schlendert, entdeckt barocke Paläste und lauschige Innenhöfe, die arabisch anmuten. Daneben schmücke Kirchen und die imposante Kathedrale Santa Maria. Auch der Hafen der Stadt bietet geballte Schönheit: An der langen Promenade wiegen sich hunderte Segelboote im Wind und die Menschen genießen das Leben in den vielen Restaurants.

7. Spektakulärer Geheimtipp auf Menorca – Lithica

Bei Ciutadella liegt ein Ort, der jeden Hollywood-Film bereichern würde: Lithica ist ein verwunschener, verwinkelter Garten, der sich über einen historischen Steinbruch erstreckt. Bis 1994 würde hier Kalkstein abgebaut, dann sollte er als Mülldeponie herhalten – doch engagierte Bürger retteten ihn und schufen ein vom Minotaurus-Mythos inspiriertes Labyrinth. Ein Amphitheater, in dem heute Konzerte stattfinden und eine mittelalterliche Gartenwelt, die an die Alhambra erinnert.

Der Ort wurde mit dem „European Heritage Award“ ausgezeichnet und verbindet Landschaftsgenuss und Kulturerlebnis – plus sensationelle Fotospots!! Für mich eines der schönsten Menorca Highlights!

8. Das idyllische Dorf Sant Lluís

Weiß getünchte Häuser, große Windmühlen und kleine Bodegas, in denen einheimische Familien stundenlang gemeinsam essen und über Gott und die Welt diskutieren – das ist Sant Lluis. Das Dorf entwickelte sich rund um eine neoklassizistische Kirche, die noch heute das Ortsbild bestimmt. Nur wenige Meter entfernt vom Gotteshaus liegt das Restaurant „La Bolla“, wo es köstliche und reichhaltige Tapas für fünf Euro gibt.   

9. Flanieren in Fornells – Menorca Highlights am Meer

Deutlich touristischer, aber auch sehr schön ist Fornells mit seiner neu gestalteten Hafenpromenade. Einheimische und Urlauber kommen in den Ort, um zu flanieren, zu shoppen und zu essen. Sensationell und inseltypisch ist die Küche im „Casa Emilio“, denn hier kocht die Chefin selbst – nach „Hausfrauenart“, wobei der Begriff nicht annähernd erahnen lässt, wie köstlich die Gerichte sind.  

10. Der menorquinische Käse

Die Milchbauern der Insel haben sich zusammengeschlossen, um einen köstlichen Käse herzustellen: „Authentischer Geschmack im Quadrat“ – womit schon die wichtigsten Informationen geflossen sind. Die Erzeugnisse haben alle die gleiche quadratische Form und werden in kleinen Manufakturen produziert. Es gibt den Käse mit geschützter Ursprungsbezeichnung – Queso Mahón – Menorca D.O.P – als jungen, mittelreifen und reifen Käse. Einfach bei einem der zahlreichen Hofläden, die bestens ausgeschildert sind, vorbeifahren und vor Ort shoppen!

Was sagt ihr zu meinen Menorca Highlights? Habt ihr noch weitere Tipps?

11. Noch mehr Spanien Geheimtipps

• Kanaren Highlight – Arrecife, die unterschätzte Hauptstadt von Lanzarote
• Klein, aber vielfälitg – La Gomera Reisetipps, 10 faszinierende Orte entdecken
• Das Hinterland entdecken – Ibiza Wanderungen, Weinproben und Sonnenuntergänge

Die Pressereise erfolgte auf Einladung von Tourspain.

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1. Das kleinste Naturschutzgebiet Schleswig-Holsteins

Mit einer Fläche von 1,1 Hektar gelten die Lummenfelsen auf Helgoland als das kleinste Naturschutzgebiet des Bundeslandes. Schon von Weitem ist das vielstimmige Konzert der tierischen Bewohner zu hören: Basstölpel, Trottellummen, Eissturmvogel und Dreizehenmöwen bevölkern die steilen Klippen und brüten hier dicht an dicht. Dabei werden sie von unzähligen Fotografen beäugt, die mit ihren langen Objektiven die besten Vogelfotos machen wollen.

2. Der spektakuläre Lummensprung auf Helgoland

Zu erkennen sind die Trottellummen an ihren dicken, weißen Bäuchen und dem schwarzen Gefieder. Sie erinnern optisch an Pinguine, und ihre unbeholfene Art verstärkt die Ähnlichkeit noch. Die Jungtiere der Trottellummen stürzen sich todesmutig zu den Eltern in die Fluten. Dieser sogenannte Lummensprung findet immer im Juni auf Helgoland statt und lockt Vogelfreunde aus aller Welt an. Funfakt: Vater Vogel wartet unten im Meer, dass der Nachwuchs springt, und die Vogelmutter hilft oben im Zweifelsfall „sanft“ nach.

3. Die legendäre Lange Anna – Helgolands Wahrzeichen

Die „Lange Anna“ ist ein Felsen, der fast 50 Meter steil in die Höhe ragt, und mich mit seinem intensiven Rotbraun an das australische Outback erinnert hat. Hunderte Vögel umschwirrten den Monolithen, der einsam vor der Küste thront. Dann und wann lassen sie sich auf ihm nieder, um zu schnäbeln und zu singen. Originell ist die Geschichte, wie der Felsen zu seinem Namen kam: Es gab einmal eine Bar auf der „Langen Anna“, als der Felsen noch mit der Insel verbunden war, und dort soll eine Dame aus Berlin gearbeitet haben, die besonders lange Beine hatte und Anna hieß. 😉

4. Der Klippenrandweg im Oberland

Der Klippenrandweg ist rund drei Kilometer lang und führt an den zuvor genannten Helgoland Sehenswürdigkeiten vorbei: den steilen Klippen, den Brutplätzen der Seevögel und der Langen Anna. Jeder Helgoland-Besucher sollte ihn einmal umrundet haben, um das atemberaubende Panorama zu genießen.

• Länge: 3 Kilometer
• Dauer: abhängig vom Gehtempo

5. Fahrstuhl und Treppen zum Oberland

Bei dieser Frage scheiden sich die Geister. Ich bin die 184 Stufen zum Oberland hochgelaufen und fand es nicht wirklich anstrengend. (Es gibt mehrere Treppen nach oben, meine Angaben beziehen sich auf die Treppe unmittelbar neben dem Fahrstuhl am Ende der Lung Wai.) Vor Ort haben mir viele Bewohner aber erzählt, dass der Abstand der Stufen falsch berechnet sei, was den Aufstieg beschwerlich machen würde. Daher bevorzugen sie den Fahrstuhl, der durch den Felsen fährt, was als Erlebnis gilt.

• Dauer der Fahrstuhlfahrt: 1 Minute
• Kosten: Einzelfahrt: 1 Euro, Auf- und Abfahrt: 1,50 Euro

6. Inselrundfahrt mit der Bimmelbahn zu den Helgoland Sehenswürdigkeiten

Eigentlich bin ich strikt gegen diese touristischen Bähnchen, die überall auf der Welt durch die Gegend fahren. Aber von der Tour mit Klaus, der aus Hamburg nach Helgoland ausgewandert ist, hatte ich so viel Gutes gehört, dass ich kurzentschlossen eingestiegen bin – und es nicht bereut habe. Auf der rund 45-minütigen Fahrt (es gibt auch noch eine längere Tour) erleben Ausflügler die wichtigsten Sehenswürdigkeiten auf der Hauptinsel. Und bekommen dazu ausgesprochen unterhaltsame Anekdoten von Klaus geliefert, die er bei einem kurzen Stopp im Nordostland, kurz hinter der örtlichen Jugendherberge, erzählt.

• Dauer der Unterlandtour: 45 Minuten
• Kosten: 10 Euro

7. Die Jugendherberge von Helgoland

Wenige Jugendherbergen Deutschlands dürften über eine vergleichbare Lage verfügen, wie das „Haus der Jugend“ auf Helgoland. Denn sie liegt unmittelbar am Meer und bietet vom Frühstücksraum einen sensationellen Blick auf die Nordsee. Nur ein Katzensprung trennt die Gebäude der Jugendherberge vom Strand. Und auch die meisten Helgoland Sehenswürdigkeiten sind bequem zu Fuß zu erreichen.

• Zimmeranzahl: 139 Betten in 42 Zimmern
• Preise: ab 24,75 für Kinder und ab 41 Euro für Erwachsene pro Tag mit Frühstück

8. Geheimtipp Helgoland: Offene Tür beim Alfred-Wegener-Institut

Neben der Naturschönheit ist Helgoland auch für das Alfred-Wegener-Institut bekannt, die renommierteste maritime Forschungsanstalt Deutschlands. Aktuell wird ein neues Aquarium, das Blue House, gebaut, das die faszinierende Unterwasserwelt allen Menschen zugänglich machen wird. Bis dahin besteht die Möglichkeit, am Tag der Offenen Tür, der 2024 am 8. Juni, dem „World Ocean Day“, stattfindet, einen Blick auf Schwarze Spinnensterne, fleischfressende Seedahlien und viele andere Meeresbewohner zu werfen. Für mich war der Besuch ein unvergessliches Erlebnis!

9. Hoteltipp auf Helgoland

Unmittelbar an den Landungsbrücken liegt das Hotel Hanseat auf Helgoland*. Von der großen Terrasse des Hauses sind das Meer, der Hafen und die bunten Hummerbuden der Insel zu sehen, was das üppige Frühstück noch einmal köstlicher macht.

10. Bunkertour im Oberland

An keinem anderen Ort ist die dramatische Vergangenheit der Insel so gegenwärtig wie im Bunker. Betreten werden darf er nur in Begleitung örtlicher Guides und da die Führungen sehr beliebt sind, empfehle ich eine rechtzeitige Buchung. Bei den unterirdischen Touren wird die wechselhafte Geschichte der Insel, die nicht immer in deutscher Hand war, erzählt und auch die britische Besatzung und Bombardierung nach dem Zweiten Weltkrieg.

• Dauer der Führung: 90 Minuten, nur nach vorheriger Anmeldung  
• Kosten: 14 Euro p.P. /Kinder unter 10 Jahren dürfen nicht teilnehmen

11. Überfahrt zur Düne – Dauer & Kosten

Regelmäßig – in den Sommermonaten sogar bis 23 Uhr – verkehrt eine kleine Fähre zwischen Helgoland und der vorgelagerten Düne, die ursprünglich einmal Bestandteil der Hauptinsel war. Die kurze Fahrt dauert nur sieben Minuten. Achtung: Es gibt zwei verschiedene Stellen, an denen die Fähre ablegt: an den Landungsbrücken und im kleinen Nord-Ost-Hafen, je nach Windlage. Große Tafeln informieren über den jeweiligen Ablegeort.  

• Dauer der Überfahrt: 7 Minuten
• Kosten: 6 Euro

12. Helgoland Sehenswürdigkeiten: die Kegelrobben

Neben dem Vogelreichtum auf der Insel sind sie sicherlich die schönste Helgoland Sehenswürdigkeit: die Kegelrobben am Strand der Düne. Zwischen November und Januar bekommen die Tiere ihre Jungen auf der Insel und nicht nur deshalb ist es wichtig, einen Mindestabstand von 30 Metern zu ihnen einzuhalten.

13. Das Bungalowdorf auf der Düne

Rot, gelb, blau und grün leuchten die insgesamt 59 Häuschen, die zwischen den Dünen liegen. Das Bungalowdorf gehört der Gemeinde und ist die wahrscheinlich schönste Unterkunft auf Helgoland. Es gibt vier verschiedene Typen, mit jeweils einer voll ausgestatteten Küche, einem bzw. zwei Schlafzimmern und einer Terrasse.

• Saison: Zwischen Ende März und Ende Oktober
• Preise: ab ca. 110 Euro die Nacht (Mindestaufenthalt von 7 Tagen in der Hauptsaison!)
• Extra: barrierefreier Bungalowtyp „Boje“

14. Restaurants bei der Ferienanlage

Natürlich könnt ihr in den idyllischen Ferienhäuschen selbst kochen, aber wer wie ich im Urlaub lieber essen geht, findet auf der Düne zwei Restaurants. Das Dünenrestaurant liegt, wie der Name es schon vermuten lässt, unmittelbar am Strand und bietet neben freiem Blick auf Austernfischer und Seehunde auch kleine Gerichte und diverse Getränke. Das zweite Restaurant liegt am Flughafen von Helgoland, der sich auf der Düne befindet, ist ganzjährig geöffnet und bietet auch Frühstück an. Frische Brötchen gibt’s vom Inselbäcker. Auch ein kleiner Shop mit Lebensmitteln & Co. schließt sich an das Flughafenrestaurant an.

15. Geheimtipp Düne – Strandschlafkörbe

Zum Schluss noch ein ganz besonderer Tipp für Romantiker und Naturfreunde: ab Mitte Juni vermietet die Bungalowverwaltung auch zwei Strandschlafkörbe. Sie stehen an einem festen Platz, kosten 77 Euro und der Sekt ist im Preis inklusive.

Anreise nach Helgoland – Fähre, Flieger, Katamaran

Wie eingangs gesagt: Helgoland ist nur mit dem Flieger, der Fähre oder dem Katamaran zu erreichen. Der Katamaran „Halunder Jet“ verkehrt von Hamburg, Cuxhaven und Brunsbüttel nach Helgoland, er ist schneller als die Fähre, aber auch anfälliger für Schlechtwetter. Fliegen würde ich persönlich auf die kurze Distanz nicht.

• Preise Katamaran „Halunder Jet“: ca. 80 Euro
• Preis Fähre ab Cuxhaven: 74 Euro

Noch mehr Nordsee-Romantik

• Klein und fein: Pellworm – 11 Sehenswürdigkeiten und 7 Geheimtipps
• Geheimnisvoll: Rungholt – das Atlantis der Nordsee
• Unbekanntes auf Sylt: Living History erleben

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Wie das IJsselmeer entstand

Am 14. Juni 1918 wurde das Zuiderzee-Gesetz erlassen: Ein radikales und weitgreifendes Gesetz, das die Menschen einerseits vor Überschwemmungen schützen und andererseits Neuland schaffen sollte. Der Abschlussdeich war das wichtigste Bauvorhaben: Der Deich machte aus der Zuiderzee, einer flachen Meeresbucht der Nordsee, das IJsselmeer, das wir heute kennen. Nach und nach wurden die Gebiete hinter dem gewaltigen Damm trockengelegt. Überall entstand neues Land.

1. Das Fischerdorf Urk am IJsselmeer

Auch aus der früheren Insel Urk wurde ein Teil des Festlandes: Kleine, windschiefe Häuser schmiegen sich aneinander. Wäsche flattert im Wind. Und eine frische Meeresbrise weht durch die engen Gassen. Auf den ersten Blick ist Urk einfach ein besonders pittoresker Küstenort. Auf den zweiten Blick wird klar, dass hier jeder Stein eine Geschichte hat. Erzählt wird die bewegte Vergangenheit von Jan van Urk. Der frühere Hafenmeister der Gemeinde arbeitet heute als Gästeführer.

Frühere Insel in der Zuiderzee

Ursprünglich war Urk eine Insel mitten in der Zuiderzee. 2.000 Menschen lebten auf dem kleinen Eiland: drei Bauern, drei Metzger, ein paar Landarbeiter, alle anderen fischten. Die Fischer kämpfen gegen die Pläne der Regierung – vergeblich. 1939 wurde der Deich von Lemmer nach Urk geschlossen und die Insel gehörte auf einmal zum Festland. Notgedrungen arrangierte sich die kleine Gemeinschaft mit den großen Veränderungen. Das typische Flair einer Insel ist aber bis heute erhalten geblieben.

Übernachtungstipp für Urk – das schönste B & B

Extra-Tipp: Im historischen Ortskern von Urk gibt es mehrere schöne, kleine Pensionen – oft mit direktem Seeblick. Etwa das „B & B de Reede“*.

Dramatische Geschichte am IJsselmeer

Urk ist eine perfekte Film-Kulisse: dunkle Gassen schlängeln sich zwischen den Häusern hindurch. Sie sind feucht und höchstens siebzig Zentimeter breit. Für die früheren Insulaner war diese Enge vollkommen normal. Sie kannten nichts anderes. Beengt lebten die Großfamilien unter einem Dach: 14 Kinder waren nichts Ungewöhnliches. Mit zehn Jahren mussten die Jungen auf den Schiffen schlafen und die Mädchen mit zwölf in die großen Städte ziehen, um bei den Reichen zu knechten. Während die meisten Mädchen später nach Urk zurückkehrten, um zu heiraten, blieben viele der Jungen für immer auf See. Ein Denkmal erinnert in Urk an die toten Fischer.

Jan van Urk erzählt, dass die rund 5.000 Alteingesessenen ihre Eigenheiten hegen und pflegen. Aber auch ihnen ist klar, dass die Zeiten sich gewandelt haben. Und dass sich Urk mehr und mehr dem Rest der Provinz Flevoland anpassen muss. Das 1986 gegründete Flevoland ist die jüngste Provinz der Niederlande und die größte Landfläche der Welt, die durch künstliche Landgewinnungsmaßnahmen entstanden ist.

Flevoland – Die jüngste Provinz der Niederlande

Wer in Flevoland einen Fuß auf den Boden setzt, betritt ehemaligen Meeresgrund. Wo früher Fische schwammen, wächst heute Obst und Gemüse. Im flachen Flevoland reicht der Blick kilometerweit. Mühlen, Deiche und Tulpenfelder prägen die Landschaft.

Erfahre mehr: Flevoland entlang von Tulpenfeldern zum IJseelmeer

2. UNESCO Welterbe Schokland

Als Flevoland noch komplett unter Wasser lag, war Schokland wie Urk eine Insel. Doch anders als Urk liegt Schokland mittlerweile komplett auf dem Trockenen. Während in Urk immer noch Wasser an die Küste trifft, wächst rund um Schokland Gras. Die ursprüngliche Form der Insel ist aber noch heute deutlich zu erkennen. Auch deshalb ist das Gelände von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt worden. Das örtliche Museum hält spektakuläre Funde bereit und das Café ist genauso idyllisch wie das Umland – der perfekte Ort für einen Tagesausflug am IJseelmeer.

So beachtlich das menschliche Schaffen ist – es hat nicht nur positive Seiten. Durch den Bau der Deiche und Dämme wurden in den Niederlanden viele Gewässer massiv beeinflusst: Wenn aus salzigem Meerwasser plötzlich Süßwasserseen werden, brechen ganze Ökosysteme zusammen. Fische und Vögel sterben zu Tausenden. Diese verheerenden Folgen wollen die Niederländer heute korrigieren: mit den Marker Wadden, einem großangelegten Wiederherstellungsprojekt im Markermeer. 

3. Tagesausflug Marker Wadden

Auch das Markermeer war einmal Teil der Zuiderzee; heute ist es durch einen Deich vom IJseelmeer abgetrennt. Dass die Niederländer die Welt nach ihren Vorstellungen gestaltet haben, ist auch im Markermeer nicht ohne Folgen geblieben. Die Wasserqualität verschlechterte sich über die Jahre massiv. Tiere und Pflanzen verschwanden aus dem künstlichen See. Im Auftrag der Stiftung „Natuurmonumenten“ griffen Ingenieure erneut in die Natur ein und schufen in der Mitte des Sees fünf Inseln von beachtlicher Größe: die Marker Wadden – ein einzigartiges Naturschutzgebiet.

Hunderte Uferschwalben staken über einen feinen, weißen Strand. Und geben zusammen mit Dutzenden Säbelschnäblern regelmäßige Konzerte. Besucher dürfen die erste der Inseln betreten und sich an ihrer Schönheit erfreuen: Vogelbeobachtungshütten erlauben intensive Einblicke in das neue Inselleben.

Geheimtipp – Rundflüge ab Lelystad

Aus der Vogelperspektive ist der Umfang des Neulands besonders klar zu erkennen. Von dem kleinen Flughafen in Lelystad, der Hauptstadt der Provinz Flevoland, starten regelmäßig Rundflüge über Ijssel- und Markermeer. Auch die schmucken Dörfer und geschichtsträchtigen Städte am Ijsselmeer lassen sich aus der Luft bewundern.

4. Volendam – Schönheit und Tragik

Das wahrscheinlich bekannteste Fischerdorf der Niederlande ist Volendam. Der Ort ist ausgesprochen pittoresk und zieht daher Touristen aus aller Welt an. Doch die wenigsten Besucher ahnen auch nur, welche Tragödien sich in den kleinen, bunten Holzhäuschen zugetragen haben.

Volendam: Übernachtungstipp

Extratipp: In Volendam können Urlauber auf einem Hausboot im Hafen übernachten – pure Romantik!*

„Experience Volendam“ – das Multi-Media-Erlebnis

Volendam war lange eine katholische Enklave. Als die Niederlande im 17. Jahrhundert mehrheitlich zum Calvinismus übertraten, blieb Volendam Rom treu. Und durch diese Papsttreue kam unsägliches Leid über die Menschen in Volendam. Erzählt wird ihre Geschichte in der „Experience Volendam“.

Erfahre mehr: Volendam am Markermeer – schöne Fassade, schreckliche Vergangenheit

5. Enkhuizen, pittoreske Hafenstadt am IJsselmeer

Das kleine Enkhuizen war einmal so bedeutend wie das große Amsterdam. Und der frühere Reichtum des pittoresken Städtchens am IJseelmeer ist noch heute überall sichtbar: in imposanten Kirchen und beeindruckenden Bürgerhäusern. Das historische Zentrum von Enkhuizen gleicht einem Freilichtmuseum. Dass die Stadt ein architektonisches Kleinod ist, verdankt sie dem „Goldenen Zeitalter“. Das „Goldene Zeitalter“ erstreckte sich über das 17. Jahrhundert und war eine Epoche, in der Wirtschaft, Kunst und Kultur florierten wie nie zuvor. Die beeindruckenden Relikte der Blütezeit sind nicht zuletzt wunderbare Fotomotive.

Zuganreise nach Enkhuizen

In Enkhuizen gibt es ein historischen Bauernviertel, wo innerhalb der Stadtmauern Gemüse angebaut und Tiere gehalten wurden. Heute ist es eine Idylle mit Grachten, Brücken und Blumenbeeten. Vereinzelt wird hier noch heute Landwirtschaft betrieben. Ein Spaziergang durch das frühere Bauernviertel der Stadt bietet lässt den Wunsch nach einem Umzug aufkommen – so schön ist das Viertel. Enkhuizen lohnt einen längeren Aufenthalt und ist von Deutschland aus bequem mit dem Zug zu erreichen: 1 Stunde von Amsterdam.

Lies weiter: Auch Delft und Hoorn zählen neben Enkhuizen zu den schönsten kleinen Städten in Holland.

6. Das Wadden Center auf dem Abschlussdeich

Wer tiefer in die Materie eintauchen möchte, kann das im „Wadden Center“ tun. Es liegt auf dem Abschlussdeich (niederländisch: Afsluitdijk) zwischen IJseelmeer und Nordsee. In dem interaktiven Besucherzentrum wüten die Naturgewalten – dank moderner 4 D-Technik. Das vierte D steht übrigens für weitere Sinneseindrücke: Wie den Wind, der im „Sturmtheater“ von Windmaschinen erzeugt wird und den Besuchern um die Ohren weht. Alle viereinhalb Minuten startet der kurze, eindrucksvolle Film.

Museum zeigt die Entstehung der Zuidersee

Sitzplätze gibt es in dem Kino keine, aber Geländer, an denen sich die Zuschauer festhalten können. Dann startet der Film. Auf Leinwänden, die vorne, links und rechts im Raum angebracht sind. Wind heult erst leise, dann immer lauter. Er ist nicht nur zu hören, er ist auch deutlich spürbar, streift die Haut, lässt die Besucher frösteln und zerzaust die Haare.

7. Das „Goldene Hoorn“ am IJseelmeer

Hoorn ist ein Paradies für Instagrammer: Schmale, backsteinfarbene Gebäude reihen sich am Hafenkai auf. Auf ihren auffälligen Giebeln, kleinen Sprossenfenstern und leuchtend roten Fensterläden glitzert goldenes Abendlicht. Die Hafenstadt Hoorn ist in der Blütezeit der Niederlande, im sogenannten Goldenen Zeitalter, enstanden und dieser Reichtum spiegelt sich in der üppigen Architektur. Wer maritimes Flair und große Geschichte mag, sollte Hoorn einen Besuch abstatten. Und auch im Westfries Museum vorbeischauen.

Hoteltipp für Hoorn

Das Van der Falk Hotel in Hoorn* wirkt von außen klobig, innen ist es mit seinen freistehenden Badewannen und Lounges umso charmanter. Und auch die zentrale Lage ist für Urlauber ein großes Plus.

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Weiterlesen: Geheimtipps in Holland

• Ausgefallene Hotels in Holland – die Geheimtipps im Land
• Holland im Herbst – die 7 schönsten Aktivitäten
• Die 5 besten Alternativen zu Amsterdam – Städtetrip Holland
• Kunst, Kreativität & Kuriositäten in Holland
• Geheimtipps für den Hollandurlaub

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Volendam am Markermeer – eine katholische Enklave

Volendam war lange eine katholische Insel in einem protestantischen Meer. Als die Niederlande zum protestantischen Glauben übertraten – im 17. Jahrhundert wurde der Calvinismus zur vorherrschenden Religion – blieb Volendam Rom treu. Heute reagieren die meisten Menschen in Europa mit einem Schulterzucken auf die Konfessionsfrage, aber in früheren Jahrhunderten war es das alles bestimmende Thema. Durch die Papsttreue entstanden in Volendam viele Probleme, die unsägliches Leid über die Menschen brachten. Erzählt wird ihre dramatische Geschichte in der „Expierence Volendam“.

Weiterlesen: Von Volendam am Markermeer ist es nur ein Katzensprung nach Enkhuizen am Ijsselmeer. Einer wunderschönen holländischen Kleinstadt, die vom „Goldenen Zeitalter“ geprägt wurde.

Innovatives Konzept in Volendam am Markermeer

„Expierence Volendam“ ist viel mehr als ein Museum – es ist eine interaktive Erlebniswelt. Dass es diese hochmoderne Technik im kleinen Volendam gibt, ist zwei niederländischen Startups zu verdanken: Die Firmen suchten einen Ort, wo sie ihre innovative Kinotechnik vorführen konnten. Und Volendam, einer der meistbesuchten Orte in den Niederlanden, passte den Marketing-Strategen ins Konzept. Sie stellten die Mittel zur Verfügung und die Bewohner nutzten den unerwarteten Geldregen, um die dramatische Geschichte des Ortes zu erzählen.

Vor den Türen der Erlebniswelt wird fangfrischer Fisch verkauft, ein Reiher stakt umher und die Menschen sitzen unbeschwert in der Sonne. Doch sobald sie das „Expierence Volendam“ betreten, ändert sich die Sicht auf das idyllische Fischerdorf. Denn hier kann jeder Besucher hautnah erleben, was die Bevölkerung von Volendem durchmachen musste.

Eintritt in die Dunkelheit

Winzige Bettkästen sind übereinandergestapelt. Ein Wassereimer mit Schöpfkelle ersetzt das Badezimmer. Und über der Feuerstelle steht angeschlagenes Geschirr in einem Regal – die isolierten Katholiken von Volendam lebten in sehr einfachen Verhältnissen, berichtet Museumsführerin Karina Butter. Sie ist groß, schlank und strohblond. Eine typische Holländerin, die perfekt Englisch spricht und viel lacht. Mit der blau-weißen Tracht und den wuchtigen Holzschuhen erinnert sie ein bisschen an Frau Antje aus der Käse-Werbung. Die folkloristische Aufmachung macht ihre Erzählungen umso verstörender. 

Angeordneter Inzest in Volendam am Markermeer

Um die letzten holländischen Gläubigen bei der Stange zu halten, griff die katholische Kirche zu extremen Mitteln. Um 1905 kam ein Pastor nach Volendam, der alles dransetzte, die geschlossene katholische Gemeinschaft zu erhalten. Er verbot Ehen mit Protestanten aus dem Umland und stiftete die Bewohner an, nur untereinander zu heiraten.

Der über Jahrzehnte praktizierte Inzest gipfelte in Gen-Defekten. In Volendam entwickelten sich Krankheiten, die es nur hier gibt. Eine Erbkrankheit heißt „pontocerebelläre Hypoplasie“, kurz PCH. Sie bricht nur aus, wenn beide Elternteile die Veranlagung vererben. Ihre Kinder kommen dann mit unterentwickelten Gehirnen zur Welt. Haben schwerste mentale und körperliche Defizite und sterben früh.

Weiterlesen: Was Inzucht in europäischen Adelshäusern angerichtet hat, ist in diesem Artikel dokumentiert. (Auch Volendam wird erwähnt.)

Geschichte zum Greifen

Während Karina Butter erzählt, führt sie die Besucher durch das Museum. In den Eingangsbereich der Erlebniswelt dringt geballtes Tageslicht. Und auch die Geräusche der belebten Straße. Doch als sie die schwere Holztür zur Ausstellung schließt, wird es dunkel und ganz still. Die Museumsführerin erzählt von ihrer Großmutter, die 21-mal schwanger wurde. Allerdings überlebten nur acht Kinder, die anderen 14 starben. Doch nicht alle an der Erbkrankheit, von der die Dorfbewohner damals noch nichts ahnten. Mehrere Kinder ertranken, wie Karina Butter berichtet. Denn niemand in dem Küstenort konnte schwimmen. Auch das verdanken die Bewohner von Volendam ihren katholischen Geistlichen.

Niemand durfte schwimmen lernen

Karina Butter vergleicht die damalige Situation in Volendam mit der heutigen in einigen muslimischen Staaten. Was wir als rückständig kritisieren, war noch vor nicht allzu langer Zeit gängige Praxis in konservativen katholischen Gesellschaften. So war es in Volendam damals verboten, die Kleidung auszuziehen. „Wenn ihr eure Kleidung auszieht, begeht ihr eine Sünde“ – predigten die Geistlichen.

Aber um schwimmen zu lernen, muss man seine Kleidung ausziehen. Deshalb konnte niemand in Volendam schwimmen, in einem Küstenort, der unter Meeresniveau liegt. Die Menschen arbeiteten auf dem Wasser und ertranken in ihm. Einer ihrer Onkel, sagt Karina Butter, ertrank mit fünfeinhalb. Und niemand eilte dem Jungen zur Hilfe, weil die Retter dann selbst ertrunken wären.

Extra-Tipp: Die 10 schönsten Kurztrips nach Holland findet ihr hier – für unbeschwerte Tage bei unseren Nachbarn!

Katholische Kleidervorschriften

Der Einfluss der katholischen Kirche erstreckte sich auf alle Lebensbereiche. Auch über die Garderobe entschieden die Geistlichen. Insbesondere, was die weibliche Kleidung anbetraf. Die Frauen in Volendam trugen schwarze Hauben. 24 Stunden am Tag. Auch nachts. Deshalb hatten die meisten von ihnen kaum noch Haare. Wegen des Sauerstoffmangels unter den Hauben. Und weil sie natürlich Läuse hatten, rasierten sie sich die restlichen Haare auch noch ab. Nur vorne ließen sie eine Strähne rausschauen, damit es so aussah, als hätten sie Haare.

Auf historischen Schwarzweiß-Fotos sind die Frauen zu sehen. Die Gesichter unter den schwarzen Hauben blicken ein wenig unsicher in die Kamera. Auch alte Passfotos hängen in der Ausstellung von „Expierence Volendam“. Das historische Volenam auf den Fotos gleicht dem modernen Volendam.

Bis 1940 war Volendam am Markermeer ein mittelalterlicher Ort. Das erste Badehaus eröffnete hier 1954. Die Großmutter von Karina Butter duschte 1974 zum ersten Mal.

Die neueste Kino-Innovation

Eine Holztreppe führt ins Untergeschoss des Museums. Musik, Meeresrauschen und Möwengeschrei dringt aus unsichtbaren Lautsprechern. Dazu ein paar Anweisungen. Ihnen folgend klettern die Besucher über knarrende Holzbänke und steigen in ein offenes Ruderboot. Vor jedem Sitzplatz liegt ein kleiner, schwarzer Kasten: sogenannte Virtually reality-Brillen – die neueste Kino-Innovation. Wer sie aufsetzt, sieht den Film nicht nur in einen 360 Grad Rundumblick, sondern hat das Gefühl, tatsächlich im Film zu sein. 

Der Film erinnert an eine Hollywood-Produktion und zeigt wie Volendam 1916 von einer Sturmflut heimgesucht wird. Das Meer dringt in die kleinen, bunten Häuschen ein. Und ein junger Fischer sucht verzweifelt nach seiner Geliebten. Am Ende des Films kann er sie dann in die Arme schließen. So glücklich wie im Film enden allerdings nicht alle Liebesgeschichten in Volendam. Karina Butter, die sich selbst als Atheistin bezeichnet, hat weder geheiratet, noch Kinder bekommen.

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Paradies vor Kopenhagen: die dänische Riviera

Klippen umrahmen malerische Buchten. Dünen türmen sich hintereinander auf. Und Segelboote kreuzen vor der Küste. Wer die dänische Riviera entlang fährt, entdeckt eine Postkartenidylle. Als „dänische Riviera“ wird eine Küstenlinie bezeichnet, die unmittelbar am nördlichen Stadtrand von Kopenhagen beginnt und sich über gut 100 Kilometer erstreckt.

Die dänische Riviera ist so schön, dass alles, was im Land Geld und Namen hat hier ein Haus besitzt. Alte Herrensitze, verspielte Strandvillen und moderne Designhäusern – Urlauber können sie zumindest von außen bewundern. Und stoppen, wo immer es ihnen gefällt, um typisch dänischen Ferien-Aktivitäten nachzugehen. Fischen steht hoch im Kurs genauso wie Kanufahren und Strandspaziergänge. Wer an der dänischen Riviera übernachten will, kann zwischen Campingplätzen, einfachen Hotels und luxuriösen Strandhotels wählen.

Weiterlesen: Auch Odsherred, Jütland und Lolland bieten Urlaubern Traumkulissen. Hier habe ich Dänemarks schönste Orte in den 3 Regionen zusammengestellt.

Schloss Kronborg – wo Hamlet litt

Nur wenige Kilometer von Kopenhagen entfernt liegt an der dänischen Riviera auch das berühmte Schloss Kronborg. Auf der von Wellen und Winden umspielten Festung ließ Shakespeare seinen Hamlet leiden. Ob der englische Dichter tatsächlich jemals in Dänemark war oder den Ort nur aus Erzählungen kannte, ist allerdings umstritten.

Weiterlesen: Heute gibt es ausgesprochen unterhaltsame Hamlet-Führungen auf Schloss Kronborg.

Dänische Riviera: das Hinterland

Wer Wind und Wellen den Rücken kehrt, gelangt ins Hinterland der dänischen Riviera. Mit seinen dichten Wäldern und dunklen Seen ist es aber nicht minder schön als die Küste. Ein beliebtes Ausflugsziel ist hier das Zisterzienser Kloster von Esrum. 1151 gegründet, war es lange Zeit das geistliche Zentrum des Ordens in Dänemark. Neben dem Geschichtserlebnis steht heute im Kloster der Genuss im Vordergrund.

Dänische Riviera: Tagesausflug nach Kopenhagen

Egal, ob vorher oder danach – ein Besuch an der dänischen Riviera wäre ohne einen Abstecher nach Kopenhagen natürlich unvollständig. Kopenhagen ist eine der schönsten Hauptstädte Europas. Zugleich gilt die dänische Metropole als besonders fortschrittlich, modern und offen. Trends werden hier nicht kopiert, sondern gesetzt. Und so wundert es nicht, dass man sich in Kopenhagen ein hohes Ziel gesetzt hat: 2025 möchten die Dänen die erste CO2 neutrale Hauptstadt der Welt haben.

Wie aus einem Märchen

Es klingt zu schön, um wahr zu sein: Studien zufolge sind über 90 Prozent der Dänen zufrieden mit ihrem Leben. Und im schönen Kopenhagen merkt man das überall: Fremde werden freundlich angelächelt. Besuchern wird geduldig Auskunft gegeben und gemeinsam freut man sich über das sommerliche Leben in der Metropole. Kopenhagen ist einfach lebenswert, das bekommt die Stadt von ausländischen Gästen und Journalisten immer wieder bestätigt.   

Vorbildliche Fahrrad-Kultur

Dass Kopenhagen so lebens- und liebenswert ist, liegt auch an der ausgeprägten Fahrrad-Kultur der Stadt. Hier fährt jeder Rad. Denn das ist nicht nur das günstigste, sondern auch das schnellste Fortbewegungsmittel in der Stadt. Es gibt Fahrrad-Autobahnen und Gratis-Leihräder. Und weil das in Kopenhagen alles so gut funktioniert, gibt es sogar eine Fahrrad-Botschaft. Ihre Aufgabe ist es, das dänische Fahrrad-Wissen in die Welt zu exportieren. Angesichts des enormen CO2 Ausstoßes wollen nämlich immer mehr Länder von den Dänen wissen, wie man die Autos aus den Städten und die Menschen auf die Räder bekommt. 

Natürlich finden in Kopenhagen auch die Stadtführungen auf zwei Rädern statt. Unterwegs stärken sich die Teilnehmer an einem Hotdog-Stand. Aber nicht an irgendeinem, sondern an einem Bio Hotdog-Stand, wo vegetarische Würstchen der Verkaufsschlager sind.  

Nostalgie-Trip durch Christiana

Jede Führung macht natürlich auch Station in Christiana. Die Hippiekommune sorgt seit den 1970er Jahren mit ihrem freiheitlichen Lebensstil für Schlagzeilen und Kontroversen. Selbst im toleranten Dänemark. Graffiti ziert in Christiana die Häuserwände. Gruppen von jungen Menschen sitzen friedlich am See und lassen einen Joint kreisen. Dazu erklingen Trommeln – die Kommune ist ein Relikt der Hippie-Ära, das die Kopenhagener mit einer gewissen Hassliebe betrachten. Nicht zuletzt ist der Ort nämlich eine wichtige Touristenattraktion, die Geld einbringt.

Architektur im Hafenviertel

Ultraschick und modern sind hingegen die neuen Hafenviertel der Stadt. Vor rund 20 Jahren war das ganze Gebiet noch eine industrielle Zone, mit vielen Fabriken und einer hohen Umweltbelastung. Das Wasser des Hafenbeckens war dunkelbraun und Mütter ermahnten ihre Kinder, sich davon fernzuhalten. Heute schwimmt halb Kopenhagen hier in sauberem Wasser – selbst bei Temperaturen um die 16 Grad.

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Meeresgemüse in Cadzand – eine Bereicherung

Wer glaubt, dass holländisches Essen langweilig ist, war wahrscheinlich schon länger nicht mehr in Cadzand. Das Küstenörtchen hat sich ganz der gehobenen Küche verschrieben – der gehobenen Meeresküche. Um Gemüse und Kräuter für diese Küche zu bekommen, gehen die Einheimischen frühmorgens an den Strand und in das angrenzende Naturschutzgebiet Het Zwin. Hier gedeiht Winterportulak, wilder Senf und gegen Ende des Sommers Sanddorn. Am Strand werden zudem Queller und Strandastern gesammelt.

Extratipp: Ihr liebt die holländische Küste? Dann übernachtet doch einmal direkt am Meer in den spektakulären Strandschlafhäusern* des Landes.

Queller & Co. – noch unbekannt

Bei Queller handelt es sich um eine nelkenartige Pflanze und Winterportulak ist ein Einwanderer aus Nordamerika. Die Pflanzen sehen nicht nur schön aus, sie schmecken auch hervorragend. Wie erwartet hat Meeresgemüse einen intensiven Salzgeschmack. Es wird in der Küche kaum behandelt und üblicherweise mit Fisch serviert.

Als Service für die Urlauber erklären die Restaurant-Mitarbeiter stets, was da auf dem Teller liegt. Anderenfalls würden die meisten Menschen vermutlich den ganzen Abend rätseln, was sie da gerade gegessen haben. In Zeiten, in denen Regionalität wieder entdeckt wird, werden die kulinarischen Novitäten durch ihre Herkunft noch spannender. Werden sie doch in aller Regel direkt vor der Haustür geerntet.

Weiterlesen: Nordsee auf der Zunge.

Meeresgemüse in Cadzand wächst in Dünengärten

Wer früh genug aus den Betten kommt, kann die Einheimischen bei ihren Streifzügen durch die Dünen begleiten. Gerne gesehen ist der Beutezug im Naturschutzgebiet Het Zwin allerdings nicht. Darum werden in Cadzand gerade Dünengärten für das Meeresgemüse angelegt. Alles, was darin wächst, wird künftig in die Restaurantküchen wandern. Und es sind auch Gartenführungen und Kochkurse für Urlauber geplant.

Schon gewusst? Cadzand ist auch als Heilbad anerkannt. Wegen der gesunden Meeresklimas und dem örtlichen Tallasso-Angebotes. Das Küstenstädtchen ist neben Domburg der einzige Ort in den Niederlanden, dem diese Anerkennung zuteil wurde.

Meeresgemüse in Cadzand plus Fischgenuss

Den Fisch zum Gemüse liefert dann Sjaak Verhage. Er betreibt das örtliche Angelgeschäft und bietet kostenlose Kurse im Brandungsangeln an. Dank der Unterstützung des erfahrenen Anglers, der mehrfach bei Weltmeisterschaften dabei war, meistern auch Ungeübte den Kampf gegen Wind und Wellen in der Brandung. Und auch wenn die Köder nicht ganz so appetitlich aussehen, kehren die Urlauber in den allermeisten Fällen mit sehr leckerer Beute ins Ferienappartement zurück.

Wellenbrecher als Kunst am Strand

Wer am Strand angelt oder Salzpflanzen sammelt, bekommt in Cadzand noch etwas Schönes geboten: Hölzerne Wellenbrecher. Alle 300 Meter stehen sie in Reih und Glied und werden zum Wasser hin immer kleiner. Was ursprünglich nur zum Schutz des Landes gedacht war, ist längst zu einem viel beachteten Bau-, wenn nicht Kunstwerk geworden, denn die Pfähle sind mit Muscheln und Algen überzogen. Je nach Tageszeit schimmern sie in ganz unterschiedlichen Grüntönen und werden von vielen Besuchern fotografiert. Auch ich konnte mich an ihnen gar nicht satt sehen…..

Die Recherchereise erfolgte mit freundlicher Unterstützung des NBTC – vielen Dank dafür.

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Ausflüge zu den schönsten Orten

Auf Ischia tummeln sich die Menschen. Wild gestikulierend unterhalten sich die Insulaner. Geduldig stehen deutsche Urlauber an der Bushaltstelle oder warten auf einen freien Platz im Restaurant. Wer es quirlig mag, ist in Ischia-Porto, dem Hauptort der Insel, richtig. Auf Ischia gibt es aber auch ruhigere Ecken, wo Natur, Geschichte und Traditionen Raum finden, und die möchte ich in diesem Bericht vorstellen. 

Auch interessant: Ein besonders lohnender Ausflug ist der Abstecher zur unbekannten Nachbarinsel Procida. Süditalien pur! 

Große Artenvielfalt

Ihren vulkanischen, mineralstoffreichen Böden verdankt die Insel eine enorme Artenvielfalt. Wer über die Insel wandert, kommt durch Kastanien- und Pinienwälder. Geht entlang von Weinbergen und blühenden Mohnfeldern. Der Norden der Insel ist dabei deutlich grüner als der Süden. Hier habe ich Zitronen gesehen, die groß wie Melonen waren. Tomaten gegessen, die süß und saftig schmeckten. Und überall hat es intensiv nach Kräutern geduftet. 

Es lohnt sich also, im Norden von Ischia zu wandern; wegen der fehlenden Beschilderungen ist es allerdings kein ganz einfaches Unterfangen. Ich rate daher, eine geführte Tour zu buchen. Hier findet ihr verschiedene Wanderangebote – von einfach bis schwer – einer örtlichen Agentur, die auch deutschsprachige Guides beschäftigt. 

Wunderschöner Kakteengarten 

Das Frühjahr ist die ideale Zeit, um den Giardini Ravino, einen Kakteengarten im Südwesten der Insel, zu besuchen. Riesen und Winzlinge, mit filigranen Blüten oder spitzen Stacheln – hier wachsen die unglaublichsten Pflanzen. Die meisten von ihnen sind Kakteen. Insgesamt über 1.500 Pflanzen, die zu rund 400 Arten zählen. 

Mit 400 Arten ist der Kakteengarten auf Ischia eine der bedeutendsten Sukkulentensammlungen Europas. Ich habe hier ehrfurchtsvoll vor meterhohen, bizarren Gewächsen gestanden, einen leckeren Kaktuscocktail getrunken und an einem entspannenden Yogakurs teilgenommen. 

Übernachten im Pflanzenmeer 

Besitzer Luca D’Ambra hat die Begeisterung seines Vaters, der als Matrose über die Weltmeere fuhr und von überall Kakteen mitbrachte, für die skurrilen Gewächse geerbt und die Gründlichkeit seiner Schweizer Mutter. Das Ergebnis ist ein ganz besonderer Ort, der alle Sinne anspricht. Seit einigen Jahren können Urlauber inmitten des Kakteengartens auch übernachten. Es gibt insgesamt sieben Zimmer und Appartements, einen Pool und den sensationellen Blick auf das Pflanzenmeer, das im Frühjahr besonders farbenfroh ist. 

Die ruhige Vorsaison hat auf Ischia viele Vorteile. Einer ist, dass es freie Zimmer im schönsten Hotel der Insel gibt. 

Ehemaliges Kloster 

Die „Albergo Il Monastero“* ist ein ehemaliges Kloster. Einem Adlernest gleich thront es auf einem Berg. Von hier oben bietet sich ein fantastischer Blick auf den Hafen von Ischia; Fischerboote wiegen sich im Wind und  rotgolden versinkt die Sonne im Golf von Neapel. Das romantische Hotel ist aufwendig restauriert worden, dabei haben die Betreiber den Respekt vor der Vergangenheit des Ortes gewahrt und so ist die geheimnisvolle, klösterliche Atmosphäre erhalten geblieben. 

Die meisten Gästezimmer der„Albergo Il Monastero“* sind ehemalige Klosterzellen: klein, aber komfortabel. Auch Nicht-Hotelgäste können hier oben Konzerte hören oder einfach zu Abend essen. Der Ausblick ist magisch – morgens und abends, wie ihr auf meinen Bildern seht. 

Slow Food auf Ischia 

Auberginenauflauf. Gegrillte Zucchini. Kaninchen nach Jägerart oder Fischeintopf – die typischen Gerichte der Insel brauchen weder künstliche Raffinesse noch Geschmacksverstärker. Davon kann sich jeder Gast überzeugen, der sie zusammen mit einem Glas Wein genießt. Und natürlich ist auch der Wein der Insel etwas ganz Besonderes – schon die alten Griechen wussten ihn vor Tausenden von Jahren zu schätzen. 

Wer sich für das ursprüngliche Ischia interessiert, wird irgendwann ins Restaurant „Il Focolare“ kommen. Hier serviert die traditionsbewusste Familie D’Ambra Slow Food. Slow Food – das bedeutet Genuss und Geselligkeit, wie die Inhaber erklären.

Ischia – Sehenswürdigkeiten

Zu den Sehenswürdigkeiten von Ischia zählen natürlich auch die berühmten Thermen. Und ein Bericht über die Insel wäre unvollkommen, wenn man sie nicht erwähnte. Ich habe mir vor Ort den Parco Termale Castiglione angesehen und den terrassenförmig angelegten Ort als sehr schön empfunden. Es gibt mehrere Becken mit unterschiedlichen Temperaturen und auch ein Meeresschwimmbecken. Spätestens zu Ostern öffnen die Thermen von Ischia ihre Pforten.

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Drei Perlen an der Ostsee

Danzig liegt nicht allein an dem endlosen Ostseestrand. Zwei gleichermaßen schöne und spannende Orte befinden sich in unmittelbarer Nachbarschaft: der mondäne Kurort Sopot – zu dem ihr bequem zu Fuß am Meer entlang laufen könnt – und Gdingen, das in knapp zwei Stunden mit dem Rad zu erreichen ist. Zusammen sind sie: „Dreistadt“ (Trójmiasto). In Polen kennt jedes Kind den Begriff, in Deutschland hat er sich hingegen nicht durchsetzen können. Ich habe beides, den Strandspaziergang und die Radtour, gemacht und konnte so Danzig und seine Traumstrände geballt erleben.

Danzig und seine Traumstrände: 16 Kilometer Strand

Die Verbindungswege in der Metropolregion Dreistadt sind perfekt ausgebaut. Direkt am Strand verlaufen eine breite Promenade und ein asphaltierter Radweg – immer entlang der Ostsee. Im Juli und August macht halb Polen hier Urlaub. Diese Zeit solltet ihr besser meiden; doch außerhalb der Hauptsaison ist Dreistadt der ideale Ort für einen Strandurlaub in geschichtsträchtiger Kulisse.

Die altehrwürdige Hansestadt Danzig (Gdańsk)

Einfach durch die Altstadt flanieren, die schmalen Bürgerhäuser und imposanten Gotteshäuser bewundern. Bereits das war für mich in Danzig, der Hauptstadt Pommerns, ein Erlebnis. Wie reich und bedeutsam die Stadt im 16. und 17. Jahrhundert war, zeigt sich überall im Stadtbild. Die örtliche Marienkirche gilt sogar als größte Backsteinkirche der Welt und ist wirklich beeindruckend. Ihre Schönheit und exponierte Lage an der Ostsee hat Danzig eine wechselhafte Geschichte beschert. Vom deutschen und polnischen Reich begehrt, konnte sich Danzig nur kurze Zeit als Freistadt behaupten. Heute zieht es – neben den Strandurlaubern – vor allem historisch interessierte Besucher in die Stadt.

Die Danziger Werft – der emotionalste Ort

Etwas abseits des touristischen Trubels liegt die Werft in Danzig. Die Geburtsstätte der Gewerkschaft Solidarność wird von den Polen liebevoll als „Wiege“ bezeichnet – in Anerkennung des historischen Verdienstes von Lech Walesa und seinen Mitstreitern. Ein über 40 Meter großes Denkmal erinnert hier an die im Freiheitskampf gefallenen Arbeiter.

Ostblock-Tristesse im Museum der Stiftung Solidarność

Bei der ehemaligen Leninwerft – der Namenszusatz „Lenin“ ist genauso verschwunden wie die kommunistischen Machthaber – befindet sich auch das Museum der Stiftung Solidarność. Ein ausrangierter Panzer weist den Weg zu den unterirdischen Hallen, die wirklich einen Besuch lohnen. Denn hier werden die Ostblockzeiten wunderbar lebendig, etwa durch ein Geschäft mit leeren Regalen. Und eine triste Zelle, in die Regimekritiker gesteckt wurden.

Danzig – die wichtigsten Infos im Überblick

• Einwohnerzahl: 470.000
• Sprache: in der Stadt sind viele Menschen englisch- bzw. deutschsprachig
• Währung: Złoty (PLN) – es empfiehlt sich Kartenzahlung
• Strände in und um Danzig: Brzeźno (Stadtstrand von Danzig), Jelitkowo (familienfreundlich), Stogi (Favorit der Einheimischen)  

Sopot – mondäner Kurort 

Nach der unterirdischen Ostblock-Tristesse bietet die überirdische Schönheit von Sopot das perfekte Kontrastprogramm. Deshalb empfehle ich allen Danzig-Besuchern zumindest eine kurze Stippvisite in Sopot (polnische Schreibweise: Zoppot). Im Vergleich zu Danzig ist die Nachbarstadt zwar historisch eher unbedeutend – so erhielt Sopot erst 1901 Stadtrechte – an Schönheit steht der kleine Kurort dem großen Danzig aber kaum nach.

Bereits im 19. Jahrhundert tummelten sich hier die Reichen und Schönen. Und ginge es nach den heutigen Stadtvätern, würde Sopot bald der berühmten Cote d’Azur Konkurrenz machen. Den angeblich längsten Pier Europas gibt es jedenfalls schon heute hier. Am Ende der 512 Meter langen Kaizunge liegt ein Restaurant mit freiem Blick auf den Sonnenuntergang – und das war dann wirklich ein Erlebnis.

Hoteltipp für Sopot

Unmittelbar am Strand, vis a vis zum Pier, liegt das Sheraton Hotel in Sopot*. Es hat nicht nur den besten Ausblick – insbesondere von den Zimmern in den oberen Etagen – sondern auch eine lange Geschichte.

Villen im Jugendstilviertel 

Genauso schön wie die Strandpromenade ist das Jugendstilviertel des Badeortes, das Krieg und Kommunismus weitgehend unbeschadet überdauert hat. Auch hier bin ich lange flaniert und habe mich an der architektonischen Schönheit erfreut.

Hölzerne Veranden, kleine Türmchen und eine bunte Blumenpracht machen das Viertel zum Architekturerlebnis. Hier liegt übrigens auch das Geburtshaus von Klaus Kinski. Der berühmte Schauspieler verbrachte an der Ostsee seine ersten Lebensjahre. Heute ist in seinem Elternhaus das Cafe Kinski untergebracht.

Sopot – die wichtigsten Infos im Überblick

• Einwohner: 37.000
• Lage: nördlich von Danzig
• Erreichbarkeit: von Danzig mit der S-Bahn in 15 Minuten

Die dritte im Bunde – Gdingen (Gdynia)

Gdingen ist die dritte Ostseestadt im Bunde mit Sopot und Danzig. Sie ist die Stadt der Fischer und Seeleute. Im Hafen liegen mächtige Schiffe; unter ihnen ein Kriegsschiff, das heute als Museum dient und ein prächtiges Segelschulschiff. Die polnische Hochschule für Seefahrt befindet sich in Gdingen und ein Denkmal erinnert an all die Frauen, die das Meer schon zu Witwen machte. Touristisch ist die maritime Stadt allerdings noch nicht sehr bekannt, was auch seine Vorteile hat. Denn dadurch lassen sich die Ostseestrände besonders günstig genießen.

Gdingen – die wichtigsten Infos im Überblick

• Einwohner: 250.000
• Lage: nördlich von Danzig und Sopot
• Erreichbarkeit: gut mit der S-Bahn von Danzig und Sopot zu erreichen
• Extra: eigener Stadtstrand

Noch mehr spannende Reiseziele in Polen

• Die überraschendste Stadt: Polens schönste Stadt – 11 Orte, die in Posen begeistern
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Die Recherchereise erfolgte auf Einladung des polnischen Tourismusbüros.

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Sanft geschwungene Buchten auf Bintan

Kilometerlang erstreckt sich der feine, weiße Sandstrand in der Bucht. Das türkisfarbene Meer schwappt in sanften Wellen ans Ufer und wo der Strand endet, beginnt ein dichter Wald aus Mangroven und Palmen. Bintan ist das Urlaubsparadies, von dem viele träumen, und verfügt über eine Küstenlinie von 250 Kilometern. Die Insel liegt in der südchinesischen See – lediglich 76 Kilometer von Singapur entfernt. Doch der Kontrast zwischen den beiden Welten könnte nich größer sein. Ich habe die Kombination aus Stadtleben und Inselruhe als sehr reizvoll empfunden. Der Stadtstaat Singapur hat das Eiland für 99 Jahre von Indonesien gepachtet, um Tourismus zu betreiben. Dennoch ist Bintan bis heute in Europa noch relativ unbekannt.

Tagesbesuch in Singapur

Natürlich wäre es sträflich, in einer so spannenden Metropole wie Singapur nicht wenigstens ein paar Sehenswürdigkeiten zu besuchen. In dem asiatischen Stadtstaat Singapur leben und arbeiten 4,6 Millionen Menschen. Sie stammen aus den unterschiedlichsten Kulturen und zählen zu den fleißigsten und friedliebsten der Welt. Singapur ist eine Stadt der Superlative. Alles ist hier eine Spur größer, beeindruckender und perfekter als sonst wo auf der Welt. Ob ihr euch vor oder nach dem erholsamen Inselurlaub auf Bintan ins pulsierende Großstadtleben stürzt, bleibt natürlich euch überlassen. Pflichtprogramm sollten auf jeden Fall das arabische und das chinesische Viertel sein.

Mit Fähre und Schnellboot nach Bintan

Täglich verkehren mehrere Schiffe unterschiedlicher Gesellschaften. Aktuell (Stand 2025) gibt es vier Anbieter, die bis zu fünf Mal täglich zwischen Singapur und Bintan pendeln. Die langsameren Fähren kosten um die 20 Euro und lassen euch die Überfahrt entspannt genießen. Die schnelleren Katamarane benötigen nur eine Stunde für die Überfahrt, sind aber entsprechend teurer. Alle Tickets können bequem online auf deutschsprachigen Seiten gebucht werden. Für deutsche Staatsbürger ist die Einreise problemlos: die konkreten Infos finden ihr weiter unten im Text.

Das schönste Hotel der Insel – Banyan Tree

Auf Bintan gibt es keinen Massentourismus, dafür individuelle Hotels, die sich perfekt in die Landschaft einfügen. Etwa die kleinen Villen der Hotelanlage Banyan Tree Bintan*. Überall wachsen exotische Pflanzen und die Gäste werden in umweltfreundlichen Elektroautos vom Restaurant zum Pool, vom Spa zum Golf und wieder zurück gefahren. Dabei schallt ihnen von allen Seiten ein „Good Morning“ entgegen und die Menschen lächeln so freundlich, dass man einfach zurück lächeln muss. Wer mit den Einheimischen ins Gespräch kommt, erfährt schnell, dass fast sämtliche Weltreligionen auf Bintan vertreten sind. Und sie alle – Muslime, Christen, Hindus und Buddhisten – leben seit Jahrhunderten friedlich zusammen.

Visum für Bintan (Indonesien) online beantragen

Die meisten Reisenden benötigen für die Einreise nach Indonesien ein Visum. Dieses lässt sich bequem im Vorfeld online bestellen: Visum für Bintan online beantragen. Die Seite bietet einen guten Überblick über die geltenden Visa- und Einreisebestimmungen für Indonesien.

Tropischer Regenwald berauscht

Die fröhliche Mentalität der Bewohner wird auch in ihrer Musik deutlich – Batak heißt sie und wird gerne zur Unterhaltung der Gäste gespielt. So schön die Resorts auch sind und so sehr ich es genossen habe, weit weg vom Lärm der Welt zu sein, das Umland der Hotelanlagen ist natürlich auch einen Besuch wert. Hat der Mensch doch wenig in die Inselnatur eingegriffen. Der Regenwald ist schlicht berauschend. Gerüche und Geräusche strömen auf die Besucher ein. Ich habe hier nie gesehene Farben und Formen entdeckt.

Friedliche Warane streifen durchs Land

Auf meiner Inselexkursion habe ich mehrere Monitor Lizards gesehen. Das sind Warane, die bis zu einem halben Meter groß werden, aber absolut harmlos sind. Sie verhalten sich wie streunende Hunde und marschieren einfach über die Hotelanlagen. Die Insulaner haben sich längst an den Anblick gewöhnt, nur die Touristen zücken schnell die Handykamera. Auch schillernde Eisvögel gibt es auf Bintan. Dazu Otter und Seeschildkröten. Für Naturfreunde ist das exotische Inselparadies vor Singapur der perfekt Ort.

Geheimtipp: Unterwegs mit dem Sonnenmacher von Bintan

Sogar einen Regenstopper gibt es auf Bintan. Sobald sich dunkle Wolken am Himmel zeigen, ruft ein Hotelmitarbeiter Mr. Pras an. Für umgerechnet ca. 40 Euro fährt der Sonnenmacher dann in die Berge und führt dort ein Ritual durch, bei dem Zitronengras und Chili eine große Rolle spielen sollen. Und angeblich, so erzählen mir die Einheimischen, stoppt der Regen danach auffallend häufig. Möglicherweise hätte er das aber auch ohne das Zutun von Mr. Pras getan – doch  die Geschichte ist natürlich so schön, dass man sie gerne erzählt.

Welche Unterkünfte gibt es auf Bintan?

Viele der Hotels auf Bintan sind im Luxusbereich angesiedelt, es gibt aber auch einige Mittelklassehotels, die ein sehr gutes Preis- Leistungsverhältnis bieten. Beispielsweise das Nite & Day Laguna Bintan*, das viele Gäste aufgrund seiner zentralen Lage und Strand-Nähe schätzen.

Weiterführende Artikel 

Ihr seid reif für die Insel? Hier kommen zwei ganz besondere Tipps für euch:

Die Recherchereise wurde von Singapore Tourism ermöglicht. Vielen Dank dafür.

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Paradies unter Naturschutz: Caladesi Island

Ganz sanft, fast unhörbar trifft der Ozean auf den Strand von Caladesi Island. Feiner, weißer Sand umschmeichelt die Füße und erstreckt sich über Kilometer. Wer den Strand von Caladesi Island betrachtet, weiß, warum er als einer der schönsten des ganzen Landes gilt. 2008 wurde er von Dr. Stephen Leatherman, besser bekannt als Dr. Beach, der US-Koryphäe in Sachen Strand, als solcher ausgezeichnet.

Florida – Natur & Kultur – Strikter Naturschutz

Wie rund 150 andere Gebiete in Florida steht auch Caladesi Island unter Naturschutz. Parkranger überwachen und säubern die Traumstrände im Pinellas County. So auch im Fort De Soto Park, der seinen Besuchern neben Kajaktouren und Camping-Plätzen einmalige Barbecue-Plätze unter Palmen bietet. Sich von Floridas Traumstränden loszureißen, fällt schwer. Für drei Besuche sollte es aber sein.

Florida – Natur & Kultur – Hoteltipp für St Petersburg

In diesem Hotel macht der Ausblick vom Balkon jedem Blockbuster Ehre. Das Ponce De Leon Hotel* liegt zentral, nur rund 600 Meter vom Dali Museum und anderen Sehenswürdigkeiten entfernt, und bietet freien Blick auf einen kleinen Yachthafen – ich überlege immer noch, welche Lichtstimmung ich schöner fand: morgens oder abends? Was meint ihr? Hier findet ihr weitere Details zu der bezahlbaren Unterkunft im Herzen von St Petersburg.*

1. Ergänzungsprogramm zum Strandurlaub: das Dali-Museum

Das Dali-Museum von St Petersburg ist auf seine Art genauso sensationell wie die Strände von Caladesi Island und Fort de Soto. Fantastische Skulpturen, gigantische Ölgemälde und verwirrende Fotos – das Museum beherbergt die größte Sammlung von Dalis Werken außerhalb Spaniens.

Ehrenamtliche Guides

Freiwillige Helfer führen Besucher durch die Ausstellung und aufgrund der großen Nachfrage werden auch immer mehr deutschsprachige Führungen angeboten. Einfach ein, zwei Tage im Voraus entsprechend buchen.

Gleich nebenan befindet sich übrigens ein ganz ungewöhnliches Glasmuseum, dessen Besuch ebenfalls ein großes Vergnügen ist.

2. Ergänzungsprogramm zum Strandurlaub: John’s Pass Village

Für eine Stippvisite in John’s Pass Village lohnt es sich auch, das Bräunen zu unterbrechen. Das Fischerdorf hat eine idyllische Promenade unmittelbar am Golf von Mexico. Und ganze Schwärme von Pelikanen durchkreuzen das Hafenbecken. Sie warten auf die heimkehrenden Fischer. Und wenn die dann anlegen, ist das ein echtes Schauspiel, wie die Vögel mit ihren riesigen Schnäbeln versuchen, einen Teil der Beute zu erhaschen.

Die kuriosen Vögel bemühen sich lautstark um einen Teil des Fangs und die Menschen um schöne Fotos von den imposanten Zackenbarschen, die die Kutter zu Hunderten geladen haben. Der Fischfang in Florida ist allerdings stark reglementiert, sodass trotz der Mengen angeblich kein Grund zur Sorge um den Fortbestand der Art besteht.  

3. Ergänzungsprogramm zum Strandurlaub: Fisch-Genuss

Zackenbarsche, oder Grouper, wie sie im Englischen heißen, sind die lokale Delikatesse in Florida und werden überall in der Region serviert. Am schönsten in Gulfport – einem idyllischen Örtchen mit kleinen Holzhäuschen und blühenden Gärten. In einem der vielen romantischen Restaurants sollte man sich unbedingt einmal einen Grouper gönnen.

Florida – Natur & Kultur – Idyllisches Gulfport

Denn hier zeigt sich Florida von seiner schönsten Seite: Entspannte Einheimische, die jeden Gast freundlich begrüßen und bei einem kleinen Schwatz aus ihrem Leben erzählen. Und natürlich verfügt auch das beschauliche Gulfport über einen traumhaften Strand, der zudem fast ausschließlich von Einheimischen besucht wird.

Florida – Natur & Kultur – die Sonnenuntergänge bewundern

Ein Tipp zum Schluss – egal für welchen von Floridas Stränden ihr euch begeistert. Bleibt unbedingt bis zum Sonnenuntergang! Dann erlebt ihr, wie die Floridianer das Naturschauspiel der untergehenden Sonne feiern. Und wenn sich dann die ganze Landschaft tiefrot verfärbt, ist das besser als jeder Hollywoodfilm.

Noch mehr traumhafte, exotische Strände

Auch in diesen Destinationen werden Beach-Fans glücklich:

• Tanger die weiße Stadt am Meer
• Bintan – exotisches Inselparadies vor Singapur
• Ras al Khaimah- Dubais unbekannter Nachbar
• Sehnsuchtsland Südafrika – die unbekannte Wild Coast
• Seychellen – Traumurlaub zu Traumpreisen

Florida – Natur & Kultur – die Reise erfolgte mit freundlicher Unterstützung von visitflorida und noblecommunications. Vielen Dank dafür.

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Der Beitrag Florida – Natur & Kultur im Sunshine State erschien zuerst auf Weltenkundler - Schöne Reiseziele in der 2. Reihe.

Strandidylle in Nordholland

Die Sonne strahlt von einem fast wolkenlosen Himmel. Das Meer trifft sanft auf die Küste. Und der Strand ist so fein, dass selbst empfindliche Menschen wie ich hier gerne barfuß gehen. Ohne störende Steine, Quallen oder Algen macht es einfach großen Spaß, am Strand von Wijk aan Zee kilometerlang zu laufen.

Strandschlafhäuser in Holland für Einheimische und Urlauber

Entlang des endlosen Strandes reihen sich Hunderte Holzhäuschen auf. Einige sind bunt gestrichen. Die meisten aber weiß und schlicht. Vor ihnen sitzen holländische Familien in der Sonne. Kinder toben mit den Hunden durch die Gegend und Erwachsene halten ein Schwätzchen. Die meisten Strandhäuschen befinden sich in Privatbesitz. Nur gut ein Dutzend wird vermietet. Einen Überblick über die Strandschlafhäuser in Wijk aan Zee findet ihr hier*. Sie sind sehr beliebt und in den Sommermonaten schnell ausgebucht! Aber gerade die Nebensaison ist in Wijk aan Zee sehr schön und natürlich günstiger.

Von der Brandung geweckt – Strandschlafhäuser in Holland

Zu erkennen sind die Mietshäuschen an der einheitlichen Machard. Alle sind neu und gepflegt. Und hölzerne Treppen führen zu einer kleinen Veranda. Auf ihr lässt es sich ganz wunderbar in den Abendstunden sitzen, die frische Seeluft und den Sonnenuntergang genießen.

Strandschlafhäuser in Holland – In der ersten Reihe schlafen

Vermieter Fred de Ridder nennt sein Urlaubsangebot „aan zee slapen“ – an der See schlafen – und berichtet, dass seine Gäste bei der ersten Übernachtung wegen des direkten Meerblicks fast ausnahmslos auf den Häusern in der ersten Reihe bestehen. Beim zweiten Besuch fragen allerdings viele nach einem Dünenhäuschen in der zweiten Reihe, denn hier ist es wesentlich windgeschützter. Und die Atmosphäre in den Dünen hat ihren eigenen Reiz.

Auch interessant: Hier stelle ich die fünf schönsten Strände in Holland vor – sie alle bieten besondere Meer-Momente.

Das Drumherum in Wijk aan Zee

Der Preis der Häuschen ist saisonabhängig* – in den Hauptferienzeiten sind es knapp 1000 Euro die Woche. Und wie bei Ferienhäusern üblich werden die Strandhäuser im Juli und August nur wochenweise vermietet. In den anderen Monaten kommen Urlauber günstiger und auch kürzer weg. Gleich neben den Häusern gibt es einige Restaurants und Bars am Strand. Die Preise sind moderat und die Bedienung ausgesprochen freundlich. In Wijk aan Zee bemüht man sich um die Gäste und bietet deshalb auch einen besonderen Service an: kostenloses Parken.

Sehenswertes in der Nachbarschaft

Amsterdam liegt nur gut 20 Kilometer entfernt und so besuchen natürlich viele Urlauber die niederländische Metropole. Es gibt aber noch zwei Highlights unmittelbar vor der Haustür: Zwischen Strand und Stahlwerk hat Wijk aan Zee einen spektakulären Skulpturenpark geschaffen: Kunst inspiriert von Natur und Industrie, ganz wie wir es aus dem Ruhrgebiet kennen.

Ein buntes Meer wogt

Und nur wenige Kilometer Richtung Landesinnere beginnen die Tulpenfelder des Landes. Hier erwartet ein rot-, gelb- und lilafarbenes Blütenmeer die Besucher. Und das ist dann fast genauso schön wie das echte Meer vor den Strandhäuschen. Für Blumenfreunde ist Flevoland die richtige Provinz. Hier gibt es im Frühjahr die Blumenzwiebelrouten – Radwege, die mitten durch die üppigsten Tulpenfelder führen. Bauern und Privatleute öffnen ihre Gärten während der Blütezeit und servieren den Ausflüglern Kaffee und Kuchen.

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Der Beitrag Von der Brandung geweckt – Strandschlafhäuser in Holland erschien zuerst auf Weltenkundler - Schöne Reiseziele in der 2. Reihe.

Sie müssen dort gewesen sein, um es zu glauben! Mit diesem Slogan wirbt Norwegen für seine Fjordlandschaft. Normalerweise habe ich mit derlei griffigen Marketing-Phrasen so meine Probleme – in diesem Fall kann ich aber nur sagen: genauso ist es.

Auch interessant: Und wer nicht nur Fjord-Norwegen, sondern auch das weniger bekannte Landesinnere entdecken will, wird sicher auf dem „Goldenen Umweg“ sein Urlaubsglück finden. Hier versteht man, was mit „Landlust“ gemeint ist.

1. Lieblingsorte in Norwegen – Ålesund

Beim Anblick von Ålesund musste ich mir erst einmal die Augen reiben: Wer hat denn diese Lego-Stadt in Norwegen aufgebaut? Womöglich ein wenig blasphemisch, aber vielleicht ist es Ihnen ja ähnlich ergangen? Mutet die Stadt in ihrer Perfektion doch fast ein wenig künstlich an. Zumindest hatte ich diesen Eindruck, als ich nach einer Wanderung durch die wild wuchernde norwegische Natur auf dem Hausberg der Stadt, dem Aksla, stand und nach Ålesund runterschaute: Die bunten Farben. Die spielerische Anordnung der Gebäude. Und das viele Wasser zwischen den Bauten. Ålesund ist eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Sie müssen dort gewesen sein, um es zu glauben! Der Marketing-Slogan bringt es tatsächlich auf den Punkt. Und ich konnte mich an dem Anblick weder sattsehen, noch sattfotografieren.

Die Jugendstil-Perle ist übrigens aus einem tragischen Ereignis hervorgegangen: Am 23. Januar 1904 zerstörte ein katastrophales Feuer den größten Teil der Innenstadt. Für den Wiederaufbau orientierten sich die Norweger an der vorherrschenden Mode: Und die war Anfang des 20. Jahrhunderts in ganz Europa der Jugendstil – so entstand die wunderschöne Stadt, die Sie in Norwegen einfach gesehen haben sollten.

2. Die wildromantische Fischerinsel Håholmen

Pure Fjord-Romantik erleben Sie auf der kleinen Insel Håholmen*. Einer meiner allerliebsten Orte in Norwegen, denn hier sind sie wieder: die intensiven Farben. Die klare Luft und die große Stille.

Im 16. Und 17. Jahrhundert war die ganze Insel eine Fischersiedlung. Die Fischer trockneten ihren Fang und verkauften ihn nach Südafrika, Portugal und Spanien. Die kleinen Häuschen der Fischer haben die Zeit überdauert. Sie stehen über die ganze Insel verteilt und dienen nach einer aufwändigen Renovierung heute als spektakuläres Landschaftshotel* – und auch als Museum. Wer nach Håholmen kommt, findet Einsamkeit und Entspannung. Und damit da niemand stört, gelangen Besucher auch nur mit dem Hotelshuttle zur Insel: einem stilechten Wikinger-Schiff. Wie gesagt: Sie müssen dort gewesen sein, um es zu glauben!

3. Lieblingsorte in Norwegen – Weltnaturerbe Geirangerfjord

Trotz sommerlicher Temperaturen sind die Bergspitzen schneebedeckt. Und was die Sonne schmilzt, donnert als Wasserfall die Felsen herab. Das Farbenspiel aus blauem Himmel, grünen Bergen und türkisen Fjorden hat mich – wie Millionen andere Reisende – am Geirangerfjord besonders beeindruckt.

Seit 2005 zählt der malerische Fjord zum Weltnaturerbe der UNESCO und hat ein großes Besucherzentrum. Und weil er so schön ist, tummeln sich hier natürlich die Touristen. Bis zu einem halben Dutzend Kreuzfahrtschiffe gehen in dem mächtigen Fjord gleichzeitig vor Anker und entlassen ihre Passagiere in den kleinen Ort. Wenn Sie sich gedanklich auf die Menschenmassen einstellen, können Sie den einmaligen Anblick umso mehr genießen. Und vielleicht auch gleich noch ein paar Meter weiter fahren, denn da wird es dann gleich wieder norwegisch still. Zumindest vorübergehend…

Leihwagen für Norwegen

Um zu den vorgestellten Lieblingsorten zu kommen, ist ein Leihwagen unverzichtbar. Bei Discover Cars könnt ihr hunderte Anbieter vergleichen und so das beste Angebot finden. Es werden weder Buchungs- noch Stornierungsgebühren erhoben. Dafür gibt es einen mehrsprachigen Kundendienst. Auf nach Norwegen!

Die sensationellen Trollstigen

Nicht weit entfernt von Geirangerfjord entfernt findet sich die neueste Touristenattraktion von Fjord-Norwegen: Hunderte Treppenstufen führen zu einer Aussichtsplattform, die einem gigantischen Adlerhorst gleicht. Der Blick ist spektakulär. Das Besucheraufkommen allerdings leider auch. Am Mittelmeer ist man Menschenansammlungen gewohnt; in Norwegen befremden sie hingegen.

4. Traumorte in Norwegen – Bergen bewundern

Bergen ist die zweitgrößte Stadt Norwegens. Und vor allem Kreuzfahrern bekannt, die hier Station auf der berühmten Hurtigrute machen. Dass Bergen besonders schön ist, hat sich unter deutschen Urlaubern längst herumgesprochen. Genauso wie der große Fischmarkt, der hier fast täglich stattfindet, und auf den die Kreuzfahrer strömen.

Natürlich liebe ich Bryggen, das alte Hanseviertel der Stadt: Gelb, rot und weiß strahlen die alten Holzhäuser hier um die Wette. Sie liegen unmittelbar am Hafen und bilden seit Jahrhunderten das pulsierende Zentrum der Stadt. 62 historische Gebäude haben die Zeit unbeschadet überdauert – wegen ihrer einzigartigen Bauweise zählen sie seit 1997 zum Weltkulturerbe. Das hanseatische Erbe macht sich in Bergen aber nicht nur in der Architektur bemerkbar. Für einen Erkundungsspaziergang auf deutschen Spuren empfehle ich den Nachmittag – dann sind die Kreuzfahrer wieder abgereist…

5. Sandstrände in Skudeneshavn

Zum Schluss noch ein persönlicher Tipp von mir, der an einen Ort führt, wo Norwegen wieder genauso ist, wie wir das Land lieben: Lange Sandstrände und Fischerromantik bietet Skudeneshavn, der womöglich idyllischste Ort in ganz Fjord-Norwegen. Deshalb gehört er auch in meine Top 5 – meine Lieblingsorte in Norwegen

Lauter kleine, weiße Häuschen. Mit blühenden Vorgärten. Und schaukelnden Booten hinterm Haus. Skudeneshavn ist so schön, dass man gar nicht mehr weg will. Zumal die Bewohner ausgesprochen freundlich sind und es hier gleich um die Ecke einen feinen, weißen Sandstrand gibt, der zum Picknicken und Verweilen einlädt.

Was halten Sie von meiner Top5? Was sind Ihre liebsten Orte in Norwegen, die ich vielleicht noch besuchen sollte? Ich bin gespannt.

Mein Platz 6 wäre übrigens Stavanger: Stavanger – das Tor zu den norwegischen Fjorden

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Die Recherchereise wurde von visitnorway unterstützt. Vielen Dank dafür.

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